Értem. Romániából írok. Itt van ilyen Voltcraft Manson néven:

Bővebben: Link

Leegyszerűsödött akkor a dolog, mert itt csak ilyen van. Ha van valakinek ilyen tápja, vagy akármilyen akkor írhatna tapasztalatokat, hogy valóban képesek mondjuk 40 A leadására hosszú távon? Nekem volt már Voltcraft labortápom, amit hasznltan vettem, de hamar tönkrement. PS3635 volt a típusa azt hiszem. Újkorában vagy 1000 euró volt egy olyan és 22 kg volt ha jól emlékszem, de 20 A-nél fél óra múlva tűzforró volt a külseje, a belseje szerintem már ízzott. Pedig 40 A-t 15 percig kellett volna elviseljen, 35 A-t meg gondolom bármeddig. 4 ventillátor kapcsolt be benne és nőtt a fordulat ahogy melegedett, de így is hamar kipurcant. Ezért gondoltam ilyen kapcsolóüzeműre hátha jobban bírják.

Szerintem nem sokan használnak ilyet, nem valószínű, hogy többen is érdemben tudják minősíteni a gépet, de hátha...

Ha nem akarod az erősítő részét bonyolítani, akkor válassz inkább autós végfok IC-t az egyszeres táphoz. Azok alig igényelnek passzív kiegészítő elemet, sokoldalú kiegészítő szolgáltatást nyújtanak és meglehetős strapabíróak.

Üdv
Kérlek menj el autósboltba , érdeklődj milyen 12 Voltos feszültségszabályzó kapható !
Lőn meglepetés 5 Amper , szorzás 5*10=50 Watt , tudtommal a leggyengébb generátor
400 Watt , pl MTZ 750 Watt .
Van 5 fázisú DON kombájn generátor 1000 Watt itt 10 mágnespólus ugyan abból a drótból és menettel , másiknál 9 mágnespólus ( 3 fázis ) , párat láttam és tekertem is , de mindnek 4 Ohm az ellenállása a forgórésznek és persze 5 Amper gerjesztés !
Miért a 5*10 ? Aki idáig elolvassa , a szabályzó kb ennyi feszt ad ki .
Forgórészre kitérve :MTZ és DON forgórész is állórész itt , mágneses kölcsönhatás megy a tengelyen , "vas ház burkolat" . Van egy nagyon dugiba ha megtalálom fotózom .
Ékszíjtárcsa kb egyforma átmérő !
Kérlek azonkívül ülj be egy MTZ 80 traktorba , indítás után kb 5 percig és kb 30 Amperrel tölt a generátor " akkutöltős topik figyelem " 100 A/h akkut 10 Amperrel kell tölteni !!
Jelzi a gépem mindjárt kifogy a tinta a billentyűmből !
Üdv

Sziasztok! HoldPeak 305D labortápot hogyan tudom rávenni, hogy GND-től felfelé legyen a kimenő feszültsége? Gondoltam a GND és a "-" összekötése a megoldás, de ez sima rövidzárat okoz. Ez hogyan lehetséges?

Talán olvasd el a kezelési útmutatóját:
Holdpeak 305D kezelési útmutató

Ezen már túl vagyok, és ez ejtett zavarba, hogy a leírás szerint a + és - is ráköthető a GND-re.
Miért lesz rövidzár, ha a GND-t és "-" összekötöm?
Valójában PC-s oszcilloszkóppal szerettem volna méregetni labortáppal táplált mikrokontrolleres kapcsolást. A labortáp + és a PC GND-je van egy potenciálon úgy, hogy lóg a levegőben a labortáp GND-je. Ez így normális?

Nevetséges, hogy csak úgy tudom használni az oszcilloszkópot, ha fordítva kötöm a mérőfejet.
Remélem valaki elmondja mit rontok el...

Szedd szét és kukkants bele, mi, hova van kötve. Ha zavar, vedd le a védőföldet a pozitív kimenetről (ha valóban ott van).

Általában a tápegységek kimeneti GND-je össze van kötve a földeléssel, jobb tápegységeken a kimenet a földeléshez képest lebeg, a felhasználó eldöntheti, hogy így hagyja, vagy valamelyik kimenetet összeköti a földeléssel.

