Szép napot!
Segìtséget kérek.Van egy 80l-s hajdú villanybojler a fürdőben.1nap hànyszor kellene ki-be kapcsolnia a bojlernek?Hozzà teszem 4x kapcsolbe.jo magam egyedül élek és 11-12óràkat nem vagyok otthon!
Elöre is köszönöm

Ideje lenne vízkőteleníteni!!

A bekapcsolások száma sok mindentől függ. A bojler műszaki állapotától, szigetelés vastagságától, vízkőmennyiségtől, környezeti hőmérséklettől, beállított hőmérséklettől, bejövő víz hőmérsékletétől, stb. Normális, hogy bekapcsol rövid időkre, amikor nincs használatban. Állandó hőmérsékleten próbálja tartani a vizet.

1. Csúcskizárásos (régi nevén, éjszakai)?
2. Hány fokra van beállítva? (1 főre 40 C° bőven elég)
3. Mikor lett felszerelve, tisztítva?
4. Hangja van fűtéskor?
Normális a napi többszöri bekapcsolás, de függ az előzőekben írtaktól is. ("freddyke")

Nálunk az ősszel volt fürdőszoba generál, a bojler kivételével minden cserélve lett. Hát, részben meg is bántuk. Amíg a horganyzott cső volt a falban, a földből bejövő, ilyenkor télen borzasztóan hideg víz, a csempe alatt a falban valamelyest felmelegedett mire a csaphoz meg a bojlerba ért.
Most műanyag cső van, az is még bele van húzva egy buborékos védőcsőbe, a hideg víz ami a talajból jön, egy az egyben eljut úgy a csapokig mint a bojlerig. Inni közvetlenül nem lehet belőle, mert lefagyna az ember torka. A bojler állandóan utánafűt, a befolyó flexicső csavarján állandóan ott a kicsapódott víz, a WC tartály alsó peremén konkrétan annyi pára csapódik ki, hogy 2-3 nap után már áll alatta egy kis tócsa.
Szeptemberben még a fene sem gondolta volna, hogy egy ilyen jó szándékú felújításnak ilyen hozadékai lesznek... Novemberig nem volt gond, decemberben már igen. Eleinte azt hittem hogy a szerelőm tolt el valamit és folyik az új WC tartály. De nem folyik, hanem olyan hideg a víz benne, hogy a műanyag tartály alsó felén folyamatos kicsapódás van.

Hogyhogy nem hőszigetelt a tartály??

Szia! Teljesen igazad van. De okosan kérdezett. Van villanyszerelő tanulóm is, Ők is így kérdeznek, nem fogtam gyanút. Ismerte a gyártókat, gyártmányt és azt - mire jó. Ez fetételez némi felkészültséget.

Szia! Van amit én is megbántam. Jellemzően azt, amikor hallgattam a csőszerelőkre. Én a szüleimnél leváltotam szintén a horganyzott csöveket rézre - de - betekertem filcszalag szigeteléssel. Pusztán megérzésből. Ott nincs is gond. Nálam már "gyári" műanyag szigetelésű csövek vannak. Na ez messze nem ugyanaz. egyrészt a keletkező páralecsapódást nem issza el, másrészt ahányszor megnyitom a vizet a fal felerősíti az áramló víz hangját.

Meglepődtem, kedvesek vagytok, hogy aggódtok a helyes szerelés miatt. Meg szeretném érteni, hogy mi miért szükséges, és mit hogyan kell. Sőt magam szeretném az egészet össze is rakni, mert egyik ismerősöm villamos szaki, át fogja nézni, és az átkötést ő fogja csinálni, de nem ér rá az egészet összerakni, mert rengeteg munkájuk van.

Eszembe sincs a családot veszélyeztetni, főleg ezért is akarok mindent érteni. Beüzemelést és ellenőrzést majd az villanyszerelő ismerősöm fogja elvégezni. Őt sem akarom zavarni, és érteni is akarom mi lesz felszerelve.
Mindenképp tanulok belőle, felfedeztem már a párhuzamot is, hogy ez a sínes túlfeszültség levezető, gyakorlatilag egy cserélhető varisztor.

Ha az állandó áramra van kötve, akkor többször, mivel a beállított hőmérsékleten próbálja tartani a vizet.
Ha a vezérelt áramra, akkor kevesebbszer, hosszabb a völgyidőszak.
1 személyre ezért gazdaságosabb a vezérelt mérőre kötni, mert így relatív kisebb a fogyasztás is és kedvezőbb is az ára.

Valószínűleg mind a 3 használatban van. Nagyon egyszerű : a szürke vezetéknél van 1 szabad hely a WAGO-nál. Ha egyidejűleg használod a mosógéppel és leveri a 16A-es kismegszakítót, észre fogod venni , hogy a tűzhelynél melyik lap nem megy. Ekkor tudod, hogy melyiket nem használhatod, ha mosni akarsz.
A másik 2 fázis, ha megnézed 2 felé ágazik.

A vízvezetéknél a fektetési minimális mélység : 0,9 m.
Ha ez mélyebben van, az csak jó, mert nincs fagykár, a másik pedig mélyebben télen melegebb a talaj, tehát a vized sem hűl le annyira.
Nyáron, meg ha hideg csapvizet szeretnél inni, nem melegszik fel annyira.
1,2-1,5 m már kedvezőbb. De lehet akár 2 m is.

Nálam 3m-en van mégis hideg.

A szürke 2.5mm2-es vezetékek mellett is van egy 1.5mm2-es (a képen takarásban van).
Mindhárom fázis el van vezetve a főzőlap felé plusz három lengő dugalj felé. A szürke vezetékről lejövő dugalj volt üresen hagyva, ide került a mosógép.

Remek ötletet adtál. A feketével (csak ezzel kapcsol be a kijelző) két főzőlap megy. A fekete mellé a szürkét is felkapcsolva nincs változás. A szürkét lekapcsolva, barnát felkapcsolva (plusz a fekete is fel van kapcsolva) mind a négy főzőlap megy.

Úgy emlékszem a végén két bekötött fázist említett. Ez összhangban van a fentiekkel. Szerintem a rajzon csak a középső, kétfázisos elrendezés szerint köthette be. Ekkor szabadon lóg a szürke vége a főzőlap oldalon. Vagy a főzőlapnál összeköthetett két fázist? Egyáltalán szabadna ilyet csinálni? Értelme sem lenne, mindhárom fázisnak helye van a főzőlapban a legalsó ábra szerint. A szürkén kellene áramerősséget mérni. Pont akkörül van a legnagyobb vezetékdzsungel, nem férne el egy lakatfogó.

Egyáltalán kell ezzel foglalkozni? A WAGO 20 (32) Ampert bír, a vezetékek 20A-t, a kismegszakító 16A-nél kapcsol le. Csak a barnára kötött főzőlapok mennek általában (változhat).

Sziasztok!

Lehet, sőt biztos, hogy nagyon amatőr kérdés lesz, ismerkedem a WAGO TOPJOBS termékeivel.

Nem igazán látom át a működését, tudok-e ilyen eszközzel "elosztani",
tehát, hogy adok neki fázist egy din-en, majd a többin kivezetésként használnám mondjuk lámpákhoz.

Köszönöm,
Feri

Még egyszer leírom, nem a gyártásból adódóan voltak, alakultak ki ezek a kisebb forr.hibák, ritkábban megfeketedések, az alkatrész-lába pl.sorkimenő, v. tápdióda körül, hanem a 10-15 éves elhasználódás,öregedés miatt.

Úgy van.
Én már a fali gázkazánt Weissmann-t, is megjavítottam, majd újraindítottam háromszor, és mégsem vettek állandóra, szakmunkás-bérért egy közintézménybe.
Ez azért van mert a főnők mindenben benne van, de a rendesen elvégzett munkát nem akarja megfizetni, holott ő kapja a legtöbbet, és ő van bent a legkevesebbet, a cégnél.
.

Erre nagyon oda kell figyelni. Tilos 2 fázist összekötni, abból fáziszárlat lesz.
De 2 fázist se legyen 1 főzőlapon, mert akkor 230 V helyett 400 V-os feszültséget kap.

