A leírásban ez szerepel:



Tehát a Philips szemétkedett egy jót a felhasználókkal. Nézd meg, hogy mi a különbség a kettő között, lehet hogy csak nem érintkezik valahol, mert kisebb. Az pedig orvosolható.

Itt láthatod mi a helyzet: Bővebben: Link
Igaz SBC HC8545-ről szól, de nálad is ez lehet a helyzet.

Azért nem tölti az új aksikat a töltő, mert az eredeti akkuk olyan kialakításúak, hogy a negatív pólusaik felöli végén a külső, műanyag burkolat a végeitől számítva kb. 1 cm hosszan hiányzik, így ott a fémburkolat kilátszik és az elemtartóban ki van alakítva egy oldalsó érintkező, amelyen keresztül kapja a negatív oldal a töltést. A fenékérintkezőkön keresztül csak a tápfeszültség jut el a fejhallgató egyéb áramkörei részére. A fenék és oldalsó érintkezők közé egy schottky dióda van beiktatva, így egy hagyományos aksinál nem fog eljutni a töltőfeszültség a fenekén levő érintkezőtől az oldalsó érintkezőig, hacsaknem át nem hidalod ezt a diódát. Egyébként ez a megoldás egyfajta polaritásvédelemként szolgál, hogy fordítva betéve ne lehessen használni az akkukat.
Megoldás: az új akkuk végeinél kb. 1 cm hosszan hántsd le róluk a burkolatot, hogy teljesen szabaddá váljon a a fémburkolat azon részen. (esetleg maradhat a fém részen ragaszó is, ezt is kapargasd le óvatosan, hogy tiszta legyen a fémburkolat ezen a részen és megfelelő érintkezés tudjon kialakulni)

Megelőztél. Ugyan ez a helyzet például a HC8525-nél is.

-Ez nagyon nem így van. Nem áll be 1,2V-ra, elfelejted, hogy én mértem, nem csak állítottam valamit. Egy éve itthon fekvő (soha nem használt) akkuk 1,27V körül vannak. Most a kedvedért megmértem a több hónapja töltött SOKOL-t, 8,83V a feszültség (egy időnként használatban lévő akkunál). 8,83/7=1,261.
Szóval bátran méregessünk állítások előtt...
A jól feltöltött akkuim 1,44-1,42V közt vannak töltés után, az többé-kevésbé gyorsan csökken 1,3 körüli értékre, és sokáig akörül marad. Ha elérik az 1,2V-t, akkor megint kicsit gyorsabban merülnek.
Az 1,5V-ot megközelítő értéket kétszer már nekem is sikerült elérnem (a SOKOL-nál 10,5V a 8cellás fúróakkunál 11,8V), de a hozzáértők azt mondják (itt, ebben a topikban is), hogy az csak a feszültségcsúcs, akkor még töltés zajlott volna, és később áll be a normális (1,43-1,45V) körüli érték. Tehát kár volt akkor befejezettnek nyilvánítanom a töltést, amikor azt a látszólag jó értréket elértem.
A névleges feszültséget kár idetenni, mert
-a 1,5V-os elemet nem szabad megvenni, ha csak 1,5V
-az autóakkut nem szabad megvenni, ha csak 12V
-a NiMH akkut nem szabad megvenni, hacsak 1,2V
Ezek rég ott állt akkuk/elemek, álltukban lemerültek.
Ha van lehetőség mérni megvétel előtt, mérjünk.

Szia! Szerintem ezt azért csinálják a gyártók ( Sony-nál is láttam) , hogy ha a hozzá nem értő felhasználó sima elemet tesz bele, akkor véletlen se tudjon rátölteni, de a készülék működjön elemmel is.

Jó, akkor máshogy fogalmazok! Az 1.2V az a középérték. És ne keverjük bele az elemeket, az más kategória. Teljesen máshogy viselkednek.
Ha egy akkun a névleges (középérték) feszültséget méred, akkor annak semmi baja, megveheted.
Jól mondták a NiCd és NiMH akkuknál a töltés végén van egy feszültségcsúcs, ami után elkezd kissé csökkeni a feszültség, ezzel egy időben a hőmérséklet emelkedés is nagyobb léptéket vesz fel. Ezt kell detektálni, mert ez jelzi a töltés végét. Az ólom-sav akkuk pedig megint egy más kategória.
Egy akku halálát pedig nem állapíthatod meg a feszültségből (max ha több cellás), a belső ellenállás emelkedéséből tudsz rá következtetni. Jó, ha 0.8V alatt van a cella feszültsége, akkor nagy eséllyel kapott pár pofont és nem érdemes vele foglalkozni.
Szóval amit te írsz, hogy mit szabad és mit nem megvenni, az teljesen badarság. Maximum elemekre alkalmazható, de ott sem mindegyikre.

Igazad lehet.

