dB Thunder: Sajnos tudom hogy vastagabb. Az a helyzet ezt az erösítöt régen havertól vettem, nekem sok akadály volt pénz hiányába az itthon építéshez, azòta ez változott. A tranyo lábait ehhez a lemezvastagságoz vágta méretre, ami 2 mili. Ez miatt max 3mm-es bordát tudok odarakni. Arra gondoltam, hogy körbepakolom a tranyó környékét apró és magas bordával, ezzel kompenzálhatom a lemez vékonyságát+ csillámokkal. Összeraktam mutatòba a tranzisztor + lemez kombót és a szerelést.

Reloop:
Ezt a nyákot annó suliba martuk géppel. Ügyeltem a vezetösávok közti zárlatra, ónszívó szallaggal elszívtam a fölös ónt. Müszer sem muatott galibát. Szemrevételezéskor sem volt probléma (állandóan 0603/0402-es smd-t forrasztok, kiszúrtam volna)
Szerelésröl képeket csatolok. Egyébként kifejezetten ügyeltem a dologra,átnéztem multiméterrel, de ezekszerint lehet áthùzott a bordára a kollektorròl a táp és ezért halt meg a pozitív ágban a bizti? Láthatjátok, a nyák kollektor vezetösávját és a tranyó kollektorát a csavar zárja rövidre. Esetlegesen más megoldást szívesen fogadok!
Ja és az erösítö elején az alu-t javaslatra megtámogathatom egy plusz bordával közép tájt. Biztos javítana. Köszönöm a segítségeteket!

Pontosítom a kérdést, a TO-3-at rögzítő és átvezető csavarszár és az alumínium lemez furata között hogyan oldottad meg a szigetelés?

Az átmenő csavarszár és alumínium lemez közt nem oldottem meg a szigetelést. Összerakásnál ügyeltem rá, hogy ott ne legyen rövidzár. Ha ez lehet a hiba forrása, hogy érdemes megoldani a csavarszár elszigetelését?

Úgy a csavarszárra, mint a tranzisztorlábakra (lehetőleg hőálló) szigetelő csövet kell húzni! Elég kényes művelet lesz a kb. 2mm-es lemezvastagságodnál. Használhatsz zsugorcsövet rámelegítve, majd a felesleget levágva. Ahogy elnézem, a furatok tágításra szorulnak, a vakon végzett központosításba még így sem helyeznék bizalmat.
Valahol itt a biztosítékkiolvadás titka
Szerk.: minta a furatátmérőkhöz.

Köszi a segítséged/segítségeket. Akkor itt van a kutya elásva. Tanultam ezzel is új dolgot, nagyon vékony zsugorcső lesz a megoldás szerintem.Hőmérséklet korrigálással meg ügyeskedek még egy darabig.

Javaslatom a bevált PCB technikák alkalmazása lenne. Marni csak RF fokozatok cumóit szokták nagyon nagy frekire. Beleviszel olyan hibákat, amire normál körülmények között nem kell számítani. Gondolom oktatás része a marás.

Tegyél ilyet a csavar alá és akkor nem fog hozzáérni sehol, semmihez.

Hol lehet venni ilyen sablonokat?

Eszedbe ne jusson!!
Ez tipikusan egy olyan alkatrész, ami éppen arra nem jó amire kitalálták.
Hő hatására lágyul, így csökken a szorítóerő, így tovább melegszik, és máris halálba küldtük a tranzisztort.
Sokkal inkább ezt és ezt érdemes tanulmányozni.

Ha már olyan meleg van, akkor mindegy . Gyári megoldásoknál rugós alátét kompenzálja a lágyulást. Van kerámiából is ilyene gyűrű, anno kukáztam pár darabot.

A rugós alátétet az amatőr sem mellőzheti

Itt félreértés van. A rugós alátétnek egyáltalán nem dolga, hogy őrizze a kötés erősségét. Nem is lenne erre képes, hiszen az ő teljes összenyomásához a kötési erő kicsi töredékére van csak szükség. A klasszikus orros-rugós alátét azért van, mert ez belevágódik az alátétbe és az anyába is, ezzel jelentősen csökkenti az anya rezgő környezetben történő önálló kitekeredését.
Van olyan alátát, ami valóban képes kötőerő fenntartásra, de az egészen másképpen néz ki. Azok teljes karika alátétek, amik "kúposra" vannak kinyomva, és rugóacélból készülnek (felénk serleges alátétnek hívják). Ezekből aztán akár többet is felfűzhetnek egymásra, többszörözve ezzel az összenyomásukhoz szükséges erőt (ami a kötőerő is egyben).
Én még nem láttam ebből M6-os csavarhoz valótól kisebbet, de biztosan készíthető olyan is.
Az érintett szigetelő gyűrű akkor nélkülözhetetlen, ha nem átmenő a csavar, hanem pl. a bordában van a menet. Ilyenkor mindenképpen olyat kell választani, ami nem hőre lágyuló. A kerámia ilyen lenne, de én aggódnék, hogy eltalálom-e azt az erőt, ami már kellően szorít, de még nem töri el a kerámiát. Azért nagyon kényes ez a kérdés, mert ránézésre sokszor egészen jónak néznek ki ezek a gyűrűk, aztán a legrosszabbkor derül ki, hogy bizony éppen eleget "lazulnak" a tönkremenetelhez. Kritikus melegedési viszonyok között nagyon kockázatosnak minősíteném a beépítésüket.
Ha csak lehet, az átmenő csavar a biztos megoldás, a képeken lévő szigetelési módokkal kombinálva.

