Honnan akarsz vásárolni? Elég sok típus jó oda. Pl.:2SC4106 (ez drágább)
Keress paraméterek alapján:
Áram:min 5A
Feszültség: min 600V

ok utananezek,nem tudom a tl 494-em elszalt-e egyebkent 200w-os a tap tegnap kaptam es semmi terheles nelkul kiadta a feszulteseget (azok szerint akik adtak )bar lehet nem eleget,alapjaraton(terheles nelkul) a cooler is forgot,
megmertem a diodakat minden jo csak ezt a ket tranyot lattam hibasnak,lehet hogy a tl 494-el van baj?
egy laban sincs zarlat?
azt mondtak hogy ok is kaptak(cooler nem volt bene majd zarlatoztak a +12v-ot es a bemeneto biztositek helyet 100w,220v egot hasznaltak
a tranzisztorokat diodakat a lapon kimeregedtem es jonak tunnek.

Sziasztok!
Segítségeteket szertném kérni egy rossz atx táp javításában. Úgy jártam vele, hogy vettem egy MAXX névre hallhgató számítógép-védő áramkört, hogy védje a gép többi részét, ha a táp megszaladna. Mikor rádugtam a tápcsatlakozóra ezt a kis eszközt, a gép nem akart elindulni, ez a kütyü blokkolta a tápot. Mikor lehúztam a tápcsatlakozóról, akkor viszont elindult a táp, majd ki is mértem a tápból kijövő feszt., a +5V-nál 5.05V-ot a +12V-nál 12.2V körüli értéket mértem, ezután újra rádugtam ezt a kis eszközt, szintén nem indult a táp, majd lehúzva a csatlakozról már egyátalán nem indult a gép. Ezek után mértem ennek a MAXX-nak a kivezetésein és a 12V-os ága rövidzárt mutatott a földhöz képest, valószínűleg benne levő tirisztor gyárilag hibás lehetett és így rövidre zárta a táp 12V-os ágát aminek a rövidzárvédelme megadhatta magát. Gondolom, hogy a táp készenléti áramköre jó, mert amikor a táp áramtalanító kapcsolóját felkapcsolom, akkor a billentyűzet ledjei felvillannnak, mint normális esetben és az alplapon található led is világít.
Mivel a tápot 1,5-2 hónapja elkóztam át, sajnálnám kidobni. Tehát az lenne a kérdésem, hogy merre is induljak el a hibakeresésben? Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!

Ennek a maxnak nem sok értelme van !
Bizzunk benne hogy nem "szalad meg" a táp , de szerintem nem is nagyon tud az megszaladni

Ezt most tapasztalatból mondod, vagy csak az én szerencsétlen esetemre értetted?

Nem akarom reklámozni ezt az eszközt, de ... Bővebben: Link

Sajnos mivel a táp már nem mai gyerek és nem is egy márkás tipus és féltettem a gépemet, kénytelen voltam beruházni rá. Jobb félni mint megin' enni!

sziasztok!
Van egy At tapom bekapcsolom es a cooler elkezd forogni,
terheles nelkul,van egy szal Pg(gondolom Power Good) de nem tudom mire van,szoval mit kellene csinljak hogy a cooler megaljon,es amikor terhelem beinduljon/beinditsam
igy is ad aramot csak ha a +12v agra teszek egy 12v/21w-os egot akkor leesik a fesz 10v-ra ami egy 200w tapnal nem kellene gondolom nem megy teljes gozzel.
Tehat mit kellene csinaljakm hog terheljem le hogy menjen?

A +5V-os ágat is terheld meg.

de mivel mert en nem terhelek semmit es a cooler forog,az a kerdesem hogy menyivel terheljem hogy a cooler lealjon,vagy a PG szalat is be kell kotni?,es hova?

az AT-s táp 220-ról azonnal indul vele együtt a ventillátor is, ez igy van jól. ha azt akarod hogy ne forogjon akkor kapcsold ki a ventillátort egy kapcsolóval esetleg néhol lehet látni termosztátos vezérlést a ventillátorhoz (de ezek inkább az ATXre jelemzők). PG isten mencs be kötni az kimenetazt jelzi hogy minden feszültség "szerinte" jó (ha jól emlékszem +5V jón ki).
Ha 12v-od betörik mérjél rajta AC-t! ha van akkor érdemes az összes kimenő kondit cserélni.

