1. Neked nem is kell
2. Fogalmad sincs mire használom, még annak ellenére sincs hogy a hozzászólásom is utalt rá.
3. Valóban nem olyan jó mint a pisztoly, mert ennek nem generál mágneses mezőt a hegye, így nem is rántja fel az alkatrészt az asztalról.
4. Haveromnak 4 éve tönkre ment a wellere, ilyet vett helyette, ezzel javít lapostévéket meg egyebeket napi szinten, mivel ebből él
5. ***
6. ***

Mod: Nyugalom, csigavér

Ilyen kékem is van. Ebben nincsen szabályzás, csak egy dimmer. A hőfoka állítható, de nem szabályzott páka. Sokkal lassabban is melegszik be. A másik 80W-al odadurrant. 15 másodperc alatt van 350C-on.

Ennek ellenére teljesen jó a kék is a legtöbb munkához. Igazából nem is kell szabályzott páka az esetek 99%-ában. Azt a 2 perc melegedési időt meg ki lehet várni...

Az mondjuk előfordulhat, mert ugyan én ebbe nem néztem bele, de láttam hasonló fűtőbetétet és az csak 2 szál drótban végződik, nincs benne se hőelem se termisztor. Én olyan dolgokra használom, hogy pl. ha bedobnak 2 ládát az udvarba hogy cseréld már ki bennük a magasat, akkor nem cipelem a ládát sehova, odaviszem a hosszabbítót, egy kisszéket meg ezt a pákát és kicserélem. Meg drótot ónozni, quad-ban összeforrasztani egy elszakadt szálat az udvaron és hasonlók. Ilyenekért nem viszem ki az állomást.

Én sem ezzel forrasztom az ESD érzékeny alkatrészeket. Megy a 24V-os, főleg azt használom, de ha meg kell forrasztani valami nagyobbat a panelen, akkor lusta vagyok hegyet cserélni, meg minek koptassam azért? Benne van a masszívabb hegy a 230V-os pákába. Bedugom, beforrasztom vele. Két ilyen nagy dög forrasztóállomás nem fér el az asztalon. De a ritkábban használt hegyeket beleteszem ilyen 230V-os pákákba, azt fellógatom őket a műhelyasztal mellé. Ha valamelyik kell, akkor csak leemelem. Nagyon gyorsan felfűt, nem kell rá sokat várni. Annyira occsóé adják, hogy nem ver földhöz 2-3 ilyen páka ára... És teljesen kompatibilisek a 24V-os állomással. Ugyanazok a hegyek használhatóak vele...

Nekem is van hasonlóm, igaz az enyém "Mustool 223" becenévre hallgat, és talán 2000Ft 5 heggyel. Talán egy fokkal minőségibbnek néz ki, de csak egy igazán apró fokkal. Abban is dimmer van, nem valódi szabályzás sajnos.
Az elején gyorsan felfűt, de aztán leginkább neked kell kézzel tekerni a teljesítményt, mert még 300°C állásban is izzik a hegye halványan 15 perc után.

Érdemes szétkapni és a dimmernél egy ellenállást cserélni, hogy ne lehessen izzásig hajtani. Némelyik minimum állásban is 400C fölött van. Az meg már túl sok és nem tudod lejjebb venni. Van egy 100K-s SMD ellenálló ezekben, azt érdemes 150K-ra cserélni...

Sziasztok!
Én azért mertem javasolni a T12-őt, mert tényleg használható, a KSGER meg a Quicko is olyan forrasztóállomásokat készít, amikkel hobbi szinten elég jól el lehet lenni. A 907-es klónokkal is elégedett voltam, mindaddig amíg nem kezdtem használni T12-őt.
Ha nagyon alacsony költségből akarok kijönni valaki, akkor valóban jó a 907 klón, de ott nagyon mellé lehetett nyúlni a szárral is, főleg a kábel minősége volt pocsék, de mivel magam készítettem vezérlést és laptop táp volt a DC bemenet ezért azt gondolom nem voltam áramütés veszélyben.
Az itt felsorolt 230V-os pákákat én sem szívesen venném a kezembe és a forrasztandó elektronikát is félteném tőle. Persze nincs vele tapasztalatom csak a klón 907 -nél tapasztalt összeszerelési minőségre tudok hagyatkozni.
Ha olyat fogsz ki ami rendben működik azzal nem lesz gond, csak egyszer kell melléfogni és akkor nehéz lesz elengedni.