Általában az oszcilloszkópok GND-je össze van kötve a földeléssel.

Megfontolandó két leválasztó transzformátor hazsnálata az általad leírt "hibák" kiküszöbölésére. Fontos, hogy egy leválasztó transzformátorra csak egy készüléket köss! Ha tudod, szüntesd meg a földelés és a tápegység pozitív kivezetésének összekötését.

Üdvözlet
Van egy "AN30071A" ic , szeretném felhasználni de a pdf-jében a kapcsolási rajzban nincsenek alkatrész értékek . Angol tudásom silány .
Segítséget szeretnék kérni hogy működésre bírjam .
Ha 2 db 100 mikrohenry-t párhuzamosan kötök akkor 200 mikrohenry lessz vagy úgy kell számolni mint az ellenálást ?

Közben találtam elektrotanyás szenvedést is pont ezzel a 305D táppal, nem oldódott meg. Eddig azt hittem két labortáppal kellene tudni pl.: -12V..GND..+12V-ot gyártani.

Köszi, megnézem hol van közösítve.

Ha két 100 uH induktivitást párhuzamosan kötsz, és nincs köztük csatolás, akkor 50 uH lesz, ha sorosan, és nincs köztük csatolás, akkor lesz 200 uH. Ahogy az ellenállás is.
Úgy tudod megjegyezni, hogy egy egyeres vezetéknek is van jnduktivitása, minél hosszabb, annál nagyobb. Mintha sok kis induktivitás lenne sorbakötve.

Köszönöm

Na szóval szétszedve nem találtam semmit közösítve, a védőföld csak a burkolatra és a GND csatira megy a panelen. De! Az előlapi burkolat rögzítő lemezcsavar belefúrja magát élben a pozitív nyák felületbe! Ezt az ostoba hibát.

Sziasztok valaki ezt a végfokot felismeri? Nagyjából 4 éve kezdtem el után építeni innen valaki munkáját, csak abba maradt, és már nem emlékszem semmire evvel kapcsolatban. Most szeretném folytatni, de nem tudom a biztosíték mellett levő diódák lehetnek bármilyen hagyományos diódák?

Szia! A TDA7294 témában Bassmester fájlmellékleteit tallóznám. Olyan diódát építs be ami kiolvasztja a biztosítékot rossz polaritású bekötés esetén.

Próbáltam keresni de nem találtam, nagyon nagy téma és nem is tudom hol keressem , mert időt sem tudok pontosra. Legrosszabb esetben is ha kihagyom azokat a diódákat akkor sem történik semmi csak nem lesz védelem fordított polaritás ellen, ugye?

Nézd meg hogy töltöttem ki a keresőt! Bővebben: Link
Egy kis görgetés lefelé és mit talál az ember? Pont amit keresel.

Na itt volt a gond én csak egyszerűen be írtam a személy nevét és mindent megtalált csak azt nem amit akartam. Ritkán használom ezt az oldalt, csoda volt az is hogy még be tudtam lépni, viszont neked újból köszönöm. Sok évvel ezelőtt is te segítettél többször!

Sziasztok!

Ha nagy teljesítményű elektromos fűtőtestet valahogy mondjuk ezredmásodpercenként ki-be kapcsolok, elképzelhető, hogy a régi villanyórát esetleg (NEHOGY AZTÁN!) megzavarja? (így is elég drága a villany, egyszóval megfagyunk)
Szóval az volt az ötletem, hogy úgy vennénk vissza a fűtés teljesítményén, hogy mondjuk
2 egység időn fűtene és 1 egység időn megszakítana, vagy 2 egység időn megszakítana és 1 egység időn pedig fűtene.
Tesztelni kéne a megoldást mondjuk egy komolyabb digitális fogyasztásmérő eredményeit hozzávetni a régi ganz villanyórához. Más mód van arra, hogy visszavegyük a teljesítményt? Vagy kevesebbet fizessünk?

