Fórum témák
» Több friss téma |
A klónok CH340 Soros-USB illesztőjének drivere (Letöltés)
Na, csak sikerült megoldanom a szoftveres PWM-et attiny24-en. Most olyan problémám van, hogy próbálok létrehozni egy hullámzó effektet, amiben eltolódva változtatja a fényerejüket a ledek, de amikor 0-nak kellene lenni-e, akkor felvillan egy pillanatra az adott kimeneten a led, amikor 255-nek, akkor meg elsötétül.
A másik problémám az, hogy ez egy hajszál híján, de nem fér be az attinybe (2k), ezért valami egyszerűsítést kéne rajta csinálni.
Miért pont Attiny?
zseniális ötlet volt, megszűnt a probléma
nem hittem volna, hogy 2 feszstabon meg félmarék kondin keresztülmegy valami amikor behúz egy 50mA-es relé köszönöm
a relé tekercsével párhuzamosan van a dióda
a relék DC 24V-osak ezért mivel 24V AC trafó volt kéznél szűretlen egyenirányítóról vannak táplálva. Erről megy diódán keresztül a pufferre, majd a 7812-re. Azért kell a dióda, hogy a relék tápfesze ne legyen pufferelve
Ez még kefe nélküli 2/16 pólusú aszinkron motor
Az alábbi kódrészlet kis különbségekkel 9-szer ismétlődik:
Ha ezt egy ciklusba tudod szervezni, nyersz párszáz bájtot.
Mert ebből van sok van egy jópár panelem ezzel szerelve, amiről tudok kiforrasztani. Ha kell adok annak is egy pár darabot, aki segít.
Az áramot nem a motornál gondoltam megmérni, hanem az arduino 5v-os ágánál, amiről táplálod a reléket.
Lehet ott esik le a fesz annyira, hogy bezavar a kontrollernek.
Biztos táp probléma volt mert akksiról üzemeltetve megoldódott. Csak nem értem hogy lehet ez, hiszen annyi pufferkondi volt benne, hogy lekapcsolás után még mp-ekig működött az ardu, ezt a puffert nem tudták a relék használni mert egy dióda nem engedte visszafolyni feléjük az áramot.
Az Attiny24 vakvágány hobbi célra.
Bemész a chipcad honlapjára, kiválasztod a max 500 ft-os Attiny84-et, probléma megoldva. Van helyed, tudsz kódolni. Ennyi az egész, rosszul indultál el, következtetést le kell vonni, IC csere. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
Igen mert nem külön független tápról járattad az ardut.
Relé és relé között nagy különbségek vannak. Van 15mA fogyasztású relém, meg örököltem 250 mA-est is. Vásárlásnál ohm mérőt viszek, mert alapból nem írják rá, hogy milyen.
Nem értem, mert ha a 15mA áramú is megbízhatóan kapcsol, akkor minek árulnak ilyen megalomán dögöket. Hasznát nem látom, csak a baj van velük. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
Idézet: Érintkezők távolsága, terhelhetősége, kapcsolási sebesség stb. Ezekhez kell méretezni a tekercset illetve a tekercs által gerjesztett mágneses mezőt. Továbbá finomodnak agyártási technikák és anyagok is. Sok rétege van a miértre adható válasznak. „ha a 15mA áramú is megbízhatóan kapcsol, akkor minek árulnak ilyen megalomán dögöket”
Azért kérdeztem, mert ha Usb-ről táplálod, akkor 500mA-t, ha a tápcsatiról akkor 800-1000mA-t tud leadni.
Ha hobbi, és tanulni (szenvedni) akarsz, akkor OK. Csak dobd ki az Arduino-t, mert brutálisan zabálja a memóriát.
Egész dobozzal vannak itthon Attinyk, de szerintem már sosem nyülok hozzájuk... Én inkább Atmega328-at vagy stm32f103-at használok. Gyorsabban haladok a kítűzött feladattal, nem kell alapvető apróságokkal sakkozni, és pont a szabad idő a legdrágább. De ha ezeket mind tudtad, akkor nem szóltam.
Nem közvetlen kapcsolom a relét, hanem 1k-keresztül tranyóval. Megmértem, a max áramfelvétel 35mA. 20 körül van az ardu+ bekapcsolt kimenetenként 4mA.
Azért kapcsolás meg kapcsolás között ég és föld a különbség. Azok a kisfogyasztásu relék inkább REED relék egy tekercsben vagy csak nagyon kis áramok kapcsolására alkalmasak ( <500 mA), és feszültség is gyakran korlátozva van kevesebb mint 100 V-ra.
A reléknél nem a kapcsolás a kritikus amikor meghuz, hanem amikor elengedi a kontaktusokat. Azoknak vissza kell térni a másik kontaktushoz ( ha átkapcsolos) vagy csak meg kell szakitani az áramot, amihez erö kell ( föleg a nagy amperek esetén). Azaz a visszahuzo rugonak elég erösnek kell lennie, amit behuzáskor le kell küzdeni. Az áramfelvétel attol is függ, hogy hány kontaktust ( morzet) mozgat. Ezért van ennyi fajta a piacon.
Ez a tipikus 0Ft-os projektek része, amikor van itthon minden. Van egy halom ilyen attiny24-el szerelt panelem és egy fél tekercs narancssárga SMD ledem, és szeretnék belőlük értelmes dolgokat gyártani. A múlthéten csináltam belőle egyedi nászajándékokat, egy RGB lámpát és egy "dobogó" szívet képek , szerintem ilyen feladatokra bőven elég a kis attiny.
Ha komolyabb projekthez kezdek akkor meg ott van pár előre megvett Arduino Pro Mini klón, ami szívesebben építek be dolgokba. Lehet hagyom a SoftPWM-et, ez a mikrokontroller nem erre való.
Nem feladni kellene a problémát, hanem megoldani!
Lehet a sok egyforma nevű változót 1 – 1 tőmbe rakni, és akkor már a számokkal lehetne indexelni (címezni) őket. Így már 1 ciklussal végig lehetne menni mind a 10 LED-en.
A méretproblémát megoldja a hasonló kódrészletek ciklusba szervezése. Nano-ra fordítva a te verziód 2072 bájtja helyett lehet akár 1602 bájt is.
A felvillanást/kialvást az okozza, hogy a brightness értékek 0 alá vagy 255 fölé is mehetnek, miközben a SoftPWMSet() 0-255 értéket vár el. Ugyanaz a 8 (16, akárhány) bit előjeles vagy előjel nélküli számként értelmezve teljesen más értéket jelent. Például -1 int érték előjel nélküli 8 bites számként 255. Tehát valamilyen módon biztosítanod kell, hogy a függvény ne kaphasson 0-255 tartományon kívüli értéket.
Az a baj, hogy még nem tudok igazán programozóként gondolkodni Egyelőre még a tanulgatós fázisban vagyok.
Azt már megoldottam, de attól csak még bonyolultabb és még több helyet foglal a program.
Próbálkozok, de nem akar összejönni. Most nem csökkenti a fényerőt, csak növeli 255-ig, és kezdi előről.
Alakul ez
+/- négyesével lépdelve előfordulhat, hogy nem jut érvényre az irányváltás feltétele.
helyett
és brightness[8] 254 helyett legyen 251 A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2017
Akkor inkább menjen egyesével kisebb delayel
Pedig már azt hittem, hogy...
ezel nincs"<=" tulcsordulásod?
Rakd fel 1.8.2 azal lefodul...
Nem teljesül az if nagy falat unsigned long ?
Miért is? UNO-n jól megy ez a kód.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |