A bios elem feszültségét mérd meg, vagy ha régi a lap >6éves akkor rögtön egy mérés néküli csere is jó lehet...

Viszont a másik alaplapodnál azt írtad hogy a te tápod jó volt a másik géppel meg valamilyen másik "szekrényből előkerült" táppal kipróbáltad a gépedet, de lehet, hogy a te tápod valamifolytán a másik gépet tudta hajtani de a tied többet fogyaszt és se az se a másik táp nem bírja hajtani..., esetleg nézz bele a tápba, hogy van-e benne púpos, kinyílt, kifolyt kondenzátor, illetve a másik gép tápjával is próbáld meghajtani a te gépedet, ha az egy hardverekben hasonló és jelenleg is működő gép...

Nagyon szívesen

A Bios elem feszültséget? hogyan? Vegyem ki az elemet és egy mérővel vagy hogyan?
Ha mondjuk nem jó benne az elem akkor bekapcsolás után is előfordul hogy újraindul ez miatt?(azt hittem hogy onnantól kezdve az elemnek semmi köze csak kikapcsolás után)
A tápban ha esetleg van kinyílt kondi attól még működik?
Köszöntem a gyors segítségeket,(ez most jól jön ez a gyors segítség mert 2-3 nap garit adtak az alaplapra).Úgyhogy most muszáj megcsinálnom minél hamarabb hogy vagy megy vagy nem.

Lemértem egy multiméterrel és a 3V helyett csak 0,68 volt benne ,tettem most bele egy ujjat 3,10V ot mértem az ujjnál.

Elem az csak akkor számít, ha nincs készenlét, de egyes lapok esetében olyan idióta a kialakítás, hogy merülő CMOS elemnél elkezd marhulni.
Kinyílt kondi már nem műköik. Egy púposnak is már harmada, ötöde a kapacitás legjobb esetben, az ESR meg az egekben. Ha kicsit is púpos, az dobókocka.

A fagyás most is megvan(megint lefagyott).
Most kibontom a tápot. kíváncsi leszek.

Ehun van e:Bővebben: Link
Már púposodik a homloka.
Ez okozhatja a galibát?
Még egy kérdés: Hogyha ez a bűnös ez gajra vághatja az alaplapot?
Az előző alaplap(amiről beszéltem-amelyik úgy néz ki hogy meghalt)annál ugyan így kezdődtek a fagyások.

Ipari hulladék, PI szűrő tekercsei sehol (egymenetes-légmagos megoldás).
-igen
-igen

Elugortam a másik tápért (amit írtam-hogy volt egy a padláson)és hogy a napokban azzal is ki volt próbálva az alaplapom és hogy jó az a táp is,na mondom most már szét kapom azt is mielőtt berakom de abban is ,sőt abban még jobban bújik ki a kondi agyveleje.
És érdekes hogy mind a kettőben a 2200 µF os a púpos.
Csak az egyikbe 16V-os a másikba 10V-os.
Találtam itthon egy 2200 uf-est csak 25V os kicserélhetem vele?

sziasztok! símán kicserélheted, polarításra figyelj.

Köszönöm a leírást, bár nem sokat értek belőle a szakszavak miatt.

Köszi.Kicseréltem közben.
A fagyás most is adott,már kezdek falra mászni.
Most próbálok egy másik vinyora telepíteni ha annál is be fog következni akkor már csak egy másik procit kéne próbálni bele.
(De nem hiszem hogy azzal gond lenne mert akkor eddig nem jutottam volna vele).
Most telepít 53% nál jár.
Úgyhogy passz a fagyás.
Holnap még veszek vagy két ilyen kondit megpróbálom a másik tápot is.
Ha valakinek van ötlete szívesen várom.

A windows telepítése közben a fagyás nem biztos, hogy gond, próbáld meg, hogy olyankor újraindítod a gépet és amikor megkérdezi, hogy cd ről induljon-e , hagyod, hogy winchesterről induljon, és akkor a telepítést úgy próbálja folytatni, hogy azt a konkrét drivert amit éppen akkor próbált valamihez telepíteni azt kihagyja és próbál egy másmilyet, és így elvileg teljesen működőképes windows is kijöhet a végén... Amikor legutóbb telepítetted nem volt ilyen gond? Az is lehet, hogy a mostani windows meghülyült a hülye alaplaptól amit meg az elem okozott, ha megvan még a régi win. akkor egy javítótelepítést (telepítést elindítod és felajánlja valahol az elején emlékeim szerint, ha érdekel és nem találod, valaki talán leírja pontosan ) csinálj esetleg, ha nem akarod jobban beleásni magadat abba, hogy mi lehet konkrétan a win. baja

Szia.

