"Ugye.." A COM-NC-NO között egy relé váltókontaktusa van. Ha a hőmérséklet a beállított alatt van, akkor a COM-NO zár ha felette, akkor a COM-NC zár. Vagy is egyik pld. fűtésre, míg a másik változat hűtésre lenne való.

Szuper! Köszönöm, ma nekiesek!

Csak egy utolsó kérdés (bocsánat, de kiváncsi természet vagyok): a régi termosztátban mit csinált a kék vezeték?

Kibicelek...... A hőkompenzáló ellenállásnak biztosította a feszültséget.

Aha... hát, biztosan... ezt úgysemértem
De akkor most már nem biztositja majd.

A kérdésedből eredően egy figyelmeztetés: a régi termosztát 1-es pontjára menő vezeték fázis, ezért ráz is! Áramtalanítás után is nézd meg egy fázisceruzával és csak akkor matass ott, ha már megbizonyosodtál róla, hogy nincs áram alatt!
A régi termosztát pontosságát/komfortosságát javították egy üzem alatt melegedő ellenállással. Az új elektronikusak pontosabbak, kisebb hiszterézissel dolgoznak, ezért nem kell. A harmadik pont nullát adott ennek az ellenállásnak a másik lábára, mint ahogy a rajzon is látható. Az új termosztát elemes táplálású, és relével kapcsol.

Minden "kétállású szabályzónak" (ami be-ki kapcsolgat) van hiszterézise. Avagy a be és kikapcsolási hőfok közötti, különbsége. Ez részben szükséges, mert ha ez nem lenne, ha folyamatosan ki-be kapcsolgatna. De ha túl nagy, akkor meg nagyon lengeti a szabályzást.
Mivel egy bimetallos hőfokkapcsoló hiszterézise működéséből kifolyólag túl nagy egy szabályozáshoz. Ezt úgy csökkentik, hogy amikor bekapcsolja a fűtést, bekapcsolnak a bimetall mellet egy ellenállást, csepp "ráfűtésnek". Így a szabályzó úgy érzi, hogy melegebb van, és előbb kapcsol ki, mint a valós hőmérséklet. Ezzel a hiszterézise csökken. Ez ennyi, és nem több..

Mindenkinek köszönöm a hozzászólást és az épitő javaslatokat! Jelentem, a munka elvéggezve, a termosztát kiválóan teszi a dolgát és én sem nyaltam meg a fázist! Az viszont érdekes, hogy a fáziscerka nem mutatott benne áramot, azaz nem izzott. Na mindegy.

A termosztát jó, csak az a fura szörcsögés lepett meg be-kikapcsolásnál , ami a régnél nem volt.

Sziasztok,

sokat olvastam itt is, de sajnos nem sikerült közelebb kerülnöm a problémám megoldásához. Ha van egyáltalán

Van egy Vaillant vuw202/2-5 típusú kazánunk vrt-390 termosztáttal, közvetlenül padlófűtésre kötve, radiátorok nélkül. A rendszert a lakással együtt vettük, nem mi készíttettük.

A szokatlanul sok ki-be kapcsolgatást már nagyrészt sikerült kiküszöbölni, de sajnos a termosztát kétponti vezérlésre állítva is sokat játszik a kazánnal mikor már közel van a hőmérséklet a beállítotthoz. Ez azt jelenti, hogy a nappali hőmérsékletre váltásnál a folyamatos fűtési időszak után kb 0,5-1 óra a kazán 4-5 percre bekapcsol, majd 10 perc szünet és ez ismétlődik 4-5 alkalommal, amíg el nem érjük a beállított hőmérsékletet.

Azt gondolom, a termosztátból jövő jel alapján, d.9 10<->d.9 90 hogy a termosztát kapcsolgatja a kazánt ilyen gyakran. A termosztát "érzékenységén" lehet esetleg állítani?

A beállított max. fűtési vízhőmérséklet 47C° de soha sem megy fel 44-45C°-nál feljebb. Amíg nem kétpontira volt állítva, addig a közelítés szakaszában nagyon sokat kapcsolgatott, mert a kíván vízhőmérséklet d.9 30-33C° közé esett, ezt pedig a kazán pár másodperc alatt elérte.

Ha lenne valakinek használható ötlete, szívesen kisérletezem.

Köszönöm.

De mi a kérdés? Ez így jónak látszik...

Nem tudom mit értesz "szörcsögés" alatt. Remélhetőleg nem a relé kontaktusa, vagy a sorkapocs bekötése ég.
(A fázisceruza amúgy nem "izzik", mert abban egy Glimm lámpa van. Maximum parázslik, mert becsületes magyar neve is parázslámpa volt anno.)