Jó heggyel teljesen jók a 907 klónok. Marha ritka eset, hogy a 100Ft/db árú hegyet sikerül jól megcsinálni a kínainak. Van olyan filléres hegyem, ami szinte felér a wellerrel, meg a Hakko hegyekkel. De nem ez a jellemző. Az olcsó hegyek általában s...ok is. Ugyanez van a T12-nél.

A Quiko nem kifejezetten olcsó hegy és nem túl sok féle van belőle, a 900M és T18 hegyek arzenáljához képest. Meg nem is lehet hozzá egy LM358-ból, potiból, meg triack-ból összepattintott szabályzót használni... Persze a T12-re rá lehet tenni a nikróm huzalos hőelemes hakko klónokat, de az 1321-es kerámia fűtőbetétest már nem. Az biztos, hogy mindenképpen drágább játék már a 900M-hez képest.

A hakkó klónra meg felteszem a Weller hegyet is. Ezeket az újabb WS81 hegyeket is akár. Elvágok flexállványban egy gagyi kínai hegyet, kicsit megtámadom síkköszörűvel és kész az MT-LR adapter... A Farenheit 28011 hegyekhez is csináltam adaptert. Azokat is fel tudom tenni rá, ha levágok belőlük. Az más kérdés, hogy nem érdemes, mert a Farenheit hegyek annyira s...rok, mint a legvackabb kínai 900M hegyek...

egyetértek veled abban, ha jót fogsz ki, akkor teljesen használható a 907.
Én azt a taktikát alkalmaztam, hogy rendeltem több helyről, de legtöbbször a vezetéket ki kellett cserélni, a fűtőbetétet is, mert össze vissza küldtek hőelemest és termisztorost. Ha van az embernek kedve ezzel pepecselni akkor valóban jót össze lehet hozni. A T12-vel nem volt ilyen rossz tapasztalatom, ott amit rendeltem az használható volt, igaz akkor már rutinosabb voltam és aliexpressen is csak olyantól vásároltam akitől sokan mások és jó véleménnyel voltak, igaz legtöbbször odáig jutnak az értékeléssel, hogy hamar megjött.
Minden pákához amim van magam készítettem vezérlőt, jelenleg olyannal forrasztok ami működik a 907-el és a T12-vel is. LM358 helyett én is mást használok, majd kikeresem mit, ha valakit érdekel.
De lehet analógot építeni lm358-al 907-hez, az is teljesen jól működik, igaz én a digitális vezérlést részesítem előnyben, megcsináltam arduinora, STC12-re és stm8-ra is jelenleg egy stm32-es színes TFT-s kijelzősön ügyködöm.
Aki digitálisat épít annak tippként ajánlom, tegyen bele referencia feszültséget TL431 és mérjen rá az ADC-vel és ahhoz arányosítsa a mért felerősített hőelem feszültséget.

A 800Ft-os kínai pákától mit vársz? Egy méter szilikon vezeték önmagában 800Ft.... 2000Ft-ért már van olyan kínai páka, aminek szilikon vezetéke van, meg A1321 fűtőbetétet raknak bele. A 800Ft-osba, meg A1322 fűtőbetét van. Tömör vasból esztergált hegy, meg gagyi vezeték. 200Ft egy olyan mikrofon csatlakozó is önmagában... A legolcsóbb az ilyen. A csúcshüvely, meg a mikrofon csatlakozó az a két dolog, ami használható belőle...