Akartam írni véleményt arról, hogy a méréseim és tapasztalataim eredményét "teljesen badarság" címszóval említeni milyen dolog, de mivel én fehér ember vagyok, inkább maradok az érveknél.


-Az 1,2V az névleges feszültség, amit a gyártó az általa hasznosnak állított terheléssel mért. Nem középérték, a középérték az én mérésem, (és úgy láttam, mások mérései szerint is) 1,3V környékén(!!!) van, ennyit mérünk egy nem most(!) feltöltött akkun, amikor épp nincs terhelve, vagy enyhén terheljük.
Mint írtam: Egy egész negyvenvalahány század volttól egy egész harmincegynéhány század voltig kicsit gyorsabban, onnantól egy egész huszonegykét voltig lassabban, majd onnan egyre gyorsulóbban merül ( ha így betűkkel leírva jobban látszik )


-Miért ne állapíthatnám meg a feszültségéből, ha 0,01V - 0,07V és 0,78V-ot mértem? Az első kettő bizony eldobandó, a harmadikat lehetne talán menteni, ha érdemesnek találnám -és találnék itthon párját, -mert egy tutijó akkuval kár párbaállítani akkor is.


-Nem, nem badarság. Én megértem, hogy egy csomag AAA NiMh akkut nem mér az ember, hiszen ezer forintot még kibírunk, és egy forgalmas üzletben kicsi az esély, hogy pont nekünk jusson a rossz. -De biztosra méréssel megyünk (ha van kedvünk).
De ha egy 12V-ra merült autóakkut megveszel, akkor már az a te kísérletezőkedved, nem a jó választás. És így van ez egy tízezer forintos akkupakknál is, ha a 9,6V-os tényleg 9,6V-ot mutat, hát én nem veszem meg. Tudom, mi munka után 9,6V, azt is tudom, terhelés nélkül mennyit kell állnia, hogy eddig merüljön.

-Megmértem a tacskós AAA akkukat: 1,27-1,27-1,27-1,28V. (ezek nem használtak, de egy éve nálam döglenek, a tacskó-központiban vajon mennyit? Régen rájuk volt nyomva a gyártási év-hónap, már most az sincs)
-Megmértem a SOKOL akkut, 8,83, ami cellánként 1,26V. (ez használatban van)
-Most akkor megmértem az akkus fúrót, az ő akkuja 10,1, ami cellánként 1,26V. (ő is használatban van, de október óta nem kellett töltenem, hiszen -amire kitalálták- alkalmi a használat, háztartási csavarbehajtás, kis Maruti-szerelgetés, néhány elektromos dolog kipróbálásakor táp)
-És most eszembe jutott a rúdlámpám, amit több mint két éve levettem a biciklimről, mert kaptam a nejemtől jobbat. Azóta tavaly márciusban töltöttem, csak kalács és sütisütés közben sütőbevilágításra használom. Emlékszem, mikor töltöttem, névnapi sütés előtt volt Elővettem, megmértem. A kis akkuk 1,24-1,22-1,25V-osak. Hát ez sem állt be 1,2V-ra, két év hanyagság, évi egyszer töltés után sem.
Ezek mind többet mutatnak, mint az általad vélt 1,2V, pedig (egyik ilyen, másik olyan okból) nem az ideálisan használt akkuk -sőt, én agy átlagemberként élő, nem túlzottan gondoskodó vagyok.

De te nyugodtan állítod látatlanban, hogy mind be van állva 1,2V-ra...

Az én NiMh akksipakkjaim (5db-ot mértem, terhelés nélkül, több hónap állás után) 7.5-7.7V között mozognak, 6cellásak, tehát 1.25-1.28V-os cellafeszültséget mutatnak.
Amúgy 0.1V-on veszekszetek! eSDI azt írta, 1.2V fölött kell lennie a cellának , te azt írod, 1.3V-ot kell megközelítenie , tehát az 1.25V már 1.3V közelében van. Ezek szerint ti ugyanazt állítjátok, mégis egymásnak estetek...

Dehogy estünk egymásnak. Csak én (mint te is) mértem, és közzétettem. No, igen, kicsit nehezményeztem a szóhasználtot, de ezt akkor teszem szóvá, ha nem haragszom, és hiszem, hogy megfogadják