Annak csak egy kattanó hangot kellene kiadnia, amikor kapcsol. Ezt a szörcsögést én sem értem. Nem írtad milyen kazánod van, a fázis hiánya az lehet, hogy ez anno egy FÉG-hez volt, ahol fázist kapcsolt. Aztán le lett cserélve, de a termosztát maradt, ezért már törpefeszültséget kapcsolt az új kazánnál, és ezt váltottad ki most egy modernebbre. Ha FÉG van még most is, akkor fázisnak kellett lennie benne, különben nem működne. Bár az újabb paneleknél már lehet, hogy másképpen van megoldva ott is...

Igazából az zavar, hogy csak 4-5 percig fűt és 10 percet vár majd ismétli. Gondolom lehetne állítani, ellenőrizni rajta valamit.

A jelenlegi problémád igazából nem probléma. A rendszered ki van fűtve és már nem tud jobban lemodulálni a készüléked. 35 foknál ne is csodálkozz rajta. És nem is szabadna ilyen alacsony hőfokon járatni.
Summa-summárum, nincs teljesítmény felvétele a rendszernek ilyen időben, mert kicsi a vesztesége a lakásnak. Ha emeled az előre menő hőmérsékletet akkor csökken a ki-be kapcsolások száma, viszont túlfűt. Nem erre találták ki a készüléket, csak engedik alkalmazni ilyen rendszerekre is. Egy nagyobb teljesítményű hőcserélő megoldaná a problémát, mivel növeli a tőmegáramot a szekunder oldalon így a primer oldal teljesítmény felvétele egyenes arányban nő. Más lenne a helyzet, ha kondenzációs lenne a készülék.

OK, én irtam félreérthetően... nem "szörcsög", csak egy olyan hangot ad be-kikapcsoláskor, amit az előző nem. Mintha egy kis elektromotor kapcsolna, nem kattan, hanem konkrétan mechanikai hangot ad. Ettől eltekintve persze nem ad semmilyen hangot, csak ki-bekapcsolásnál. Egyébiránt egy Renova C24-ről van szó

Hello!
Leírásában csupán egyetlen helyen (27.old.) említik a padlófűtést:

Ezek szerint már le lett cserélve a régi kazán, ezért nincs már ott fázis, csak a zárókontaktus volt használva. A termosztát hangot továbbra sem értem, egy határozott (a hangereje gyártónként változó, van amelyiktől megugrasz, ha csend van közben) "KATT" kellene legyen és ennyi.

Szeretnék Kérni egy kis segitséget!
Addot 1 régi kazán megyegy Q3 termosztát szépen vezérli a kazánt is a szivatyút is csak az a bajom ha a fázis szakitom a termosztáttal akkor 155 volt kobor áram van kikapcsolt állapotban ha a nullét a akkor meg 210volt van üzemen kivül! Mi lehet a baj!
HELP ME!!!!

Hol van annyi?

Nem volt érgi kazán, a ház viszonylag új épitésű (kazánnal, termosztáttal együtt) kb. 10 éves.
A termosztát hangja olyan, mintha egy elektromágnes behúzna valamit (relé?).

Hello! Mi a baj? Semmi. A szakadt vezetéken kapacitív úton mutat a műszer. Mert gondolom terhelés nem volt rajta méréskor.
A kóboráram mást jelent. "A kóboráram különböző meghibásodások esetén a talajban ellenőrizhetetlen utakon folyó áram. "

(Egyébiránt az "1", az számnév. Az "egy" pedig határozatlan névelő. A "Help me!" meg angolul van. Ez meg egy magyar fórum. :crazy

Sziasztok,

junkers euroline fali kombi cirkohoz szeretnek kerni segitseget.
Miért van az, hogy ha beallitom a termosztatot mondjuk 22 fokra, a cirko elkezd futeni.
Ezzel alapbol semmi problemam nem lenne, de egy bizonyos ido utan leold a cirko, elkezdi magat huteni, majd ujra belobban es megint fut. Kozben a termosztat meg nem ad kikapcs jelet. Mi lehet ez a jelenseg? Miért nem egy periodus alatt melegit fel 22 re hanem 2-3 melegites-leallas alatt?
Még egy kerdes. Mennyire tekerjem a futesi szabalyozot mi az idealis a keszuleknek?

Elore is koszonom a valazsokat es a segitseget.

Üdv,
Dos

Szia,

Sajnos ez a pont d.17 nem aktív ezen a készüléken, így nem lehet az értékét sem látni "-"

Igazából az a "problémám" hogy ha nagyobb a hőmérséklet különbség, akkor felfűti a vizet 44-45 C°-ra, ellenben ha közeledik a termosztáton beállított értékhez, akkor csak 41-42 C°-ig.
Vajon miért kapcsolgat ilyen gyakran a termosztát ha már közeledik a beállított hőmérséklet? A kazánon követhető a termosztát által adott jelzés d.9=90 vagy d.9=10 mert ugye kétponti vezérlésben van; amúgy még többet kapcsolgatott, mert tényleg nem tudott már addig lemodulálni, amit a termosztát kért.
A termosztátot ráadásul már a leglustább reakcióra állítottam az illesztés=5 beállítással.

