Fórum témák
» Több friss téma |
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk!
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
Ui:
LM317-re egy oldalon 2.5-3V feszülönbséget írnak. Ha igaz, akkor ez sem jó. Van olyan aminél szélső esetben ki lehet szedni majdnem annyi feszt mind a táp?
Az LM317 -el is az a probléma, hogy ha max 5V -ot akarsz kimeneten, akkor tápfeszültségre kb 7-8V szükséges neki. Egyébként elég a sima potméter is, nem kell oda digitális.
Ami disszipatív jellegű feszültségszabályozó, annak mindegyiknek nagyobb feszültség kell mint ami a kimenetén maximum elérhető. Ez jobban melegszik, minél nagyobb árammal terheled, és minél nagyobb a feszültségkülönbsége a tápja, és a beállított kimenete közt. Magyarul a két feszültség különbségét fogja elfűteni (pl: Ube 8V - Uki 5V = 3V -ot, Ube 8V - Uki 4V = 4V -ot). A kapcsoló üzemű (PWM megoldás) pedig sokkal hatékonyabb, kevésbé melegszik, valamint a bemeneti feszültsége lehet kevesebb is akár mint a kimeneti feszültség (StepUp, vagy Boost DC-DC konverter). Ennél nem "elfűti" a felesleges feszültséget mint az előzőekben leírt disszipatív, hanem szaggatja a kimenetet, ez által áll elő a kimeneti pufferkondenzátoron a kívánt feszültség... Igaz, hogy nagy vonalakban olvastam a hozzászólásaidat, és nem tudom írtad e már, de számomra pl még az sem világos, hogy az adott ventillátor tud -e üzemelni csökkentett ÁLLANDÓ feszültségen kissebb fordulatszámon, ahogy szeretnéd. Pl 2 ceruzaelemről sorba kötve ami 3V kb vagy nem is képes rá (ahogy már mások is kérdezték). Igazából még a ventilátorodról se láttam típusszámot sem esetleg adatlapot. Ahogy látom, először alap kérdéseket kellene megválaszolni, utánna keresgélni megoldás után, és alkatrészt vásárolni A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Idézet: „Beköthetek ennyit? Kell e hozzá még valami?...” Bekötni annyit kötsz be ahányat szeretnél, ennek a rendelkezésre álló hely és hűtőfelület szab határt általában... A GU10 -es lámpák alapesetben 230V -osak (nem árt ellenőrizni, rá van írva) annyit kötsz párhuzamosan amennyit szeretnél, arra vigyázz, hogy a fő tápvezeték bírja az összes ármát... Az ufó lámpabúrára általában azért van írva teljesítmény, mert egy részt olyan vezeték van benne ami azt még bírja, de nagyobbat már nem biztos, másrészt mivel zárt rendszer (nincs szabad légáramlás körülötte) nagyobb izzót betéve túlmelegedhet ami tüzet okoz. Az, hogy melyík LED lámpatest hány vattos izzószálas lámpának felel meg, sokmindentől függ. Legfőképp arra kell figyelni, hogy amíg a spot izzók / LED -ek erősen irányított a fényük (pl 60° ,90° stb) addig a sima ufó lámpák szórt fényűek, tehát világít mindenhová... Ebből következik az is, hogy a fénye egyenlő e vagy gyengébb / erősebb, kevésbé meghatározható a teljesítményből, ezt csak is próba alapján tudod eldönteni a beépítés helyén.
Köszi.
A ventik tudnak kisebb fordulaton menni. Ha USB-ről hajotom és sorba kötök egy normál potit, akkor szépen lentebb tudom szabályozni őket. A ventik alapban: MB40100V2-00U-A99 , de vettem egy másikat is márt tesztelni: KF0410S5H--R (de mivel powr bankról megy nem biztos, hogy a többet fogyaszt kell ha meg lehet oldani) Analóg poti azért nem jó, mert egy arduino-ról lenne a fordulat vezérelve. Ott pont PWM jön ki. Tök jó lenne, de a MB40100V2-00U-A99-nek az adatlapján szerepel hogy ne használjuk azon. Nem is igazán meg, csak ha az arduinon a max 255-értéket állítom be. A másik erősebb venti már picit jobban reagál, de az sem szereti. De legalább megmozdul. Már próbáltam alul áteresztő szűrőt, mer egy jó pár kapcsolást, de a végeredmény vagy csak nem megy, vagy pl. úgy visít a venti mint az állat, hogy nem szereti.
