Minden fém saját magával hegeszthető, ha a hozzávaló technológiával készítik a varratot.
Lehet az ellenállás (pont vagy vonal), ív, láng, AWI, TIG, lézer és még ki tudja mik vannak.
Az alut pont nehéz hegeszteni, ugyanis a felületén olyan oxidréteg van, aminek olvadáspontja magasabb mint maga a tiszta fémé. Éppen ezért olyan berendezéssel szokták hegeszteni,
ami ezt az oxidréteget feltöri, hogy a tiszta fém összeömölhessen egymással.
Tipikusan trafóval, vagy AC inverterrel alut is lehet hegeszteni.
Tehát a ponthegesztőnek is tudnia kell AC üzemmódot, akkor menni fog.

Kényszermegoldásként azt tudnám javasolni, hogy csiszold fel a két alufelületet amit egymáshoz akarsz hegeszteni, és késlekedés nélkül próbáld úgy összehegeszteni ha csak DC ponthegesztőd van.

Hegesztés és forrasztás között egy nagyon fontos alapvető különbség, hogy a hegesztés csak saját anyagával történik, és kohéziós kötés alakul ki a molekulák közt. Tehát megolvad mindkét munkadarab, és összefolyik egymással, valamint ha szükséges pótanyag akkor az is megolvad, és összefolyik,
de ezek csak azonos anyagok lehetnek.

Ezzel szemben a forrasztás mindig valamilyen eltérő segédanyaggal történik, és diffúziós kötés alakul ki. Tehát a két munkadarabot felmelegítjük, de ez soha nem jár anyagmegolvadással. Forrasztásnál csak a pótanyag olvad meg, és diffundál a meg nem olvadt munkadarabok felületi atomjai közé.
Hogy ezt a diffúziót elősegítsék, a hozzá való folyasztószer használata szükséges.

Az alut azt hiszem ezüst tartalmú pótanyaggal lehet forrasztani, (ha emlékeim nem csalnak).
Ha barátodat megkérded, ad elég találatot.

Köszönöm,igen DC vel hegesztek.Tudom állítani az előmelegítő ms ban,és a végső pontot is ugyan úgy.Akkor addig próbáljam meg emelni a heg időt mig őssze nem olvad?De akkor csak alut tudok aluval?

És mivel nagyon vékony munkadarabról van szó, ha forrasztást próbálnád,
szerintem inkább valami ilyesmi paszta kellene, nem a rúd pótanyag...

Na ez már jó néz ki,de nem írja hogy aluhoz ezzel a pasztával más forrasztható anyag is köthető?
Bocs írja.Elvileg mindenhez.Köszi ez lessz az.

Lehet lézerrel, lehet ultrahanggal.
Én is vettem, az első próbálkozás nem sikerült túl jól (rézszulfátos kiválás, konyhasós dörzsölés után.
Most vettem egy csomót, a technikám a következő:
Először finoman lekaparom a régi oxidréteget, hogy fényes legyen. Rögvest utána pillanatpákával ónt olvasztok a felszínére, ami ilyenkor a folyasztószerén (gyanta) csúszkál olvadt cseppként, egyben lefedi az alu felületét, megakadályozva az oxidációt. Utána jön a lényeg: a forró ón alatt erősen kaparom az alut a pákával, kb. 5-8 sec múlva az ón hirtelen "megdermed": ekkor jött létre a forradás. A kaparás felszakítja az oxidot, a gyanta és az ón nem engedi oxidálódni.
A kupak egy kettős alu korong, vékony kivezetéssel az akku felé, ezért mertem hosszabban melegíteni pákával. Lényeg a gyors, helyi melegítés - el kell kerülni a lassú, hosszas melegítést.
A pillanatpáka végét volt, hogy véső alakúra reszeltem, de ez - várakozásommal ellentétben - nem rövidítette a dermedési időt.
Innentől viszont az akku pozitívja már nehezebben lesz forrasztható, hiszen az alu nagyon viszi a hőt. Remélem, neked is beválik.

Kiegészítés: Mikor a gyanta már feketére égett, kb. akkortól várható a forradás. Utána azonnal erősen fújom teljes tüdőből a tetejét. A cella negatívját végig kézben tudom tartani, a tetejénél is.

Köszi.Akkor végülis,gyantás cinnel is lehet próbálkozni?Köszi megpróbálom.