Az, de láthatóan ennyit ér.

Nem mondod. A régi 110 mélyen volt, az új pedig éppen mellé lett lefektetve.

Találtam egy kis szösszenetet a végére. Nem olyan korrekt mérés mint amilyet én csináltam volna, de azért az látszik amiről beszéltem, hogy a csavart-forrasztott kötésnek kisebb az átmeneti ellenállása, tehát kevésbé fog melegedni is. Ennyit erről...

Ugyan már. Amilyen mélyen dugod bele a vezetéket a két lemezes csatlakozás közé, annyi lesz a feszültség esés. A mérési elrendezés hibás, nincs benne értelmezhető infó. A hőmérő magától +-0.4fokC-t mozog pár másodpercen belül. A forrasztott kötésnél amíg meg nem igazította a vezetéket, 270mV esett, az első mérésnél 170mV, aztán amikor betolta mélyre a vezetéket, 150mV. Ezzel kellene bárkit is meggyőzni? Nem tudott két ugyanolyan értéket produkálni... Engem nem érdekel, hogy melyik a jobb, de ha valamit ennyire erőltetnek, az elkezdi az embereket a másik irányba lökni!

Szia!

A topjob s-ből lakás célra ez a legfontosabb elem:
2003-7641 (NT/L/PE sorkapocs).

A kék rész egy rácsúsztatható rész. Ezáltal tudod a nullát közös sínen vinni.
Amit írtam fentebb típust, az 4mm2-ig jó.

DIN sínje a föld, ha akarod akkor a kék részt sínezheted, akkor megvan a nullád (de kábelezhető is), a fázist meg vezetékes leágazással tudod tovább vinni. Van sok youtube videó is, ahol a használatát meg tudod nézni.

Szerk: Egy youtube video

Ohh, ez nagyon jó!

Van esetleg vállalkozó kedvű, aki segítene nekem összeállítani egy ilyet, az igényeim alapján?
Természetesen, ahogy tudnám honorálnám!!

Feri

Kizárásos alapon csak két fázis kellene használatban legyen. Én mindig lefényképezem amit csinálok vagy részletesen dokumentálom. Más miatt jön a villanyszerelő, próbálom tisztázni ezt a kérdést is.

Remélem ezzel nem mondtam újat, de a kép magáért beszél.

Sziasztok!
Egy kis segítsegre lenne szükségem. Lenne itt egy régi dil 0052d mágneskapcsoló a nyomaskapcsolóra kötve valamint egy hőkioldó a szivattyú miatt. 1 fázisú a szivattyú és a nyomaskapcsoló is. A motor védőt ideiglenesen kiiktattam, mert csak 3 ampert tud és a 1,5 kw szivattyú miatt (csere volt nagyobbra) legalabb 6 amperes kéne. Elvileg direktbe is belehetne kötni simán csak a nyomaskapcsolóra is ha nem kell a hőkioldó. (de tervezek egy nagyobb motorvédőt venni) ezért marad a mágneskapcsoló. Találtam egy bekötési rajzot de az nem segített. Bekötöttem a dolgokat de rosszul, mert a szivattyú csak akkor kapcsol be ha magneskapcsoló gombját megnyomom. Nyomásra rendesen kiold. A kérdés az lenne, hogy mit hova kéne kötnöm, hogy be is húzza a mágnest?

Ahhoz 2 db mágneskapcsoló kellene.

1. Az elosztó szekrényekben lévő kismegszakítóknak van előírt bekötési iránya, vagy tetszőleges a be/ki vezetékek helyzete. A váltakozó és az egyenfeszültségre készült típusok esetében is érdekelne az elvárás.
2. Okoz változást a működésben ha a kapcsolt feszültség lényegesen kisebb (mondjuk csak 12 V) mint a hálózaton előforduló 240/400 V?

Eddig 1 magneskapcsoloról működött a rendszer évekig. Csak most hogy a motorvédő hőkioldót kiiktattam, mert szivattyú csere után kevés volt a 3 amperes Bh-0-as.