Meg van műanyagból is olyan ami nem lágyul meg a hőre. Az elviseli azt a meleget is amin a tranyó már megfő, mivel hogy arra lett kitalálva.

Ne adj rossz tanácsot!

Megnéztem , egy gyári BEAG végfokot TO3 tranyókkal. Nyoma sincs rugós alátétnek. Ők is műanyag gyűrűkkel szerelték.

Dúrva, hogy gyárilag nem a nagy könyv szerint szerelték.

Béke van.. Értem az észrevételeidet. Fenntartom, hogy a hagyományos rugós alátét kompenzálni képes néhány tizedet és a polimer gyűrűk folyási hőmérséklete már eleve alá méretezett hűtést takar. Megnéztem a rajzaidat. El kell ismerni, hogy a keményebb anyagok jobb megoldást takarnak. Gondolom a meneteket lakkozod, akkor nyilván nem kell rugós alátét. Pont ma mentem fel a padlásra. A keráma gyűrű jelentősen nagyobb ármérőjű, szinte törhetetlen. Lefényképezek egyet mindannyiunk okulására.
Egyébként saját Quadomnál a csavart beforrasztottam a nyákba lehúzás után. Örök mint a szegénység. A polimer gyűrű a NYÁK és a borda közé kerül. és felül csak az alátét anya párosítás van.

Nem szoktam, nézd csak! Ez néhány másodperc, de akár fél órát is melengethetném mert a műanyag szigetelőgyűrűnek semmi baja nem lesz, a rákenődött gyantán kívül. Nem is lehet, erre a célra lett gyártva. A páka egyébként itt éppen 220 C^o, a tranyók 150 fokon tönkremennek.
Kizárólag ezt használom mindenhova amióta az eszemet tudom, semmilyen más trükköt vagy hókuszpókot nem használok és még eddig egy sem folyt szét. Nem gagyit kell venni.

Miért nem kérdezitek meg Goooooogle -t a műszaki adatokról?
Van olyan, amit 11 fokig ajánlanak és van, amit 250 fokig. Csak egy baj van: ha bemégy egy boltba Magyarországon nem tudhatod, milyet kapsz....

Isolating washers

TME-től lehet rendelni normálisat! Úgy van ahogy Ge Lee írja, ha normálisat veszel akkor azt addig húzhatod amíg akarod, és olyan meleget elvisel amit a félvezető már nem ! Nem fog meglágyulni semmitől, azt egyszer meghúzod és úgy marad. A Fischer és a Ninigi normális márka, azokkal nem lesz probléma. Ezeken még egy fogóval sem tudsz maradandó károsítást csinálni, ha megpróbálod összenyomni őket. Pár forint darabja, csak győzd kifizetni a postaköltséget mellé , ha boltban veszel, akkor érdemes egy apró próbát tenni vele, ha a legvékonyabb részét tengelyirányban körömmel annyira meg tudod nyomni, hogy az meglátszik rajta, akkor gyorsan felejtsd el, nem lesz megfelelő.

Az a 11 fok igazából 110 fok akart lenni...

Új eljárás: beszrelés előtt a szigetelő gyűrűkből egy darabot páka teszt alá tenni. Meggyőztél.

Üdv mindenkinek! Egy quad betegségre nem tudok rájönni mert hol csinálja hol nem. Új tranzisztorokat kapott mindkét oldal, működik is de az egyik ha gondol egyet torzítva szól csak egész pici hangerőn tisztul ki a hangja de ahogy növelem elharapja a zenét. Van mikor jól működik. Se kontakt se alkatrész hibát nem találok. Tranzisztort cseréltem de ugyan az. Volt amikor a ki-be kapcsoló hatására kezdte ezt. Lehet-e gerjedés? Vagy egyéb probléma? /Urban féle/

Szia!
A régi tranzisztorokat miért kellett cserélni?

Széthajtották

Most itt szól mellettem de hol csinálja hol nem.

Olyan nincs, hogy széthajtották. Zárlatosak lettek? Ugyanolyan típusra cserélted?

Igen ha jól emlékszem azok lettek sajnos két éve így van az erősítő. Bd249c volt és van benne.

Ellenőrizni kellene a műveleti erősítő tápfeszültségeit, szkóppal megnézni a gerjedést... És így tovább.

Egyelőre köszönöm a segítséget de most meg nem akar rossz lenni Szkópom nincs a táp pedig jó. Egyelőre járatom hátha... Üdv!