Szevasztok!A probléma a következő: Hozzájutottam egy HEC 300 lr-pt tip atx táphoz. Ha kint indítom simán megy és minden feszültség rendben, de ha gépbe teszem, akkor semmi, a venti sem indul. Segítenétek?
Elég jó kis tápnak nézem , nem sajnálták belőle a dolgokat.

Előre is köszönöm!

kosz ma reggel vilagosodtam fel hogy gogy is mennek az AT-s tapok,a regi szamitogepekben,oks,lenne meg egy kerdesem:a +12V agra tettem egy 12v 21w (1.75A) egot es a fesz leesik 10voltra a tap dobozan azt irja +12v-8A szoval akkor le kellene terheljem az +5V agat hogy adjon tobbet a +12V-n? de mivel terhelhetnem meg?

Hello, alaplapi gond lesz, vagy nem tudja indítani, vagy túlságosan leterheli a tápot, így az letilt.

ja es rovidzar vedelem van benne???

A +5V és a +12V ágakat szokták bevonni a szabályozásba, és mivel ezek nem egymástól függetlenül állnak elő, ha ennyire aszimmetrikusan terheled (+12V sok A, +5V semmi), akkor sajna így szétcsúsznak.

Ha csak +12V-os tápra lenne szükséged, akkor javasolnám, hogy a +5V-os részeket teljesen szedd ki a tápból és a +5V-ot is a +12V-ból "hazudd oda" a szabályozásnak -> így az teljesen stabillá válik. Nekem van így átalakított PC tápom, nagyon szépen dolgozik.

Az alaplap simán megy másik táppal(arról írok). viszont a tápban mi miatt lehet túl érzékeny a rövidzárvédelem?

Ha a MAXX a +12V-on zárlatos volt, akkor van rá esély, hogy kinyírta a +12V egyenirányítóit. A 250-300W-os tápokban általában 2db, egyenként 3A-es, legjobb esetben is csak ultrafast dióda van, miközben a tápokra szemrebbenés nélkül ráírják a 8-12A kimeneti terhelhetőséget ezen az ágon.

Én első körben ezeket a diódákat ellenőrizném, ha netán ezek jók, akkor a többi ág (+5V, +3.3V) kettős diódáit is. Valószínűleg ilyen zárlat miatt nem indul a tápod.

Esetleg a kimeneti elkók kiszáradtak, kis terhelésnél vagy terhelés nélkül jónak néz ki (egyenfeszt mérve), de ha megterheled, a kapacitáshiány miatt annyira "hullámossá" válik, hogy a vezérlés lekapcsol.

Igen, akkor ez a helyzet, másképpen fogalmazva, kicsi a táp teljesítménye. Vagy eddig ment róla a gép?

Köszi a választ! Ezek a +12V-os ág diódái is kettős diódák lennének?

Igen, egy kettős diódának kellene lennie, de a legtöbb tápban ez két szóló, hengeres testű diódából van összerakva.

Nem a gép soha nem ment erről, a tápot úgy kaptam.- szóval a kimeneti elkók lehetnek a ludasak? melyik feszültség ág a kritikusabb? Vagy minden kimeneti elkó csere?

azt a hazudjam oda ugy erted hogy miutan kiszedtem a +5V resszt siman kossem at a +12V?
De egyebkent sikerult helyre pofoznom a tapot,most szepen meg lehet meg egy kicsit joban leterhelem a +5v hogy ne csokkenjen annyira a +12v most a +5V van egy 12v,21W ego es a fesz a +12v nem esik 11.64v ala

Én kiszedtem a +5V egyenirányítóját, pufferét, mindent. A +12V-ból pedig egy 47 ohm + 33 ohm ostzóval a +5V-os pontba "hazudtam" a feszültséget. Ettől a +12V teljesen stabil lett, mivel a +5V is a +12-vel együtt változik. A szabályozásban minden maradt az eredeti.