Kérdezem:
- hány W -os tápod?
- Tápod típusa és márkája?
- ha ismeretlen a milyen a belső kialakítása? (éles fénykép a táp belsejének egészéről)
- Az összes Elektrolit kondenzátor cserélve lett?
- Az alaplapon is cserélve lettek?
- mennyi memóriát használsz? (nem a mérete számít hanem a darabszám)
- Műszeres mérést alkalmaztál e már, és milyen értékeket mértél?*

*= nem minden esetben jó a műszeres mérés, mert hirtelen terhelésváltozás miatt, megingó feszültséget a műszer képtelen követni. Még bizonytalanabb a feszültség, ha az alaplapon lévő elektronit kondenzátorok is ki vannak száradva, ami bizonytalan logikai szintet idézhet elő, és az ami a tényleges fagyást okozza.

A Te géped ez esetben ennek a jeleit tanúsítja vastagon, ezért ajánlani tudom, hogy azonnal cserélj minden nem, és minden púpos elektronit kondenzátort a megfelelő értékre, minél nagyobb feszültség tűrésűre. Az az, ha azt látod, hogy egy kondenzátor 1500µF és 6.3V -os akkor nyugodtan alkalmazhatsz 10V -osat, és ugyan ezt érdemes követni a többi kondenzátor esetében is. Érdemes odafigyelni, hogy minden kondenzátor 105C° tűrésű legyen, és ahová low ESR értékű kondenzátorok kellenek, oda ne normál értékűt rakj, mert különben elkezd befűteni és az eredményét hamar megfogod látni.

Még egy fontos kérdéssorozat:

- Világít a DVD meghajtód LED kijelzője amikor a fagyás beállt?
- Kinyitottad a DVD meghajtót és akkor sem reagált?

Ja ismerős a win telepítés közbeni lefagyás.
(azt tudom hogy onnan kezdi ahol abbahagyta ha újraindítod).Ez a windows ami van nekem ez egy jól bevált windows (ez van a 2 laptopon is már 3 éve).
Ja nem volt ilyen gond a telepítésel amit írsz.
Most is meglesz úgy látom.(már csak 10-perc van hátra)
Csak azért nyomom fel a másik vincseszterre (mert hogy nem e a másik vincsi a bibis-mert már nem tudok mire gondolni).
A javítótelepítést is ismerem(azt már nem egyszer csináltam egy pár gépen).De itt most már tényleg nem tudom mi a vacak van.
Ha ez a vincseszter is lefagy akkor a vincseszterrel sincs baj.
Aztán holnap veszek kondit megcsinálom a másik tápot azzal is egy próba.
Kérdés ha alaplap hibás valahol (vagy esetleg a proci akkor eljutottam volna eddig ahol most tartok?
Mert ha eddig eljutottam és azok kizárva,akkor mi?mert már mindent cseréltem kivéve (mondom a tápot hogy most kicseréltem benne a kondit)

Szia.
A táp az így írja:
Combined Load:280 W
Total Output 300 W
JNC Model:LC-B300 Computer CO,.LTD
Nem lett cserélve csak az amelyikről csináltam egy fényképet(feljebb belinkeltem).Azt láttam púposnak és pillanatnyilag azt cseréltem.
Az alaplapommal végül nem foglalkoztam hanem szereztem egy másikat(hasonlót-használt de vállaltak érte garit azt mondták jó)
Memóriát 1-et használtam 512-eset van még itthon félretett 2db 256 os is már azt is cserélgettem hogy nem e az de nem.
Amúgy lehet hogy kicserélem az én volt alaplapomon a kondikat úgy ahogy mondtad(de most pillanatnyilag ezzel a másikkal foglalkozom(amit ma kaptam)valahogy fel kellene ébresztenem ezt a mocskot.Most felment a win a másik vincseszterre kiváncsi vagyok mi fog történni .

Hát lehet, hogy eljuthatsz ide olyan alaplappal aminek van baja, én egyszer kerestem a hibát egy olyan gépen amiről csak azt tudtam hogy "rossz", memtest 48 órán át meg egyéb mindenféle is prímán ment rajta, a hiba akkor jött elő amikor win telepítés közben meg utána szoftverek telepítése miatt újraindítgattam és kb az 5. után nem látta winchestert bootoláskor, aztán a saját windowsával a saját winchesterével is ha újra lett indítva kb 5 ször ahogy bebootolt megint és megint és akkor ugyanúgy kiírta hogy no boot device... ott is az össze alkatrész ahogy emlékszek ki lett cserélve a processzoron meg az alaplapon kívül kb... és minddel úgy tűnt hogy jó

Na most megjelent ugye a telepítés után ,szerette volna a gép nekem bemutatni a Wint de nem sikerült neki mert lefagyott mikor a Start menü legelőször feljön.
Hogyan tudnám leellenőrizni konkrétan hogy az alaplap a hibás(mert akkor holnap-holnap után vinném vissza),

Most szűz Winre telepítettem volna az ESS-it de útközben megállt a robot befagyott.

