Amíg a fűtőtest ott van soros ellenállásként, addig semmiképp nem oldhat le a kismegszakítód kikapcsoláskor. (ez inkább a bekapcsolásnál fordulna elő, ha határon van, de egy már meleg fűtőtest kikapcsolásakor semmiképp).
Szóval valami ármány, elkötés, kikapcsoláskor zárlatot csinálhat. (A fűtés ohmos terhelés, még induktív lökés sem lép fel).

Sziasztok!

Köszönöm szépen az eddigi válaszokat, mindegyik hasznos volt. Én is arra gondoltam első körben, hogy valamilyen tranziens keletkezhet, de az engem is kétkedésre késztet, hogy ha valamiben, azért egy fűtőtestben tényleg nem lehet túl nagy induktivitás... Ugyanakkor solid state relay használatára is gondoltam már, lehet, hogy kipróbálom, hátha mégis fontos, hogy nullátmenet környékén kapcsoljak. Megfontolom még egy relé beépítésének a lehetőségét is. A félrekötésben azért kételkedem, mert nem látom, hogy lenne, és mert azért az esetek 50%-ában nem veri le a biztosítékot... Jó, persze ez sem garancia, át fogom nézni még egyszer.

Hétfőn folytatom a munkát, írok majd, hogy mit sikerült haladni.

Sziasztok!

Ma beépítettem egy szikraoltót is (sajnos csak hasraütésszerűen, sorba kapcsolt 360 ohm-os ellenállásal és 10 nF-os fóliakondival), de az eredmény annyi, hogy még egyszer, utoljára leverte a biztosítékot kikapcsoláskor, és kimúlt a relé.

Holnap már szeretném egyszer és mindenkorra megoldani a problémát. Tudnátok esetleg segíteni, hogy ti hogyan csinálnátok, hogy szinte biztosan működjön a dolog? Félvezető relét, ha nem muszáj, nem szeretnék használni, mert nagyon drága, és nem hinném, hogy egy 1 kW-os ohmikus fűtőtestet - megfelelő méretezés esetén - nem lehet elektromechanikusan, nullátmenetre nem figyelve kapcsolni. (Vagy tévedek?) Egyébként megmértem a pontos áramfelvételét, 3,86 A körül evett.

Arra gondoltam, hogy egy nagyobb, mondjuk 12 V-os tekercsfeszültségű relét használnék, amely mondjuk 10 A terhelést még simán kibír (pl. egy ilyet). A gond az, hogy az Arduino kártya csak 5 V-os, szóval akkor szükségem lesz egy külön feszültségforrásra, és biztos, hogy a korábban említett kapcsolást is módosítani kell majd, viszont nem tudom, hogy pontosan hogyan, mert egyelőre nem értek a tranzisztoros kapcsolásokhoz.

Másik, kevesebb gondolkodást igénylő megoldás lenne, hogy a LEG-5F relével és a fenti kapcsolással vezérelném a 12 V-os tekercsfeszültségű Finder relét. (Vagy akkor már érdemesebb 24 V-osat választani, ha úgyis külön tápegység kell neki?)

A kérdésem az, hogy ti hogyan csinálnátok? Egy relével is meg lehet oldani egyszerűen, vagy maradjak inkább a kétrelés, lépcsőzetes megoldásnál? Szikraoltót azért építenétek bele? Ha igen, mekkora ellenállást és kapacitást használnátok hozzá?

Továbbra is nagyon szépen köszönöm a segítséget. És minden megoldásra nyitott vagyok, a fentiektől gyökeresen eltérőkre is, az érdekelne, hogy ha ti egy ilyen problémával találkoznátok, hogyan oldanátok meg, mert én elég tapasztalatlan vagyok ezen a téren.

Sziasztok!

Én úgy tippelem, hogy a relé NC lábára rákerül a 0 vagy a védőföld (az NO lábon fázis a COM lábon a fűtőtest van). Ha a relé valami oknál fogva lassabban nyit (vagy fázis csúcs van) az érintkező átviszi az ívet az NO és az NC között. A megoldás az NC láb szabadon hagyása, leszigetelése, esetleg a COM lábbal való összekötése.
A relé az adatlapja szerint nem induktív terhelésnél 7A-t tud kapcsolni ez elégé határeset, de csak a relé érintkezői számára (összeég). Zárlatot még esetenként sem szabadna okoznia.

