A Hqelektronika BD237-et javasol, de ha az zárlatba ment érdemes minden mást megvizsgálni abban a körben.

Szia! Ügyeltél a lábak kiosztására? A BD529 elég szokatlan módon: EBC.

99%, hogy hazavágtad a végfok IC-t. Csere.

Szia!
Szerintem rossz helyen kapirgálsz... A végfok környékén keresném a hibát...

A végfok jó, a bemenetére érkezik már rossz jel, lekötöttem a dolby ic kimenetét és egy pc hangsugárzó bemenetére kötöttem, ugyan azt produkálta, mint a saját végfok hangsugárzó kombóval.

És a center rész ilyen formában is jó.

Közvetlen az IC kimeneteire csatlakoztál?
Esetleg még érdemes lehet a csatoló kondikat ellenőrizni.
Illetve a 4,5,6,7 lábakon lévő RC tagokat.

Igen, 3-as és 8-as láb Hétvégén ellenőrzöm őket, főleg az smd kerámia kondikat, mert jártam párszor úgy, hogy zárlatos volt :/ Plusz cserélem szerintem abban a körben az összes elkót, kezdésnek a kimenetéről jövő csatolókondikat cseréltem, de semmi változás. Köszönöm addig is.

Még egy kérdés...
Amikor külső erősítővel próbáltad, a saját erősítő részét lekötötted az IC kimenetéről?

Igen, 3-as és 8-as láb után a csatolókondikat lekötöttem és az IC kimenetére csatlakoztam

Sziasztok. Van egy Philips C170-es hifim. Ha mind a kettő hangfala rá van kötve kicsit nagyobb hangerőnél recseg. Ha csak egy hangfal van rákötve nincs ilyen probléma. Saját eredeti hangfalairól van szó. Mi lehet a probléma?

Erről beszélünk?

Üdv!

Létezhet olyan egy samsung hifinél, hogy sokszor volt áramszünet egymás után, aztan nem kapcsolt be, pár napra rá se, majd 1 honap pihi utan meg megy rendesen? Valami védelemnek ki kellett sülnie vagy mi lehetett?

Sziasztok!

Egy aiwa cx ns 556 ez elindításával próbálkozok. A hibajelenség az volt, hogy csak hosszú várakozás után volt hajlandó bekapcsolni. Most nálam egyáltalán nem. A táp részen a relé védődióda zárlatos volt , azt kicseréltem, de semmi. A standby led világít. Lehet valami processzor hiba, vagy érdemes még vele küzdeni?
Köszönöm a tanácsokat segítséget.

Üdv,
Laci

Segédtáp puffere milyen állapotban van?

Az a trafó panelen van?

Amikor összezárom a relét (egy kis időre), akkor lehet ki-be kapcsolni. Áramszünet után viszont csak a led világít.

Üdv!!
Van egy Philips FW-P78 típusú hifim és a két rear kimeneten nem szólnak a hangszórók ,de a két front és a centernél semmi gond nincs.A hangszórók jók.Ilyenkor mit kell megnézni rajta?Mi romolhatott el?Biztosíték kimehetett benne?Mivel elég zöldfülű vagyok alaptudás nélkül nem nagyon szeretnék bele nyúlni. Szóval jó lenne ha tudnának segíteni.
A válaszokat előre köszönöm.

A hifiről egy kezelési útmutató:
www.manualslib.com/manual/128493/Philips-Fw-P78.html?page=3#manual

Sziasztok!
Van egy Samsung MAX-L82-es hifim (2000 környékén lett vásárolva). Segítségeteket kérném a probléma megoldásában. Nincs készenlét és nem lehet bekapcsolni. Előzmény az volt, hogy zenét hallgattam AUX-ról és egyszer csak "kikapcsolt" utána nem lehetett visszakapcsolni.
Történt olyan is, hogy nem azt csinálta gombnyomásra amit kellett volna ja és amikor bedugtam akkor mindig kellett várni 1-2-3 percet mire felvillant a Standby led és utána lehetett csak bekapcsolni.
Most, hogy szétszedtem és méregettem benne egyszer csak lett készenlét és belehetett kapcsolni és működött is, viszont most megint nem. Kondikat néztem, de nem találtam púposat/kifolytat. Merre felé induljak el?