Mindenféleképpen újakat kéne alkalmaznod, nem érdemes egy másik alaplapból kiszedni, használni.

Mindenek előtt egy normális tápot szerezz be, ha hosszú éveket szeretnél a gépednek, egyébként semmi esély nincsen rá, hogy stabilan működjön ezzel, és hogy egy évet kihúzzon.
Ráadásul nem életveszélytelen próbálkozás a hibás kondenzátorokat cserélni, csak saját felelősségre!

Eléggé kispóroltak mindent ebből a tápból, kezdve az EMI szűrökkel, olcsó minőségű elektrolit kondenzátorokkal, lágy, hidegen megmunkált alumínium hűtés, és mivel ez a szekunder oldal ezért a primer oldalról nem tudok mit mondani, de van egy olyan megérzésem, hogy a zavarszűrés hiányzik, varisztor hiányzik (túlfeszültség védelem), és ha aktív pfc -s a táp akkor a kis toroid szépen össze van ragacsozva műgyantával valamelyik elkóval akár a primer oldali pufferkondenzátorokkal amik 200V tűréssel rendelkeznek, persze jó tápoknál 400V -osak (darabonként!). Ha passzív pfc -s, akkor a fojtót közvetlenül nekinyomják a primer oldali puffer kondenzátornak.

Egy pár szóval elég nagy ócskaság ez a táp.

Remélem sikerült meggyőzi téged e téren, hogy egy új tápot szerezz be, mert ha végig gondolod, nagyobb károd lesz, ha ezt a tápot használod, mint hogy vennél egy drágábbat, megbízhatóbbat. Később még mindig eltudod adni.

Tudom mit beszélek, már elég sok gép keresztül ment rajtam, és már várakat tudnék építeni ezekből a rengeteg AT / ATX stb. tápokból.

Persze van ennél több is, és ezek csak a jó tápok.

Most már szétkaptam,visszaviszem holnap az alaplapot.
Ha kapok helyette másikat jó ha nem megpróbálom kicserélni az enyémén a kondikat.
Más nem szokott meghalni rajta?
Általában kondi hiba?

Okés köszi.
A gépet Apumnak adtam mert én vettem Laptopot ,és most nála ment tönkre de szeretném megcsinálni ha lehetne hogy tudja használni.
Na és ez a táp?
Sachs-Power
Model:SP300 ATX-1 ez is ugyan olyan gagyi úgy látom.
Ez a másik amelyik a padláson volt.
Köszöntem a segítséget.

Természetesen más is, de annak már előre látható következményei is vannak, pl. nem indul el a gép, vagy nem működik pl. az alaplapi hangkártya, PCI portok, egyéb eszközök, aminek osztott tápelállásai vannak.

Ennek nyomai is vannak. Az smd tranzisztorok környékén meg van barnulva/feketedve a nyáklemez.

Ami már rossz az vagy meg van repedve, vagy egy apró kis lyuk keletkezik rajta, esetleg az eszköz amit ellátott, -pl. az alapi hangkártya- keletkezik egy lyuk, vagy megég.

Szívesen segítettem.

Sajnos ez a táp sem jobb, főleg ha már ki van rózsásodva az egyik elektrolit kondenzátora.

Amit tanácsoltam inkább azt fogadd meg. Vegyél egy jó tápot. Viszonylag egy elfogadhatót, például FSP -t.

Tudom, hogy nem olcsó mulatság, de sokan ott hibázzák el a dolgot új gép vásárlásakor is példaként, hogy egy olcsó tápot raknak a gépükbe a több 100 ezres nagyságrendű berendezés elé, és csodálkoznak pár hónap után, ha kihullik a videokártya, vagy bedöglik a memória.
Egyszerűen nem érdemes 10 ezer ft alatt tápot venni, mert az egyértelmű öngyilkosság, és sokszor az e felettiek sem kielégítőek. (A gépemben 30 ezres táp figyel, ami tökéletesen szolgál immáron 2 éve, és még mindig 100 ad pontossággal adja le a tápfeszültségeit. Tegnap egy egy másodperces áramkimaradás volt, az internet azonnal elugrott, összedőlt a hálózat, a TV kikapcsolt, letiltotta magát, viszont a gép meg sem érezte ezt a hatalmas ingást, és a monitor sem. A villanyszámla havi 3 ezer forinttal kevesebb! Persze valamit valamiért alapon, persze ez sem azt jelenti, hogy pár év múlva ne kéne felülvizsgálni, felbujtatni ezt a szervertápegységet! Természetesen árvíz, és villámcsapás esetén nem védi meg a gépet. )


Minden jót. Jóéjt mindenkinek, mára pihenni küldöm magam, mert mindjárt reggel van, és ma még dolgoznom is kéne.