Megvitatni viszont meg kell a dolgokat, azért van a fórum

Oké, nekem sem célom a veszekedés, de tudtommal nem hülyéztelek le és nem is dobálóztam vulgáris szavakkal. Csak arra próbáltam rámutatni, hogy az elméleted nem állja meg a helyét. Akkor sem, ha mérésekkel próbálod igazolni.
Igen, ha 0.8V alatt van a cellafesz, inkább dobd ki. Vissza lehet hozni az éltbe, de jó eséllyel károsodott. A többi esetben nem állapítható meg a cellafeszültségből egy egyszerű méréssel.
Hogy példát is írjak egy rendeltetés szerű használat során elöregedett akkura: 1200mAh-s NiMH cella, a feszültsége valamivel 1.2V fölött. Töltés leadására már nem képes, azonnal leesik a feszültség. Töltéskor hamar felszalad a feszültség, így a töltő lekapcsol, hogy kész. Így töltés sem igen megy bele. Oka, hogy elhasználódott és megnőtt a belső ellenállása. Töltőből kivéve, szépen visszaáll az említett feszültség közelébe. Nem ez volt az egyetlen ilyen akkum, ha jól bánsz velük, így halnak meg. Sajnos újra megmérni már nem tudom, mivel 1-2 hónapja dobtam ki.

Hali!
A "valamennyi feszültséget" azt úgy értettem, hogy egy próbalámpával megnézem hogy világít e. Világított de mégsem volt semmi hang.
A párhuzamos kapcsolást azt kipróbálom hátha jó lesz. Ha nem akkor veszek egy újat.
Köszi az eddigi segítséget!

Tronic TLG 1000 C4 töltő (Lidl) kimúlt. FET zárlatos, az árammérő sönt ellenállások elfüstöltek (2 db párhuzamosan). Egyiken tisztogatás közben még sejteni lehetett 221-es feliratot, ami túl nagy lenne. Graetzben M7 jelű SMD diódák (amit a katalógus NPN vagy PNP tranzisztornak azonosítana ), gondolom, 1N4007. 2 zárlatos + a biztosíték szakadt, de ez megoldható. Van nekem is, de régebbi típus, sokkal kisebb teljesítménnyel. Egész más a bele. Egyik szomszédnál is van, de az sem ez az LCD kijelzős fajta, hanem csak LED skálás.
Ha valaki megnézné a két söntellenállást, megköszönném.

Az M7 -et eltaláltad.

Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnèk kérni. Adott két toyota prius pakk, amiben darabonként 6 db nimh cella található. Cellákra már nem bontható, gyári feszültsége 7,4, amit tudnak is, és fejenként 1,5Kw/h kapacitásúak. Csónakmotor hajtása lesz a feladatuk, csak kéne egy töltő, amivel normáisan lehetne tölteni, és nem napokon át. Gyári töltőt nem találtam, csak kis adaptereseket. Esetleg tudnátok ajánlani valamit, akár gyárit, akár kapcsolási rajzot, ami megoldást jelenthetne?
Előre is köszönöm.

Hali!

Ez érdekes lesz. Gyári szerintem sehol sem lesz, csak a Prius-ban. Házilag építeni is szép feladat.
1500Wh kapacitású akkut 0.1C-vel kb 12-14 óra alatt lehet feltölteni. Ha kiszámolod ez 150A-t jelent folyamatosan a töltés végéig. Ha megfelezed, még az is sok! Olyan tápegységet kell beszerezz, ami ezt áramgenerátoros módban tudja folyamatosan és a kimenő feszültsége legalább 10V.

Mondjuk éppenséggel találtam 12V/150A-es LED szalaghoz is jó tápegységet (ez elméletileg jó lenne neked, bár nem írja a CC módot sehol.) az Ali-n. Mindössze $310.

Ehhez még kell építened egy figyelő/védő áramkört, nehogy túlmelegedjen az akkupakk. Plusz minden töltés előtt ki kell sütni 5.4V feszültségig.

Ha nem ketrecben töltöd, pillanatok alatt felpúposodik.

200 A -es shöntöt kapsz olcsón, ezt rábiggyesztve "eSDI" által említett tápra megoldható az áramgenerátoros táplálás. Én µControllerben -ben gondolkodnék, mert kényes a töltés végére. Azzal bármelyik figyelés egyszerűen megoldható.

Tévedést sejtek, srácok...

-nem amperóra, kWh.
Ez 1500/7,4, ami nagyjából 200Ah. (És inkább 7,2V lehet pakkonként)
Ezt azért 20A-rel lehetne elég hatékonyan tölteni.

Ott a pont! Jól benéztem.

És a kérdező is jól benézte (vagy jól megtévesztették?)...
Sokalltam én azt a 1,5kWh-t (ami akkor 7,2V/208Ah),mert el tudom képzelni (a saját, 1,2V/1,5ah akkuimat látva), mekkorának kéne annak lennie.
Hát utánanéztem annak a Prius NIMH-akkunak:
-Egy ilyen modul alig 47 Wh (összesen, a hat cellájával)

"A második generációs Priusnak 1,310 kWh-s, 28-modulos meghajtó akkumulátora van. Minden modul hat db, sorbakapcsolt, egyenként 1,2 V-os, 6,5 Ah-s Prismatic NiMH cellából áll"
Prius Wiki

Nos, igen. A szervizes azt mondta, hogy egy cella 1500wh. 2-t vettem, de amikor kézhez kaptam már kezdtem kételkedni a dologban a méretei miatt. Valóvan 47wh egy “pakk” így sajnos az én felhasználásomra nem jók. Menet közben vettem egy 300W-os töltőt, amivel többek közt ilyet is lehet tölteni, de ilyet már amúgy is akartam. Mivel 10e körül mozog egy ilyen prius modul, túladok rajtuk, mert ennyiért már kapok 20ah lithium cellákat. Ha már sokba kerül, inkább legyen lithium.