Az Arduinos T12-es rajza érdekelne ha publikus. Bár mondjuk én JBC-hez használnám - próbálnám.

Nem azért mondtam, nekem is van rendes 250W- s pákám, amivet a csatornát meg a bádogos munkákat is meg lehet forrasztani, de azért elektronikához olyasmit használni ami ilyen közel van a 230V hálozathoz egyszerüen nem valo. Eddig ilyesmit csak az akkusaruk forrasztásához használtam, de az utobbi idöben már arra is a gázégöt használom.

Szerintem meg való... Maximum, ha valami annyira ESD érzékeny, azt utoljára hagyom és beforrasztom a 24V-os pákával. Passzív alkatrészeket, mint THT és SMD kondikat, ellenállókat, bipoláris tranzisztorokat simán befforrasztom ezzel. Ha van C-MOS, kisebb fetek, stb akkor azt külön a 24V-os pákával a végén. Ennyi. Időben multiplexelve meg lehet oldani.

Nem cserélgetek hegyet a 24V-os pákában, ha nem muszáj... Egyszerűbb 2-3 ilyen 230V-ossal. Úgy is mindig a csatlakozókkal, passzív SMD-kkel kezdem, majd jönnek a THT passzív alkatrészek. Ezeket lerendezem a 230V-os pákával egy tűhegyes M-T-I heggyel, meg egy 1.2D-vel, vagy 1.6D-vel. Szóval nekem teljesen jó.... Csak a végén ültetem be a félvezetőket mindig... Akkor bekapcsolom a forrasztó állomást...

Egyesekkel ellentétben én szeretem a tűhegyes hegyet. A legjobb SOT23 tokokhoz, SO8-hoz, stb. Nem érdekel, hogy felkúszik a hegyéről az ón, mert úgy forrasztok, hogy a hegyet teszem az alkatrészlábhoz és az ónt nyomom a lábhoz. Hihetetlen módon lehet forrasztani a tűhegyes heggyel, marha jól ráadásul... Ez, hogy egyesek a páka hegyét ónozzák be, azt úgy teszik oda, hát azzal csak taknyolni lehet. Mire odaér a hegy a lábhoz, elpárolog róla a fojasztószer...
És akkor itt emberek lépten-nyomon jönnek azzal, hogy mennyire s...r a tűhegyes hegy, pedig csak meg kéne tanulni forrasztani...

Egyébként egy műszálas póló sokkal veszélyesebb egy ilyen pákánál...

10eV fölötti potenciálra simán feltölt és amikor hozzáérsz egy ajtókilincshez 50A-es impulzus jön létre, ami röhögve kivégzi a félvezetőket. A nagyobb FET-eket megvédik a böszmen nagy kapacitásaik, de az ilyen kisebb félvezetőket elpusztitja egy ilyen kisülés...

Nyilván mobiltelefon javításra nem ezt a pákát kell használni....

Ha valoban sokat dolgozol ilyen pákával akkor esetleg már tapasztaltad hányszor olvasztottad meg kisebb nagyobb modon a hálozati kábelt, meg sok ilyen pákának ( föleg amelyiket kitömnek elektronikával) milyen vacak a nyele, engem ezek a dolgok aggasztanak a leginkább. Semmi gondom a hegyével, a kezdetben bizony a szigetelése felöl voltak komoly kétségeim - ráadásul miután fémtestü szerkezetröl van szo ( akár egy vasalo), eleve 3 eres földelt kábellel kellene szállitani és a páka fémtestét földelni kellene, ami persze szintén nem jo, mert akkor meg bekapcsolt szerkezetben nem igen lehetne menetközben forrasztani stb.
Magával a pákával semmi gond ha müködik, többnyire hiba nélkül teszi a dolgát.

Csináltam Weller adaptert JLT02-höz, meg Hakko-hoz.