Low ESR kondikat kell használni. Ha a 12 voltos ágban van akkor 16V-os. A citromsárga vezeték visz oda. Ha az 5 voltosban akkor bőven jó a 10V-os. (piros vezeték)

De ha már nekiállsz cseréljed ki mindet.

Pár apróság, mert kissé tévúton jársz
-Az alaplapban, ha valamilyen japán kondit talál, egyszerűen jobban fog járni vele, mintha valami kínait venne. Én rengeteg ilyen kondit bontok, mert nem vagyok hajlandó kidobni azt, ami még jó. A kockázat, hogy selejtbe nyúlok, kisebb, mint a boltban rendszeresen beszerzett Yageo/Jamicon esetében. Többezres darabszámról van szó.
-A primer pufik 200V-osak, azért, mert soros kapcsolásúak. Ez jobb tápokban is 200V-os lesz, ha az elrendezés PFC nélküli és átkapcsolható 110V-ra, és ezért sorosan kapcsoltak. 400V-os ott lesz,a hol van aktív PFC, vagy egyféle bemeneti fesztartományra van a panel felkészítve, vagy párhuzamosan kötött több darab a hely és elhelyezés miatt.
-Fentiben utaltam rá, ezeknek a vackoknak nincsen aktív PFC-jük.
-Az a Samsung táp a dobozodban viszont érdekel

-10k alatt is van számos jó táp, az FSP PNF/PNR modelljei, a Hipro pár kisebb darabja és a Chieftec GPS kicsik is kaphatóak bőven 10k alatt. Bevált, tartós, tökös mind.
-Te magad is tudod jól, hogy egy közös szabályzású ATX táp kimeneti feszültségeit nem lehet pontosan tartani és hogy ez nem erény, hanem terheléstől függően kialakuló állapot. Ha szervertápod van, annak lehet ágankénti dedikált stabilizátora, ami jó dolog, de közös szabályzással sem szokott baj lenni, ha minőségi, akkor tűrésen belül tart minden terhelési viszony közepette és ennyi a dolga.
-Ahogy az ingadozások tűrése sem az, mert számos vezérlés figyeli az AC vonalat és a félvezetői védelmében tilt le rögtön a pufferek tartalmától függetlenül, ha az AC vonal elér egy küszöböt. A brown-out tűrése ezért nem a táp, hanem az UPS feladata. Az aktív PFC esetében viszont van egy kis tartalék, mivel azok 90V körüli vonalnál is üzemelnek. Fals az aktív PFC eme előnyét erényként felmutatni a TV, router tápjával szemben, mikor annak nincs aktív PFC-je, nem ettől lesz minőségibb a PC tápja, bár ez a ficsőr tagadhatatlanul előnyös. Van egy ősi Magnetek tápom. Olyan berendezése van, amit egy 3-400W-os maibb táp megirigyelhetne, de ez csak 150W-os-gyönyörű darab. Az példul minden kis vacakságra azonnal leáll. Nem bánom, mert tönkretenni nem lehet (teszttáp már sok éve), és mert neki csak annyi a feladata, hogy normál üzemi viszonyok között üzemeljen, az meg megy neki most már 16 éve.
-"30 ezres" (tehát drága) tápból meg sajnos azt kell mondjam, arányát tekintve több jár hozzám javulni, mint az első pontban említett olcsóbbakból.

Meg tekercseket is kellene pótolni, mert ngyon vacak nélküle a kimeneti fesz. Összességében, bár én tényleg nem szeretek szemetelni, de lehet, hogy jobban jár, ha bontóból elhoz valami FSP-t öccázé, egyszerűen azért, mert egy sor olyan rejtett hibát bennehagyhat, amivel hamar lesz gondja ismét. A készenléti terület primer oldali segédtápjának pufferét például még egyikünk sem említette, az pedig ezeknek az akorpoknak igazi időzített bombájuk

Na adtam még egy esélyt ennek az alaplapnak,most tettem a gépbe egy (másik normálisan működő gépből kiszerelt)Tápot 350W os volt (most meg nem mondom mi volt a neve) de ezzel is lefagyott a gép.
Úgyhogy holnap alaplap vissza.

Mindenben teljesen igazat, adok.
- Aláírom, hogy a japán elektrolit kondenzátorokat érdemes megmenteni, de abból kevés van, és általában a porci köré szokták belapátolni.
- Csak a feszültségtűrés miatt javasoltam a 200V -os kondenzátorok helyett 400V -osat.

Ezek a tápegységek, majdnem mind javítottak.

A táppal kapcsolatban meg majd megegyezhetünk, pl. ha jössz a HE találkozóra mert ott leszek.