Laci

Üzembiztosabb megoldás lehet a terhelést egy triakkal kapcsolni. Egy triak kimenetű optocsatoló leválasztja a hálózati feszültséget. A MOC3061 .. 3063 megfelelhet optocsatolónak, triakot könnyű találni ekkora terhelésre. A MOC adatlapjában kész alkalmazási példát találsz.

Szerintem a fel-fel lépő túláram (zárlat) az elsődleges probléma. Mert lehet, hogy az alkatrész kiváltásával megszünik a probléma (más kapcsolás technika, nagyobb érintkező távolság), de ez nem biztos. Így az új alkatrészeknek sincs jó esélyük. Sajnos, mi csak találgathatjuk a túláram okát. Ezt öregtölgynek kell megfejtenie.

A triakkal való kapcsolás előnye, hogy a nullátmenet miatt az áram gyakorlatilag a nullátmenet környékén szakad meg, pontosabban fokozatosan (szinusz) lecsökken nullára.
A gondot a kismegszakító (mekkora, és milyen típus?) és a relé kombó okozza.
Lehet, hogy az életvédelmi relé old le és nem a kismegszakító - erre nem is merek gondolni.

A triakkal kapcsolatba igazad van.
A kismegszakító relé kombó, viszont szerintem, ilyen hibát önmagába nem tud okozni. Ott még valami hiba van.

Hát az életvédelmi relé leoldása nem sokkal rosszabb mint a kismegszakítóé.

Szia!

Ez lesz a hiba, elég buta módon rákötöttem a nullát az NC-re. Eszembe sem jutott, hogy ebből gond lehet. Jogos volt a kérés, hogy rajzoljam le a bekötés módját... Na jó,
most újraépítem az egész áramkört, szerintem menni fog.

Szia!

Örülök hogy ráhibáztam.
De ez az áram, ezen a feszültségen tényleg határeset a relének. Mindenképpen valami nagyobb teljesítményt kapcsolni képes megoldásra lenne szükséged. Hogy elektronikus vagy elektromechanikus szabadon választott.
Ha relé mellet döntesz a behúzó tekercs feszültségét a rendelkezésedre álló feszültségek döntik el. Ha nincs egyébként szükséged 12, 24V-ra akkor a 230V-os behúzó tekercs feszültség jó alternatíva.
A mostani áramkörnél a behúzótekercs vezérlését át kellene nézni. Nincs e valami késleltető elem (pl. tekercsel párhuzamos kondenzátor) ami lassítja a relé kikapcsolási folyamatát.
Az elektronikus megoldásokkal kapcsolatban még nincs elég tapasztalatom, hogy osszam az észt. De szerintem nem rosszabb az előzőnél.

Szia!

Így már természetesen simán működik. Viszont most sikerült találkoznom egy hozzáértővel, és tudott ajánlani kevesebb, mint 2000 Ft-ért nullátmenetes szilárdtestrelét, amely 16 A-t is bír (S216S02), és persze közvetlenül tudom működtetni az Arduinóról, úgyhogy egy csapásra megoldódott minden probléma. Eddig én csak 5000-6000 Ft körül láttam SSR-t, ezért nem akartam nagyon azt használni.

Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, sok tapasztalattal lettem gazdagabb.

Szia.

Látom már segítettek elektronikus kapcsolásokkal, mérőkkel, nekem viszont egy majdnem tuti biztos módszer jutott az eszembe.

Közel jársz az általam kigondolt megoldáshoz:
"Én egy olyan áramkörre gondoltam ami egy meghatározott terhelést köt a relére, hogy még is közel üzemi körülmények között végezhessük el a mérést."

Ha a relé pogácsája elhasználódott, oxidos, poros, nem érintkezik, és a pogácsa közvetlen a csatlakozó sarun van rajta, akkor egy megfelelő áramkörrel, ami riaszt, lehetne mérni a pogácsák hőmérsékletét a sarun keresztül, mivel ha nem tökéletes az érintkezés az melegedni fog, esetleg be lehet fektetni egy hőkamerába, de gondolom nincs ekkora keret.
..elég egy bizonyos áramot áthajtani a reléken, azt bizonyos ideig rajta hagyni, 5 perc, és ha elkezd melegedni a csatlakozópont, mert a nem megfelelő érintkezés felmelegítí azt, akkor egy tizedes pontosságú hőmérővel kiderülhet, hogy "ki a kakukktojás."
Üdv. Tomi

Az alábbi kapcsolást találtam az oldalon:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=132088

Kérdésem, hogy ez megfelelően ellátja-e a funkcióját, ha megépítem
Funkció: 230V vezérlése, villogtatása adott időkzönként (pl 1mp-enként villog egyet az ami a 230-ra van kötve)

illetve használatba vételhez x1-1 és x2-1 vezetékek szakítják meg a hálózati vezetéket, mint egy kapcsoló, vagy hogyan kell bekötni?