Fúrógépbe befogtam, asztalos szorítóval az asztalhoz rögzítettem. Aztán állandó forgásra bekapcsoltam a fúrót. Egy másik dremel szerű kínai panelfúróval és azzal a legvékonyabb 0.6-os koronggal szépen el lehet vágni. Több, mint egy korong elment rá, mire elvágta...

Igazi gány Weller adapter. De hát az eredeti drága is, meg nincs is JLT02 pákához, meg Hakkohoz. Csak kattogós, meg egyéb wellerekhez gyártanak ilyet, úgyhogy ezt házilag kell elkészíteni...

(Már megint rontom itt a Weller üzletét...)

Be is tettem a Hakko klónba a szétvágott JLT02 hegyet egy próbára. Féltem, hogy nem lesz jó a hőátadás...

De nem. Szerencsére jó lett. Nagyon jól működik a dolog. Teljesen jól lehet vele forrasztani. Ez a kísérlet bejött...

Sziasztok.
Szerintetek 8 wattos akkus pákának van értelme?
Főleg ledszalagozáshoz használnám, így nem kellene hosszabítózni a létrán.
Meg talán biztosabb a fogása mint a pisztoly pákáknak.

Gázos? Nem tudom mennyit szánsz rá, Weller - portasol, vagy ERSA INDEPENDENT 75.
Az utóbbi van most meg, mindenre jó. Olyan 25 ezer + áfa most.
És 75 W-os legnagyobb teljesítményen, szabályozható.

USB-s $5-ost használtam már, el lehet vele lenni, megvannak a hiányosságai, de jobb mint elsőre gondoltam

Nem használok ilyet rendszeresen, de amikor a riasztósok szerelgettek nálunk akkor elkértem egy próbára az övéket. Nem tudom a típust, világoskék és türkiz színek keveredtek benne. Adtak egy selejt panelt is, amin tudtam kicsit játszani.
Kivettem belőle egy TO220-as tokos valamit, és forrasztottam vezetéket a csatlakozóira.
Jól használható eszköz, minden kipróbált feladatra alkalmas.
Szerintem fontos körülmény, hogy ezt én egy műhelyben próbáltam. -10 °C hidegben, létrán állva a magasban, egy kis szélben is ki kellene próbálni, képes-e a körülményekhez alkalmazkodni.

Többféle tartós hegy, hőlégfúvó. De a hideget nem szeresse. Butángáz összemegy mint a samu gatyája. Télen a táskám a kocsiban fagypontra hűl. Olyankor belsőzsebben melengetem, hogy legyen nyomás a pákában.
Meg ahol kilép a meleg gáz, az tud meglepetést okozni...

Azért mertem szóba hozni, mert akitől elkértem is kifejezetten hangsúlyozta, hogy "nyári páka". Ami nekik azért gond, mert ők mindig forrasztják a kötéseket, és ezt hidegben is tudni kell produkálni az objektumok leghátsó zónáinál is, és bizony ez néha nem egyszerű.

Van ilyen 10W-os. JBC módjára cserélhető hegyekkel. Szabályozott, állítható hőfokú... Gyakorlatilag egy komplett állomás a nyélben...

https://www.aliexpress.com/item/33010681673.html?spm=a2g0o.productl...603_55

A legtöbb forrasztáshoz bőven elég a 10W. Led szalaghoz szerintem simán. Egy nagyobb power bankról, (ami tud 2A-t garantáltan) egy egész napig lehet vele forrasztani megállás nélkül max teljesítményen.

De mivel a páka automatikusan kikapcsol, ha nem használják, a gyakorlatban több napot végig lehet dolgozni vele power bank-ról...

Ha meg kevés a 10W, akkor 2eFt-os gázpáka 60W-al... Alkalomszerű használatra nem érdemes beruházni egy wellerre, mert nem hozza be az árát pár led szalag megforrasztásával...