Igen. Előtte próbálkozz valami VÉKONY alu lemezen, pl. kólásdoboz oldala, teteje.
Az akksi teteje nagyon vékony, kb. 0.4-es alu lehet, alatta van egy vastagabb, kb. 1.5-ös tömör korong, abból megy a szalag az akku rétegeiig.
A kettő között körben vékony lyukacsos lemez.
Érdemes megnézni erről videót, én a saját tapasztalatból beszélek.
A negatív pólus meg simán ponthegeszthető házilag. Ott én csak egy 1cm-es nikkelszalag-darabot hegesztek rá, onnantól rendes rézdróttal forrasztom. Az az akksi tud 15A-t is, szerintem a szalag túl nagy ellenállású.

Sziasztok.
Szétkaptam a gyári akksimat (16S10P), ránéztem kicsit. A cellacsoportok között nincs semmi szigetelés, szeretném utólag pótolni. Vajon hogyan tudnám "szétfeszegetni" a cellacsoportokat egymástól, hogy valami vékonyabb kartonpapírt be tudjak dugni közéjük? Elég szoros a pontheggesztés, nem nagyon enged. Szétszedni egyáltalán nem szeretném, de így sem hagyhatom, ez így őrületesen veszélyes. Néhány lapot be tudtam szorítani, de még sok hiányzik.
Van valami ötletetek?
Egyébként jó kérdés, hogy miért nem foglalkoznak az akksikészítők legalább a csoportok elszigetelésével? A balanszer természetesen hiányzik a BMS-ről, de ezt már lassan megszokom. A cellák egyébként század Voltra azonos feszültségen vannak 3.67V.
Köszi.

Hali!
Én nem feszgetném semmivel. Egyszer megjártam, noti akksit bontottam, benyúltam csavarhúzóval a cella alá, kicsit feszítettem, és elkezdett kijönni belőle a füst. Hajítottam is ki nagy ívben az udvarra, szerencsére lecsillapodott, nem gyulladt ki.

Már előkészítettem a fagyi pálcikákat! Muszáj lesz valamit a cellacsoportok közé raknom, mert ha így hagyom, ugyanúgy járok, mint te, csak nálam éppen 160 izmos cella fog lángolni a lakásban.

Érdekességből leírom, hogy teszteltem le és javítottam meg egy akksipakkot, aminek a töltő bemenete fémmel rövidre lett zárva:
az akksipakk felnyitása után cellafeszültség mérése, minden rendben. Töltés megy, ha megkínálom a töltő bemenetet, merítés is rendben, nem produkál az akksi semmi hibát! Egyik balanszer kábel leforraszt, töltés ugyanúgy folytatódik (erről korábban írtam, és kiderült, hogy a figyelő IC-k bemenete nagyimpedanciás, plusz kondi is van a bemenetén, szóval normális, hogy leszakadt balanszer kábellel is tölt (egy ideig vagy mindig ez jó kérdés. A levegőből sok zavart összeszed és engedélyez!). Lebegő balanszer kábelt 1k-mal eggyel alacsonyabb cellára kötöttem, töltés folytatódott, na ez a gond! Mosfeteket kimértem, egy zárlatos. A töltőbemenet rövidzárlatánál kizárólag a Mosfet diódája van az akksi kivezetései között, se túláram, se túlmerítés védelem!
A mosfet egy sima N-csatornás 100V-os 20-30A-es példány volt, a fiókból kapott egy iRF3710-et.
Ismét teszt. A balanszer kábelt 1k-mal sorosan ismét hozzáérintettem az eggyel lejjebb levő cellához, töltés azonnal leállt! Az operáció sikerült.

Ebben a hibában az a legrosszabb, hogy az átlagos felhasználónak nem tűnik fel semmi. Megy a roller/e-bike, tölt is, mi baj lehet? Egészen addig semmi, amíg nem dugja fel véletlenül a 36V-os akksira a 48V-os akksihoz való töltőt, vagy amíg nem csúsznak el a cellák egymástól (balanszer úgy sincs a BMS-en). Szóval indul a bomba időzítője!

Azokat a bevonatos lemezeket nyugodtan elvághatod 10 cellánként, úgysem árt, ha valódi rezet forrasztasz rá végig, mert valószínűleg vasból van. Ugyanakkor a pakkok végén a ferdén odahányt szigetelő papírgyűrű sem túl szimpatikus, az éles lemez pereme simán átdolgozza magát rajta.

Igazad van, egyik oldalt felvágom, akkor szétjön a csomag. Így le tudom a csoportokat egymástól rendesen szigetelni. A megerősítés annyira nem érdekel, bírja az, max. kicsit langyosodik, télen legalább fűti az akksit

Azért összeragasztották a csomagot pillanatragasztóval is, legalább nem mozog, vagy ha mozog, akkor szakad a cella szigetelése is! Ajjaj.
Ezt a minőséget lehet elvárni egyébként minden akksicsomagnál! Ritka a kivétel. Minden akksicsomagot fel kell nyitni és meg kell nézni. Tervezem, hogy szilika gélt fogok az akksihoz rakni, miért ne? Bajt nem okozhat elvileg. A BMS mellett van hely is bőven.