Köszi a választ!
"arra vigyázz, hogy a fő tápvezeték bírja az összes ármát..." na ezt honnan tudom meg? egyébként ilyesmire gondoltam Bővebben: Link
Az LM317 -hez írtam, hogy annak nem kell digitális poti...
Egyébként a két vezetékes ventillátorok nagyon egyszerű megoldás, tulajdonképpen egy hall érzékelő van benne, és két tranzisztor (FET vagy bármilyen kapcsoló alkatrész). Felfoghatóak egy kétfázisú motornak is (két pár álló tekercs van benne). Amikor a lapátok bizonyos poziccióban vannak, a hall szenzor ad egy impulzust a megfelelő tranzisztornak, ami mozdít egy kicsit a lapáton, aztán amikor tovább fordult, a másik tranzisztor kap impulzust és az huzza egy kicsit a lapátokat, majd kezdődik előről... Ebből az is következik, hogy bizonyos feszültségek közt tudjuk szabályozni a fordulatot, de ahogy csökken ez a feszültség, egyrészt elér arra a pontra, ahol már nem képes a tekercs megfelelő húzást biztosítani a forgórésznek, másrészt ha tovább csökken a fesz, már nem nyitnak ki a tranzisztorok, és a hall szenzor sem működik a kis fesz miatt. Ezt még csak tetézi az, hogy neked eleve nem 12V -osak a ventilátoraid, hanem csak 5 V-osak, és a hall szenzor már épp hogy működik emiatt. Kissebb feszültségű hall szenzorral nem igen találkoztam még... PC fan how it works... Ha nem ragaszkodsz mindenképpen az arduinohoz, egy ilyet kipróbálhatsz még: 2 wire PC fan speed controll schematic 2 wire PC fan speed controll... Vagy valami hasonlót kereshetsz még google- al... Vagy ha hozzáférsz, átalakítod a ventillátor áramkörét a négy kivezetéses kapcsolásnak megfelelően, hogy csak a tekercsek áramát PWM -ezd, a hall szenzor pedig kapjon direkt 5V tápfeszt. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Én pedig a problémádat nem értem!?
7*3W=21W! Ez jóval alatta van a MAX 60W-nek! Mi a probléma????
Úgy, hogy összeadod az összes beépített fényforrás teljesítményét, majd kiszámolod hány ampert fog felvenni a hálózatból (I = P/U), ehez képest választod meg a tápláló vezeték átmérőjét
(magyarul ne hajszálvékony dróttal akard bevezetékezni a fényforrásokat)... Mivel 230V -al dolgozol, érintés és tűzvédelemre fokozottan ügyelj !!! És kérd ki egy villanyszerelő véleményét !!! A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
A 60W izzó által keltett meleg abban a búrában magasabb hőmérsékletet eredményez, mint amennyi a LED számára egészséges. 7-10W LED is meg tudja főzni magát egy kellően rossz hőháztartású világítótestben, amin max. 60W (40W) van feltüntetve. Egy izzólámpa magasabb üzemi hőmérsékleten sem megy tönkre, de a LED 60o alatt érzi jól magát.
A linkelt bura felülről teljesen nyitott, tehát jól szellőzik:
Bővebben: Link És a LED égők a foglalatuknál melegszenek, ellentétben az izzókkal, amiknek a burája!
A 60W, akármilyen kialakítású lámpatestről van szó, azért korlát, mert 60W izzólámpa által termelt meleget viseli el. Ez a hőmérséklet izzólámpára vonatkozik, egy LED ezen a hőmérsékleten megfőzi magát. Teljesen irreleváns, hogy a hő hol keletkezik, a foglalat környékén, vagy a körte búráján. LED használatakor csökken a maximális megengedhető hőmérséklet, tehát a megengedhető teljesítmény is,
Ha a normál izzót LED égökre akarod cserélni? Akkor ki kel cserélned az egész burát nagyobbra?
Ilyen butaságot csak a kereskedők állítanak, üzleti célból! Nehogy már bepróbáld mesélni nekem! Mikor az egész úgy van tervezve, hogy 1 / 1-ben cserélhető legyen!  Különben is mutattam! Teljesen alul/felül nyitott buráról van szó!  A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Tervezett avulásról hallottál már? Itt sem jobb a helyzet. A fizikai kompatibilitás egy dolog, a LED optimális környezete meg egy másik. Arról most nem is beszélek, hogy elfogadható hatásfokú LED alkalmazása esetén 10 wattnyi dióda 1000-1200 Lument produkál. Ehhez persze nem a felvett teljesítményt, hanem a termelt fényt kell nézni.