Hello! Nincs ezzel semmi gond. AZ X1-1 és X1-3-ra kell kötni a 230V-ot, a terhelést X2-1 és X2-3-ra. üdv!

Sziasztok !

Lenne egy olyan kérdésem,hogy van legalább 45-50 db relém ami mindegyi 24 V DC ( bánatomra ) és szeretném áttekercselni 12 V DC-re mert arra lenne szükségem . Azt hittem,hogy lemérem az ellenállását és letekerem felét a tekercsnek és akkor jó lesz,de sajna nem jó ,nem húz meg csak olyan hangot ad mintha erőlködne . Szerintetek,hogy kell kiszámolni a menetszámot és a drót keresztmetszetét ha a kis vasmag 6-os átmérőjű ?

Üdv !

Az alaphelyzetbe visszahúzó rugó erejét ismered? Ha megvan a relé adatlapja, akkor a 12V feszültségre méretezett tekercs ellenállását is megtalálod benne - nem fele akkora! Vastagabb vezetékből kell elkészítened a tekercset, hogy a csévetestet kitöltve megkapd azt az ellenállást (vagy kisebbet), mint amit az adatlapban találsz.

Szia !

Köszi a gyors választ !
Tehát akkor nekem 445 ohm volt 24 V-on az ellenállása és 0,16 -os huzal .Akkor szerinted kb 0.30 as huzalból kell rátekernem annyit ,hogy teljesen tele legyen a kis műanyag csévetest , vagy így nem jó ! Mert mindegyin csak a 24 V DC , az ellenállás és a menetszám van , meg a huzalvastagság ,több adat nincs .

Üdv!

Hello! A mágnes erejét a gerjesztés adja. Vagy is a menetszám és az áram szorzata. Ennek kellene megmaradni. A 24V-os reléd árama 24V/445ohm=54mA. Az áram a kétszerese lesz, a menetszám pedig a fele 12V esetén. Egy KR11-es 12V-os relé áramfelvétele 105mA körül van, és 3000 menet van rajta 0,19-es huzalból. üdv!

Talán érdemesebb lenne elcserélni 12V-osokra, vagy eladni őket és venni az árán...

Sziasztok !
Köszönöm szépen a válaszokat !

A legegyszerűbb (=legolcsóbb) megoldás az lehet, ha a letekert vezetéket tekered vissza, és a két tekercset párhuzamosan kötöd.
Nem tudom, milyen körülmények között használod, de valószínűleg alacsonyabb (12V) tápfeszültségen a jelfogó meghúzva marad. Ilyenkor csak a meghúzás idejére kell 16-18V tápfeszültséget biztosítani.

Sziasztok!
Köszönöm szépen a válaszokat .Úgy oldottam meg ahogy "proli007 " irta .0,20 -asból feltekercseltem esztergagépen 3000 menetet és most szuperúl működik ( mert 0.19 es -em nincs ).Nem gondoltam volna,hogy az a kis keresztmetszetváltozás ennyit jelent . ( hogy 0,16 helyett 0,20 )

Üdvözlettel .

Sziasztok!

Eléggé speciális kérdésem lenne:

Van egy áramköröm amiben a 12V-os 40A-s nyákba forrasztható relé van. Sajnos eléggé nagy a melegedése 12V-on 1,6W; 14V-on már 2,1W és elég jól befűti a kis dobozkát amiben van az egész szerkezet.

Arra gondoltam, hogy nem direktbe kapcsolnám a relé behúzójára a bejövő 12-14V-ot hanem valamivel alacsonyabb feszültséget amin még biztosan behúzva marad. pl 8V-ot.

Kérdésem, hogy így mivel kisebb a behúzó áram, gondolom kisebb erővel nyomódnak össze a kontaktusok. Változhat e számottevően a kontaktusok átmeneti ellenállása? Mert 30A tehelésnél akkor ott jelentkezne a számottevő melegedés.

Elég kritikus dolog a hőmérséklet, ezért akarom minimalizálni a hőtermelést.