Ötleteiteket, válaszaitokat előre is köszönöm!

Itt van hozzá a kapcsolási rajz

Hali!Menjél vissza 2 oldalt ( 51 old ), Samu Max N-52, szinte ugyan ez a hiba nálam, megfeküdt a vonal, a mai napig nem megy..az ott látható tranzisztort ha kicseréled az egészen biztos, hogy nem árt..nem fognak ( tudnak? ) segíteni..magam még ki is fizetném..de akkor sem..ez van.

Szia.
Végig kell nézni a tápegységet. Gyanús forrasztásokat keress a melegedő alkatrészek lábainál, valamint a rajz alapján ellenőrizd a tápfeszültségeket.

Szia.

Hagy emlékeztesselek már erre a hozzászólásra, meg az előzményekre...
A te készüléked azóta nem kapcsol be, mióta belenyúltál. A fórumot nem látnokok, meg távgyógyászok látogatják, a te készülékedre pedig hozzáértő (szak) ember a megoldás, amit szerintem a fórumon keresztül nem tudunk már megoldani.

A feszültség szabályozót (L4959) ellenőriztem, az jó volt. Mellette van még két egyenirányító híd (GBU606) ezek szintén jók, melegszenek egy kicsit. Van nekik külön egy hőelvonó "lemezük", erre vannak pasztázva és rácsavarozva. Hibás forrasztást sem találtam.
Méregettem az előlapon lévő mikrokontroller (LC866548) tápfeszültségét, ami stabilan 5V szóval ez is megkapja amennyi kell neki. A kristály oszcillátorra gondoltam, hogy esetleg tönkrement. Erre lehet esély?

Találtam a főlapon egy feketébb részt. Azt hiszem a kijelző fűtéséhez lehet valami köze az egyik résznek (ebben nem vagyok biztos). Mellékelek egy részletet a kapcsolási rajzból amin bejelöltem ezeket az alkatrészeket.
Van egy IC (M66010) amire megy a Protect méregettem és egyszer itt 30V feszültséget mértem majd kihúztam egy kis időre és utána a következő alkalommal amikor újra mértem csak 4.6-5V körüli volt ez az érték (készenlét ugyanúgy nem volt).
Megmértem még a Standby-led feszültségét, 5.6V stabilan. Ha normál készenlétben van akkor itt az értéknek 1.6-1.7V-nak kéne lennie és világítania. DE ha normális üzemben van szóval működik/be van kapcsolva akkor itt az 5.6V a normális érték. Ezt a dolgot nagyon nem értem. Egyébként ezt a ledet a fentebb már említett mikrokontroller vezérli.

Nem tudom, hogy ebből tudsz-e valamire következtetni, de mindenképpen köszönöm a válaszodat!

Nem jellemző, nem nagyon találkoztam ilyen hibával (de ez nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő).
Az RZD1 és RZD2 -32V -on fogja meg a kijelző tápfeszültségét (söntstabilizátor), ha azt annyinak, vagy közel annyinak méred, az jó. Ott nagyon melegszik a két zéner, elég hülye megoldást alkalmaztak.
Az RZD3 5V körül fogja meg a váltót a védelem számára, azon figyeli a védelem, hogy van-e váltó feszültség, vagyis be van-e kapcsolva a készülék. Ha ez a feszültség megszűnik, akkor úgy veszi a vezérlés, hogy kikapcsolták a készüléket és lenémít (meg biztosan csinál még rá mást is).
A CIC1 32 -es (Protect) lábán nagyon sok az a 30V, ha tényleg annyi volt ott. Azt nem biztos, hogy kibírta az IC.
A standby LED akkor alszik ki, ha megjelenik a +5V, amit az UIC4 állít elő (7-3 Front common rajz bal oldalán, a csatlakozónál találod). He ez az 5V nincs meg, akkor a uCom ic (UIC1) tápfeszültségét ellenőrizd, az megy a standby áramkörre is (5,6V). Ha az jó és nincs meg az előzőleg írt 5V az UIC4 -ről, akkor világítania kell a standby lednek.
A uCOM ic Reset lábát (12) kellene ellenőrizni. Ezen a lábon pár tized mp -el később jelenik meg a tápfeszültség, ekkor áll a proci alaphelyzetbe (negált Reset). Ez mindig megtörténik, ha áram alá kerül a készülék. Viszont ha nem megfelelő időtartamú, vagy nincs Reset, akkor nem indul el a uCOM. A resetet az UQ1 végzi el, az időzítésről pedig az UC6 2,2 µF gondoskodik.
Ezek ellenőrzésével folytasd szerintem a hibakeresést.