Kicsi a fűtőelem és a hegy veszteségi felülete, kevés hőt veszít, úgyhogy meglepően sok mindenre elég az a 10W...

A 20.000mAh-ás powerban még elfér a gatya zsebben....

Köszi a válaszokat.
Főleg az RGBW szalagok forrasztására használnám mert sajna oda egy sima pisztoly pálka nem elég pontos.
Nagy hidegben valószínűleg ritkán használnám.
Olyankor általában már benn vannak ablakok, fűtés, stb.....
Amúgy erről a termékről lenne szó:
Bővebben: Link

Hát az elektromos cigiből buherált páka azért már vicc kategória. Ennyiből megvan az USB-s páka, ami megy power bankról, processzoros szabályzása van, digitális kijelző, cserélhető hegyekkel... És ennél valószínűleg sokkal jobb. Az elektromos cigi kókányság egész biztosan nem tud 10W-ot.

A 10W azért már elég sok. Amikor JBC-vel forrasztottam, az csak az első másodpercben fűtött 80W-al. Aztán 5W-al tudta tartani a 380C-os hegyhőmérsékletet. Nagyobb teljesítmény félvezetők forrasztásával sem sikerült rábírni, hogy komolyabban túllépje a 10W fűtési teljesítményt. Szóval sok mindenre elég a 10W, ha nem egy böszme nagy fűtőbetét meg hegy felület pocsékolja el a hőt, mint pl egy kattogós wellernél, JLT02-nél, stb-nél...

Az E-cigis pákával viszont már vannak fenntartásaim. Valahogy ez már egy vicc dolognak tűnik. Az a kis semmi akkumlátor... Pár nagyon pici forrasztásra jó lehet.... A komolyabb cigikbe is 2db 18650-es 20-30A-es akksi van, nem ilyen izé semmi...

Sima bevonat nélküli réz hegye van a fénykép alapján, szóval nagyon rövid életű dolog lesz...

Hali!

Most akkor Én kérdeznék:
Lehet a kezdők témába tartozik inkább, de mégiscsak forrasztásról lenne szó.

Próbálkoztam a t12 pákával smd-t forrasztani. Rendeltem magamnak kis smd-tréning készleteket kis ellenállásokkal, LED-ekkel, ami direkt ilyen tanulásra való. (Egyébként rézcső szerelő ónpasztával, hőlégfúvóval nagyon adja )

Szóval a gondom, hogy a pici alkatrészek felragadnak a pákára, ez normális? Földelve van a hegy, feltöltődve talán nincs, de a 0805-ös ellenállás már ottmarad a páka hegyén az ónban, ha nem fogom le. Ez normális?

Le kell szorítani csipesszel....

Egyik pad-et kicsit beónozod, odateszed az alkatrészt csipesszel, pákával rámelegítesz... Akkor odarögzül. Másik felét (többi kivezetést) beforrasztod forrasztó ónnal, majd visszatérsz az előzőhöz és azt is beforrasztod normálisan.

Ez utóbbi legelső forrasztásunk gyakran ilyen elcseszett retkes, dzsuvás hideg forrasztás szokott lenni, mert elgőzölög róla a folyasztószer amíg bénázunk az SMD alkatrésszel, hogy azt a megfelelő pozícióba szépen elhelyezzük. Ezt én úgy oldom meg, hogy hozzáérintem a pákát ehhez az első forrasztáshoz, ettől megmelegszik kicsit, hozzáérintem a fluxot (az a fecsekndős folyasztószer/annak a tűhegyén egy nagyon kicsit ki kell nyomni), ami elterül rajta így gyönyörűen be lehet forrasztani ezt is.

Normális. Az ilyenek miatt én építettem egy kis leszorítót, ha nem felejtem el, lefényképezem hétvégén. Kicsit lassabb a teljes folyamat de cserébe nem kell semmit kétszer melegíteni. A leszorító alatt pozícionálni lehet az alkatrészt és ha jó helyen van, mehet a forrasztás.