Hello! Egy relének van behúzó és tartóárama. Ha a behúzás után az áramot a tartóáram közelébe csökkented, sok problémát nem okozhatsz. Hiszen ekkor a vasmag már záródott, a csökkentett áram hatására az nem mozdul el, tehát a kontaktusra jutó erő sem csökkenhet. De miért nem méred meg? A kontaktus átmeneti ellenállása beszédes lehet, igazam van vagy sem.. üdv!

Szia! A relé nyelv a tartófeszültségen is ütközésig be van húzva. Csak egészen extrém rugó esetén fordulhat elő köztes állás.
Így védekezek a relé melegedése ellen.

A reléknek kétféle árama van, a "meghúzó" áram és a "tartó" áram.
Esetedben a meghúzás után le lehet csökkenteni az áramot a tartó áram közelébe.
A meghúzáshoz viszont kell a nagyobb...
Legegyszerűbb megoldás egy kondenzátor és vele párhuzamosan egy egy ellenállás.
Bekapcsoláskor a kondenzátor rövidzár és a teljes feszültség a jelfogó tekercsére jut.
Ezután az ellenállás "lép életbe" és mint feszültségosztó a tartási áramot beállítja.
Célszerű kiméregetni és bő ráhagyást használni az üzembiztonság miatt.
Mondjuk rettenetesen sokat nem fogsz vele megtakarítani, viszont csak két alkatrész...

Jelfogója válogatja, de nagy valószínűséggel nem kell ettől félned.
A jelfogó horgonya (a mágneskör mozgó része) ugyanis tipikusan mechanikusan felütlözik behúzott állapotban egy nem mágnesezhető ütközőre (ami azért kell, hogy ne tudjun a remanens mágnesesség miatt tapadva maradni). Ha pedig fel van ütközve, akkor az már szinte mindegy hogy mennyire.
A zárt munkaérintkezők nyomását pedig a rugóerővel állítjuk be (leggyakrabban az érintkezők megfelelő beállításával és a rugóerő mérő segítségével).

Igen a tartóáram jóval kevesebb, de akkor tényleg az lesz hogy kimérem a kontaktust 30A-el, csak most nem vagyok forrasztó közelben.

Még arra gondoltam, hogy a mostani 40/30-s relé helyett beteszek egy 80/60A-s relét, annak kisebb kell legyen a kontakt ellenállása.

Ki fogom mérni az eredményt megosztom itt.

Mindenkinek köszönöm a válaszokat!

Zavarban vagyok

Most akkor mi a gondod?
- A behúzó tekercs melegedése (ezen tudsz fogni egy harminc százalékot elkó + ellenállás kombóval), vagy talán ötvenet is, ha 12V -> 24 ugrást megléped (bonyolultabb picit))?
- Vagy az érintkezőkön az átmeneti ellenállás miatti keletkező veszteségi teljesítmény (ha ez számottevő, akkor az gond és teljesen más megoldásban kellene gondolkoznod szerintem)?

Mind a kettő gond.

Kimértem 4V tartani fogja biztonsággal. Ez kb 1,5W megtakarítás.
A kontakton lehet hogy egy nagyobb áramú relével javítok.

Arra is gondoltam, hogy kiváltom a relét mosfettel, de attól tartok, ha valami baj van egy fet sokkal könnyebben tönkre megy akkor pedig zárlatosodik és nem szakítja a kört.

Még három dolog jutott az eszembe igy hajnalban forgolódva:

#1 Ha van "esze" az alkalmazásodnak (aza PIC, Atmel, Arduino, stb.), akkor haszálhatsz PWM-et is. Mondjuk 250 ms 1/1 kitöltés, aztán mondjuk 1/3. Így símán 50% alá tudsz menni, tekercsmelegedéssel. De lehet hogy 555-el vagy 556-al is megoldható hasonló

#2 Lehetne keresgélni a nevesebb jelfogógyártók katalógusait, mint amilyen például az Omron, hátha találsz "Bistable" vagy "Latching" kivitelt, megfelelő terhelhetőséggel. Akkor csak a be és kikapcsolásnál fogyaszt. Ezzel a lehetőségek határtalanok. Például a Honeywell termosztátom (bistabil relés) több mint nyolc évet dolgozott két db AA méretű tartós elemmel...

#3 Igen, én is valami Power MOS Fet-re gondoltam, mint alternatíva. Brutálisan túlméretezve és védve azért szinte tönkretehetetlen...

+1 Azt ugye Te is látod, hogy erősebb érintkezőhöz nagyobb fogyasztású tekercs tartozik...