Így néz ki, ha egy kicsit nagyobbat ráütök a csoportokra, szét szétválasszam őket. A szigetelő fóliának annyi... Ez egy 1500€-s e-scooter akksija! FLJ márka.

Valamikor láttam az AliExpressen 18650-re való zsugorfóliát. Ilyenkor jól jönne...

Én ebben az esetben csoportonként több réteg ragasztószalagot fogok használni, majd a caoportok közé vékonyabb kartonpapír kerül. Nem lesz szép! Ezt már előre tudom, meg azt is, hogy az eredeti csomagolásába nem fog beleférni. Eddig mindig nagyobb lett minden akksim (a szigetelő rétegek miatt), mint a gyári. De ez így rendben van, legyen biztonságos!
Egyébként a csoporton belül is pillanatragasztózva vannak a cellák, szóval az egészet nincs értelme szétbontani, csak a csoportokat. Ez már elegendő biztonságot nyújt. Vagyos sokkal többet, mint ami eddig volt.

A legrosszabb, hogy szinte csak ilyen akksikkal találkozok. Az Airwheel monowheel-ben ilyen volt (16S1P), több e-scooterben, mindenhol.

Üdv.

Aksit szeretnék építeni de sajnos nincs ötletem hogy lehet megoldani hogy a 18650 aksi csomagot egy szünetmentes tápegységbe be tudjam rakni hogy sokáig is működjön.

Milyen szünetmentesbe?
Ha eredetileg is ilyen akku volt a szünetmentesben, akkor lehet. Ha savas volt benne, akkor csak savast. Az akku töltési paramétereit beprogramozták a vezérlőbe. Jelzi vagy küldi a töltöttségi szintet.
Ha nagyon régi a szünetmentes, lehet esélyed, mert külön töltőáramköre van. Akkor saját BMS-t teszel az akkucsoport mellé és működhet.

Savas aksi van benne A tipusa meg: Inform guard s600p.

Ne kísérletezz vele! 5-6000.- belevaló akku, jó esetben 6-7 évet kihúz. Mire belekerülne a Li-ion, többet költenél rá, +a munkád. Még ha lenne hozzá olyan kapcsolási rajz, mint sok APC-hez, akkor se.

Sziasztok! Egy régi akkus fúrógéphez készítek akkupakkot. Vettem hozzá egy 6S40A BMS-t, olyat mint a mellékelt képen. A FET-ek elég aprók rajta, valami jó hűtési megoldás kellene rá, hogy hosszabb távon is bírja a terhelést. Tud valaki javasolni bevált megoldást?

Bízz a BMS-ben, szerintem még langyos sem lesznek a FET-ek. Teszteld le.

Kipróbáltam, valóban nem melegszik.
Lenne kérdésem a töltővel kapcsolatban is. Egy sima toroid trafó, graetz híd, puffer kondi és egy step-down modulból összeállított egység jó lehet vagy kell még hozzá valami?

Jó. Legyen áramkorlátos a buck-converter-ed!

Fölösleges a toroid, egy sima kapcsolóüzemű táp és a dcdc konverter elég.
Valami régi laptoptöltő vagy monitor táp elég, de bármilyen pc táp is jó, ha nem kell kicsinek lennie.
Olyan feszültségűt válassz, ami az akku minimum ês maximum feszültségén kívül esik és megfelelő boost vagy buck konvertert hozzá. A névleges áram kb felét tudjak túlmelegedés nélkül. Illetve van buck-boost konverter is.

Köszönöm! Azért írtam a fenti konfigot, mert ahhoz találtam mindent itthon. Ilyen modult találtam itthon. Olyan laptop töltőt vagy hasonlót nem találtam ami legalább 25,2V-ot tudna.

A rugós klipszek mennyire jók a liion aksikhoz?Max 3A akarok kivenni 3s2 aksicsomagból. Töltés is gyárilag max 20A de a valóságban csak 12v 1-5A közötti töltőt akarok rátenni mini usb-n keresztül.

Mekkora a baj? Tökéletesitettem a trafós hegesztőmet igy nagyobb lett az áram, a hegesztési időt nem vettem vissza és a nikkel cella mellé sikerült tenni az elektródát az akku vékony fala kilyukad, mert látok egy kék műanyag réteget. Igaz beragasztottam de késòbb a cella tönkremehet esetleg kigyulladhat?

Sérült burkolat irány a megfelelő hulladékgyűjtő állomás.