Ha valakinek éppen ilyennel akadna dolga.: Tronic TLG 1000 C4 töltő (Lidl)
A korábban kérdezett sönt ellenállás 2 db 1,2 Ohm párhuzamosan. A tulajdonos hozott a sógorától egy ugyanilyent mintának.
A leltár: 9 db alkatrész. Biztosíték 1A, 2 db 1N4007 dióda, a két db 1,2 Ohm-os, 1x 22 Ohm, 1x 330 Ohm, 1x 10 nF és 600V 2 A-es FET.
Erre szokás mondani, hogy nem szabad nekiállni.

Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék!
A csavarbehajtómban végelgyengültek az akksik. 4db 800mAh-s NiCd AA volt benne.
Vettem bele 4db 2100maH-s NiMH AA akkut. A gondom az, hogy az eredeti töltő 6V 300mA-es.
Az eredeti 3200mAH-hoz elég volt, de most 8400mAH- pakk van benne amihez szerintem már
kb. 700-800mA kellene. Van egy 12V 800mA-es dugasztápom, azt 7806-tal levenném 6V-ra.
Az áramkorlátozáshoz kérnék segítséget. Minél egyszerűbbet szeretnék, hogy bele férjen a táp dobozába. Köszönettel: Laci

Hello! Nézd meg az eredeti töltőt mi van benne. Az esetek zömében egy mezei ellenállás az áramkorlát. De ha az eredeti töltőt használod, kétszer annyi idő alatt fog feltöltődni. HA pedig az újat leszabályozod 6V-ra, akkor a szabályzó (ha nem kapcsolóüzemű) 4,8W-ot fog fűteni. Ha az ellenállás értékét lecsökkented, annak is nagyobb hőtermelése lesz. Az eredetiben várhatóan 4,7Ohm van és 0,4 wattot fűt el, míg az újban 1,5Ohm kell, és 1W-ot fűt el az ellenállás.
Kicsit furcsán számolod a kapacitást. Mert az aksik vélhetően sorba vannak kötve nem párhuzamosan. Így a feszültségük adódik össze nem az áramuk. Tehát a régi pakk 800mAh kapacitású, míg az új (ha igaz) 2100mAh kapacitású lesz. Valamint a NiCd aksival általában sokkal jobban megy egy motor és önkisülése is sokkal kisebb, mint a NiMh aksinak..

Szia!
Mindjárt szétfűrészelem (körben) a tápot. Nem kíváncsiságból, mert tudom mi van benne.
Mindenképp szét kell szednem, mert a vezeték tőben kontaktos, vissza kell vágnom. Az előtét
ellenállást valamelyest csökkentem, de nem várok csodát ilyen pici trafótól valószínűleg az 500mA
jelenti a maxit amit még füstölés nélkül kibír.
A kapacitást helyesbítem: jelenleg 2100mA/4h kapacitáshoz kellene töltő.

Sziasztok !
Van egy Camelion F60 tip. 4 cellás nikkel akku töltőm, ami elromlott. Csak egy cellahelyen ismeri fel az akkut, de ott is hibásan tölti, mert nagyon meleg a cella és - ahogyan a képen is látható - a FET (9926GM)mefolvasztotta a burkolatot. Pedig a cella negatív csatlakozójának lemezébe bele van ragasztva a hőérzékelő (gondolom termisztor). Kérdés hogy van-e reális esély a javításra, vagy kuka ? ( a szélső cella FET-en található a burkolat olvadéka, a SAMSUNG IC meg a vezérlő)

Szinte minden meg lehet javítani (kivétel a mikrokontrollerek, eeprom-ok program és megfelelő adat hiányában, meg még pár dolog...). Kezdj el méregetni, a FET-et cseréld, nézd meg, mit vitt el magával. Ha a FET a mikrokontroller egyik kivezetését is tönkretette (jártam már így sajnos egy traxxas töltővel, az előző tulajdonos fordítva kötött rá egy egy akksit szerintem, vagy extra nagy feszültség került a kimenetére.), akkor szinte 99%, hogy nem javítható. Saját programot írni persze lehetséges, de kevés embert ismerek, aki ért is hozzá, és meg is csinálná (túl sok munkaóra...).

Köszi a "motivációt", akkor majd rászánok pár órát, hátha sikerül megjavítani.