Ja ha elavult tervezetről beszélünk?
Akkor a MAX 60W-ot égőnként kel értelmezni! Mivel 7*10W=70W már túlvan a határon! De mivel 10W-os izzók nem léteznek! Mivan??? Az a csillár úgy jó, ahogyan van!  -moderálva- A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Azt állítod, hogy a 60W-os izzó helyébe nem lehet berakni a 3W-os LED-et.
Mert meg föl! Abban mennyezetvilágításban. Lesz, aki ezt elhiszi neked?? Nálam a 4W-os LED-et simán meg lehet fogni. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
És vannak 8W-osak is, fövetlenül!
Mondjuk azokat nem fogdosom!
Mennyire igaz! Egy IKEA -s állítható asztali lámpa, ami 60W -os normál égővel sokáig jól működött egymás után teszi tönkre az 5W -os (E24) LED világítótesteket. De nem a LED megy tönkre, hanem a 8 lábú SIOC LED meghajtó és a burkolat pattan el a hőtől. (A meghajtó és a 8 LED alumínium nyák -on van, a foglalat felé egy alumínium henger van a bordák alatt.)...
Az asztali lámpámban van egy LED -es világítótest, olyan hagyományos körte formájú. Nem szedem szét, mert már jó ideje teszi a dolgát. A lámpatestre max 40 W van írva.
Adatai: (ami rá van írva) 1055lm - 2700K 220-240V - 10,5W E27 - 50/60 Hz - 85 mA Made in China A főzés hosszú ő! nedudgi fórumtárs tervezett elavulásról beszél, nem elavult tervezésről A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Köszi.
Sajna az 5 volt adott, és az arduino is, mert sok mindent vezérelne, és ha elkezdem kivenni a funkciókat, akkor megint ott vagyok ahonnan indulok. Ilyen potiket nem lehet a jelmezben kezelni vetkőzés nélkül. (FURSUIT) A megoldásom az arduinóval, hogy sok mindent automatán kezel (pl. hőmérsékletet páratartalmat és féynerőt mérek), és ha kézzel bele kell nyúlni akkor az állon van két rejtett nyomógomba szőr alatt. Azt a két manccsal talán ott lehet nyomkodni, és egy kijelzőn lehet látni mit állítok át. Nem mértem normál sorba kötött potival mennyi voltig tudtam lemenni, de szépen vissza tudtam venni a fordulatot. Ezért sem gondoltam, hogy ennyire megszívat. Szerinted ha van értelme, akkor megbontom az egyik ventit, csak bár a sematikus ábra renben, de attól a valóságban nem biztos, hogy fogom látni mit nézzek. Amúgy PWM ventit ajánlottak, de ekkora méretben 5V-on egyszerűen nincs. egy gyártónál egyetlen egy ekkora méretűnél volt PWM, de az meg 12V-os volt, csillagászati áron. (de ugye nehéz a pótlás, nem általános. És lehet az egyik 30-ra lesz így is cserélve.)
Ki beszél itt asztali lámpáról, ne általánosítsunk!
Egy adott mennyezeti lámpáról van szó, aminek még a fényképét is közölték. Azt kel véleményezni. És ha kifogytál az érvekből? Kár a rövid Ö-be belekötnöd! Attól még nem lesz igazad! Olvasd csak ezt és sírjál a helyesírás miatt! Folytatólagosan …
Nem gondoltam teljesen végig, de én esetleg valami hasonlóban gondolkodnék: MCP1603. Ez max 4,5v-ot képes kiadni (ha ez elég egyáltalán, egy sima labortáppal ellenőrizheted, hogy ekkor mekkora a "szél"
 ), előzetes számításom szerint ha az Rtop 47k a 10k digit potival sorbaköthetsz még egy 10k ellenállást Rbot-nak, így 3-4,5V között lesz állítható, de ez változtatható csak meg kellene mérni pontosan mettől meddig kellene a kimenetnek változnia.
Amit írtam, az nem vitaanyag, hanem tény.