Szóval mi lehet a megoldás ha van egyáltalán ahhoz, hogy a közelítés fázisában is felfűttesse a vizet a kazánnal a termosztát 44-45 fokra?

Illetve a nagyobb hőcserélőre tudsz mutatni példát/rajzot/bármit egy magam fajta laikusnak?
Köszönöm.

Szerintem azzal nincs probléma, ha a szoba közelít a beállítotthoz, hogy lejjebb veszi a teljesítményt. Szerintem kifejezetten jó is, mivel lemegy hőntartási hőmérsékletre. Tehát maga az elv jó, csak nem közvetlen padlófűtésre. Hőcserélőt akkor tudok ajánlani, ha tudom a lakás m3-ét.

Nem tudom tovább ragozni. Ez a régi, hagyományos termosztát, ezzel a "3 vezetékes" bekötéssel, csak úgy értelmes, ha fázist kapcsol, és a nullát megkapva az ellenállás ilyenkor fűt. Ilyen a FÉG bekötés pl. A modernebb kazánokhoz csak egy záró kontaktus kell (2 vezeték), törpefeszültséget kapcsolnak, túlnyomórészt tilos fázisnak lennie ott. Ezért a kettő kizárja egymást...
A relé behúzása pedig egy kattanás, nem szörcsögés.

Az elv nekem is tetszik, de miért kell 1 óráig ezt csinálnia? Ezt nem értem. Ez tűnik túl hosszúnak.
Amúgy 70 m2.

Köszönöm.

Ezek a kazánok 40 fok alatt nem működnek. Azért kapcsolgat, mert nem tud már jobban lemodulálni. A 70 m2 hez 2.75m belmagassággal kb 10 kw kell hogy biztonságban kifűtse akár -15 fokban is. 9Kw a minimuma a készüléknek. Most kb 7Kw-ra volna szükséged. Arra végképp nem tud lemodulálni. És az a 7Kw 65fokra értendő nem 40-re. Ezért kell a hőcserélő, mert az biztosítja a hőlépcsőt ezáltal nem tud túlfűteni a készülék és nem kapcsolgat ki-be. 30 lemezes 3/4"-os lemezes hőcserélő kiegyenlítené ezeket az az anomáliákat és egyenletesebb is lenne a fűtés.

Tisztelt Fórumozók!

Tudnának-e segíteni abban, pontosan hogyan kellene bekötnöm egy Honeywell CM67-es termosztátot Vaillant TermoTop VUW 240-2 kazánba. A Honeywell tud 230V-t és 24V-t is. A kazán is. Eredetileg egy VRT-40 volt fent. Ott egyértelmű, hogy a 7-8-9-et kell a 7-8-9-hez kötni, de a CM67-es csak két kapoccsal rendelkezik.

Szóval a CM67 A-B-jét a 7-8-9-ből hova vagy, ahogy egy szerelő mondta, csak a kazán 230V os csatlakozására lehet kötni (3-4)?

Segítségüket előre is köszönöm

Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy régi fég kazán, és egy mmg pt-102 típusú termosztát. Még tavaly cseréltük le a termosztátot, nem kis szenvedés árán. Egy ismerőssel próbáltuk a régi termosztát alapján bekötni az mmg pt-102 termosztátot bekötni, de ez egy pár kismegszakító leveréssel járt, mert az elképzelt, kilogikázott bekötés mégse volt kilogikázott és elképzelt. Szoszo, végül sikerült megoldani, de a kazán vezérlő nyákon patkolni kellett itt-ott, mert az is repült a kismegszakítóval együtt(igen, hívni kellett volna szakembert, vagy érdeklődni valahol, de utólag már okos az ember). Azóta kikapcsolt állapotban, vagy amikor próbálna bekapcsolni, akkor zizeg a termosztát, mintha kontaktos lenne, és ha megpöckölöm, akkor már "elkapja a kontaktot" és beindítja a kazánt. Na most ha már ennél így sikerült "megoldani" a működést, bátorkodnék lecserélni ezt a típust egy digitálisra. Ezen felbuzdulva multiméterrel próbáltam volna feszültséget mérni a mostani termosztát vezetékeinél, hogy mégis el lehessen indulni valamerre, de ahogy két vezetékhez érintettem (3 kábeles a rendszer) akkor bekapcsolt a fűtés, és ahogy egy másik vezetékhez érintettem a multimétert, a kis megszakító és én is szívbajt kaptunk, és elment az áram. Na a regény után a kérdésem az lenne, hogy ez normális? Mármint hogy a multiméterrel ilyet tudtam csinálni? Vagy ha nem, akkor mire vezethető vissza? Ilyen kondíciók mellett nem folytatnám a termosztát cseréjét, sőt már egy villásdugó összeszerelését is gondosan megtervezném.