Így már értem, köszönöm a magyarázatot.
A kijelző tápfeszültsége -33V, szóval gondolom akkor ott nincs baj.
A Protect lábon lévő feszültséget megmértem újra és 5V megint, stabilan.
Megvan a +5V az UIC4-től és az UIC1 tápfeszültsége is, szóval a LED nem világít.
A Reset lábon viszont kihúzott állapotban 4.9-5V van, bedugva lecsökken ez a feszültség 1.2V-ra. Ez lehetséges vagy rossz lábat mértem?

A proci 12 -es lába a Reset, ott jelenik meg az 5V pár tized másodperccel később. Az UQ1 kollektora ugyanaz a pont.

Az UQ1 kollektorán mértem, de nem jelent meg az 5V.

Akkor úgy néz ki, hogy folyamatos Resetben van a proci. Az UQ1 körében kell szétnézni először.

Megmértem kihúzva akkor volt 5V. Gondolom így tuti a folyamatos Reset. Igaz? Méregettem ezt-azt, de nem hiszem, hogy jól csináltam. Ha szépen megkérlek leírod, hogy mit kellene ellenőriznem?

Hmm... kihúzva 5V, bedugva 1,2V.

Nekem gyanús, hogy az általad feltett rajzrészleten bekarikázott, 5,1V -ot előállító részen nem eléggé szűrt az egyenfeszültség. Az RZD3 (5,1V) -os zénerről megy a +5,1V a reset áramkör UQ1 tranzisztorának báziskörébe, a te rajzodon található RR31 ellenálláson keresztül (P-SEN). Ha ez a feszültség szűretlen (brummos), akkor innen az UQ1 báziskörébe átkerül ez a brumm és az UQ1 annak ütemében kapcsolgatja a proci Reset lábát, vagy teljesen lehúzza azon a lábon a feszültséget.
Én először kicserélném a tápban az RC12 és RC13 kondenzátorokat.
Szkóppal könnyen ellenőrizhető ez a hiba, ha úgy van, ahogy írtam.

A Reset áramkör működése pedig a következő:
Célja az, hogy a processzor Reset lábán később jelenjen meg a tápfeszültség, ebben az állapotban, ez alatt a pár tized másodperc alatt inicializálódnak a processzor áramkörei. Mikor megjelenik a Reset lábon is a tápfeszültség, akkor kezdi meg normális működését a proci.
Az UQ1 tulajdonképpen egy időzítő.
Amikor áramot kap a készülék és megjelennek a feszültségek, az UC6 elkezd töltődni a P-SEN 5,1V -os feszültségéről, az UR6 -on és az UR7 -en, valamint az UQ1 bázisán keresztül. Amíg fel nem töltődik (pár tized mp), addig töltőáram folyik, aminek egy része átfolyik az UQ1 bázis-emitter diódáján és nyitja a tranzisztort, ami emiatt lezárja GND-re a kollektorán lévő UR4 ellenállást, vagyis a proci Reset lábát. Ez a Reset állapot. Ha lecsökken annyira a kondi töltőárama, hogy már nem folyik elég nyitóáram az UQ1 bázisában, akkor a tranyó kollektora "felengedi" vissza tápfeszre a proci Reset lábát. A tápfeszt az UR4 biztosítja a Reset lábra.