Idézet a "válaszomból":
Ha 12v-od betőrik mérjél rajta AC-t! ha van akkor érdemes az összes kimenő kondit cserélni.
Már sok AT-s tápok üzemeltem be mindenféle átalakitás nélkül aszimmetrikus terheléshez, minden gond nélkül (általában 5V - 8-10A). Csak ismételni tudom magam: AC-t mérjél minden kimeneten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Szaisztok! Amit korábban leírtam rossz táppal kapcsolatban kérdezném, hogy a benne levő FET-et, hogy tudnám kimérni? Ez lenne a szóbanforgó FET és bonyolítja még az ügyet, hogy a Drain és a Source között még egy dióda is van a tokozáson belül.
Egyébként a kettős diódák az mutatják, hogy jók, viszont az egyik kapcsoló tranzisztor zárlatos. Ezzel kapcsolatos a másik kérdésem, hogy milyen tokozása van ennek a tranyónak? Az adatlapján nem találtam, mert valami távolkeleti nyelven van írva, csak jó volna tudni milyen, ha esetleg ezt a típust nem tudnám beszerezni. Ezt az adatlapot találtam hozzá: Bővebben: Link

A tranzisztorok ilyen méretű tokját TO-247, TO-218, esetleg TO-3P vagy TOP-3 néven szokták emlegetni. Apró eltérések vannak a tokok között, cserére szerintem bármelyik jó. Találtam egy oldalt, itt lehet nézelődni:

Bővebben: Link

A FET-et (igaz, én 45N03 és hasonlókkal dolgoztam csak, de ez teljesen hasonló, csak nagyobb terhelhetőségű) a következőképp szoktam megmérni egy multiméter diódamérés állásában:

- G-S és G-D között minden irányban "szakadás"-nak kell lennie;
- G-S-re rámérek úgy, hogy G kapja a pozitívat a műszerből, ezután nem érek a G-hez hozzá, és megmérem a D-S-t: mindkét irányban közel 0 ohm-ot kell mutatnia;
- G-S-re rámérek úgy, hogy G kapja a negatívot a műszerből, ezután mérem D-S-t (G-hez nem érek): D-S egyik irányban szakadást, másik irányban a beépített védődióda 4-600mV nyitófeszültségét kell, hogy mutassa.

Ha ezeket méred, akkor jó a FET. Ha nincs védődióda a FET-ben, akkor a legutolsó mérésnél mindkét irányban szakadást kell látni. A dolog lényege, hogy a műszerből kijövő mérőfeszültség lezárja vagy kinyitja a FET-et, attól függően, hogy a G-S-re milyen polaritással mérsz rá. A G-n a töltés megmarad, ha nem sütöd ki, nem érsz hozzá, ezért lehet így mérni.

Köszi szépen a részletes választ! :worship:

Ma tudtam csak kimérni a FET-et és az alapján amit leírtál nem vagyok meggyőződve, hogy hibátlan.
Az első pontban leírtak szerint jó, mert mind a két irányban szakadást mutat.
Viszont a második pont szerint nem vagyok biztos, hogy jó, mert a D-S között egyik irányban 345-öt, másik irányban 096-ot mutat a műszer.
A harmadik pont szerint a D-S között a védődióda irányában 487-et a másik irányban szakadást mutat.

Akkor ezek alapján hibásnak modható a FET?

Én azt jónak mondanám. Valószínűleg a műszer által szolgáltatott feszültség nem nyitja ki teljesen a FET-et, ezért látsz magasabb értékeket. Nem így szoktak elromlani, hanem teljes zárlatba vagy teljes szakadásba szoktak inkább kerülni.