Nem kell tesztelni. Ha visszaveszed a teljesítmény, kevesebbet fizetsz ugyan, de kevesebb meleg is lesz. Ha kapcsolgatod, azzal is visszaveszed a teljesítményt, mindegy milyen sűrűn teszed.
Ha 2 időegységig be van kapcsolva, 1 időegységig ki, akkor a fűtésteljesítmény 2/3 lesz, ha egy időegységig be van kapcsolva, és 2 időegységig ki, akkor 1/3 fűtőteljesítmény lesz.
Lehet, hogy azonnal nem veszed észre a fűtőteljesítmény csökkenését, mert a fűtőtestnek, és a lakásnak is van hőtehetetlensége. Felfűtéskor sem lesz azonnal meleg.
Egy lakás fűtéséhez pont annyi energiát kell betáplálni, amennyi a hővesztesége. Ha spórolni akarsz, a hőveszteséget kell csökkentened. De vigyázat, azért szellőztetni kell, mert a szellőzetlenségnek következményei vannak, párásodás, de akár meg is fulladhatsz.

Nagyon rossz hozzaallas. Sokan fizetik akkor meg a te melegedet (nekem legyen jo es szopjon mas). Az aramszolgaltato meri a bemeno teljesitmenyt es vizsgalodik, hogy hol szokik a watt.

Inkabb jobban szigetelni, melegebben oltozni, roviden atszelloztetni, csak akkor futeni, ha otthon vagytok.
Szerintem arammal futeni a legdragabb, annal meg a palackos infra is olcsobb.

Esetleg csak az agyat/szeket futeni (hosugarzoval veszelyes lehet, inkabb olyasmit, mint az autokban levo melegito aljzat), itt lenne ertelme a PWM szabalyzasnak.

Az áramszolgáltatót nem fogja tudni átverni. Az óra forogni fog akkor is, ha csak szakaszosan, akár uS-ként fűt egy kicsit is. Én biztosan nem spórolnék a fűtésen, hogy csak az ágyat meg a széket fűtsem. Egy jó kis tüdőgyulladás nem ér ennyit. Ha ennyire nem lenne pénzem, fognék egy 3x3m-es szobát vagy bármit, és azt fűteném. Jól körbeszigetelve, okosan szellőztetve minimális lenne a költség. Lehetne akár könnyűszerkezetes is. Vagy el kell menni dolgozni 3 melóhelyre egyszerre, akkor nem lesz otthon az ember sokat, viszont akkor már ki tudja fizetni a fűtés költségét.
Másik ötlet: fizikai munka a 15-18fokos szobában garantáltan kellemes, nem fog fázni az illető, és még pénzt is tud keresni.

Éppen azt írja, hogy nem akarja megzavarni.

Akkor az új nem Hakko, hanem klón. Bővebben: Link
És jó eséllyel nem PTC van benne, hanem k típusú hőelem.

Szia
Ezt az oldalt én is olvastam, de más oldalon, másképp írja.
Ha tudod, légyszíves megadni, hogy melyikben milyen típusú az érzékelő (pl. K), és mekkora ellenállása van szobahőmérsékleten.
Jó lenne szerintem ezt lezárni, mert többen állítunk több félét, és a neten is több variáció kering.

Hőelemet ellenállását passzolom, elvileg annak feszültséget kell "leadnia", wiki szerint kb. 41 µV/°C a hidegponthoz képest.

A korábbal linkelt fórumban van egy részet a Hakko 936 manual-ból, ott 43-58 Ohmot ír a (gyári) pákára. Ez alapján valószínű, hogy az újban más van.

Ellenőrzésre két tippem van:
1. melegíteni pákahegyet és mérni a feszt, elvileg bekötéstől függően hidegpont+100 foknál képest +/- 41 mV körül kellene mérned.
2. ellenállásmérésnél (akár a forrasztóállomásodban) megfordítod a két ér bekötését, és akkor fordítás után az ellenállás (mért hőmérséklet) az ellenkező irányba fog megindulni.

Én rendeltem pár olcsó Hakko klónt, majd méregetek otthon én is, tippem szerint hőelem van benne, volt amelyiknél írta is az eladó. ("Sensor type: K type thermocouple (Characteristic resistance ≈3Ohm)")
Nem mértem még, látatlanban rendeltem MAX6675-öt hozzá.

Sziasztok! Tudna valaki segíteni? Itt láttam egy videót pákahegy galvanizálást és szeretném elkészíteni de van benne egy áram generátor és olyan kütyüm nincs . Lehetne olyat készíteni?
üdv