Az eredeti kérdés, hogy mennyi hőt termel egy LED -es fényforrás, egy hagyományos izzóhoz viszonyítva. Mert ugye, a világító test teljesítmény korlátozása a hagyományos izzóra vonatkozott. Erre nézve konkrét adatokat nem találtam, ezért írtam a saját esetemet, aki érti, össze tudja hasonlítani. A linkelt világító test sem teljesen zárt kivitelű, ezért gondolom nem okoz túl nagy problémát az izzós spot lámpák LED -esre cserélése, legalábbis a világító test szempontjából. Az, hogy a LED -ek szempontjából mi a helyzet (nedudgi által felvetett probléma), azt nem tudni, szerintem konkrét adatok híján csak próbával lehet eldönteni. Egyébként pont ilyen, a szóban forgó 3 W -os világító test is van a birtokomban, és kézzel megfogható, tehát a búra hőmérséklete max 40 fok körül van. Sírok is a rengeteg, és otromba helyesírási hiba miatt (kel-kell A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
Szétszedve egy Intel 4 vezetékes, és egy rack 2 vezetékes.
Sajna mind a kettő csak roncsolással ment. Nem tudom eleve hogy lehetne anélkül. Illetve most a 4 vagy a 3 lábul -e a hal a 2 vezetékesben. (A 4 lábú: 277 936e) Intel 2 vezetékes Mobilrack A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
A 4 lábu a hall szenzor, a 3 lábu egy tranzisztor (a másik tranzisztor valószinűleg a hall szenzorban van).
Ha jól látom bal alul (a három nagy forrasztásnál) a jobb forrpontba van beforrasztva a két tekercs közös pontja (elvileg ide kéne bekötni a PWM tranzisztort / fetet az előzőekben mutatot 4 vezetékes elrendezésben).
Berajzoltam mi van kb.:
Közelről Berajzolva A két kék a tekercshez menő ág, a feketével a tekercset ábrázoltam. Ha jól értem a sárga helyen kéne a vezetéket megszakítani, és a tekercsek azon lábát kivezetni. Kint tenni valami illesztőt, hogy az ardut nem terhelje túl és kész. De ott a gond, hogy gondolom a rendes ventinál az lenne mint itt: Ha csak roncsolással tudok hozzáférni, akkor tök mindegy mit csinálok. Középen van egy műanyag persely, mertre az egész rá van préselve/ragasztva.
Analóg potival megépítettem ezt:
BD139 Poti 1kohm poti és a plusz között 22ohm poti és minusz között 15Kohm. http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=UliBDxIRoq Mos most így megy, de még nem próbáltam kicserélni digitális potira. Két kérdés: - ha a poti 0-án van, akkor picit lassabb a venti mintha van már pici ellenállása. Itt tegyek akkor nagyobb lenlenállást? (ha nem volt, akkor a géptől nem kaptam USB-n áramot) - a BD139 helyett van jobb? nem tudom meddig terhelhető, és azt sem mennyit fogyaszt. És nem tudom mennyire melegszik... Egy ismerős azt mondta, ettől valami jobb kéne.
Mondjuk fura, hogy a poti közepe felé leáll a venti és csak remeg, majd még lentebb csavarva újra forog.
Azt gondoltam kinyírtam a potit, mert esetleg nem jól állt végig a próbapanelben, de a moteort mérve valóban leesik ott 2.7-3.1-köré a feszt, és lentett tekerve újra 3 felett lesz, de még lentett tekerve 2.7-en is vígan lassan pörög ha lassan is. Ez poti hiba lehet, és csak a multival nem tudok jól mérni, vagy valami együttállás venti elektronikával?
A digitális poti max. árama 1mA, ezért az adott megoldáshoz egy 4,7k kellene a poti és az 5V közé (ha a poti teljesen fel van tekerve, akkor se legyen 1mA-nél nagyobb az áram). Ennek a tranzisztornak nem tudom mennyi az áramerősítési tényezője (adatlap szerint valahol 25 és 250 között), de ha mondjuk 100, akkor nem nagyon tudja majd a 3 venti kb. 400mA-ét szolgáltatni.
Köszi.
Akkor az a 1mA amit láttam tényleg a terhelhetősége. Hát nem sok. "4,7k kellene a poti és az 5V közé" : Ha analóg potira fordítom át, akkor 5 volt és a öt volthoz tartozó láb közé sorba (most oda tettem a 22ohmot, és lehet nem oda kellett volna), vagy az 5 volt és a középső láb közé? Ui: De lehet te a 15Kohm helyett gondoltad... A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
