Jah, értem. Nem olvastam vissza nagyon, csak megakadt a szemem a "12V 2-3 A stabilizált LED táp" on. Nem írja hogy minek kell stabilnak lennie, azt hittem a 12 V ra gondolt ami 1 db LED esetében mindegy (de ledsor (soros) esetében viszont már nem... ) mert az áramot elég tág határok között adta meg.

Led izzókhoz kell. 20 w összesen.
Lényeg, hogy biztonságos legyen a fentebb említett spec. kialakítás szempontjából is.

Akkor a robogóknál máshogy van ezek szerint, a régebbi kismotoroknál meg eleve dinamó volt nem generátor. LED esetében nem éppen elegáns és gazdaságos a váltófeszültséggel való üzemeltetés, főleg hogy így a motor fordulatától függ a feszültség, hogyan stabilizálják az áramot hogy ne hunyorogjon a lámpád a fordulatszám függvényében? Váltófeszültség esetén pedig eleve csak minden félperiódusban világít a LED. Ha ott eredetileg normál izzó volt akkor még érthető, de LED es lámpa esetén elég öszvér megoldás. A megoldás valójában egy feszültségre / áramra jól méretezett áramgenerátoros táp. Ehhez tudni kell hány db LED et hajtasz meg, ebből mennyi van sorba és /vagy párhuzamosan kötve...stb és ennek függvényében megépíteni egy tápot hozzá.

A step down azért jó mert (bizonyos (elég tág) határokon belül) szinte mindegy hogy a bemenetére mekkora tápot adsz, a kimeneten stabil marad a feszültség, innentől már csak egy áramgenerátor kell és készen is van a LED drivered. Az MC34063 jó kis IC de nem túl nagy terhelhetőségű önmagában. Viszont az adatlapjában van példakapcsolás ha esetleg nagyobb áramra szeretnéd használni. Az viszont szent igaz hogy a nevéből adódóan (DC-DC konverter) egyenfeszültségből tud stabil egyenfeszültséget konvertálni lefelé (Step down) és akár felfelé is (Step-Up) . Tehát ha valóban váltófeszültség van a lámpánál akkor kell a greatz, amit szintén az áramfelvétel függvényében kell méretezni, és lehet hűtés is fog kelleni rá.

De ha nem akarsz DC-DC konverterekkel bajlódni akkor ott vannak a 3 lábú stabilizátorok, pl az LM350 a maga 3A terhelhetőségével. Ez kb "ugyan azt tudja" mint a step down konverter csak sokkal rosszabb hatásfokkal és nagy drop feszültséggel (bemeneti és kimeneti feszültség közti feszültség különbség. ) Ez az LM350 esetében ha jól elékszem kb 3 V körül van minimum, de az adatlapban pontosan benne van.

De építhetsz belőle rögtön áramgenerátort is... . Bővebben: Link

A fogyasztók felé mehet váltóáram is. Robiknál az állandó terhelés miatt és költséghatékonyság miatt váltóáram is mehet a világításra. Ha LED-es, valószínű, hogy az áramgenerátor előtt egyenirányítanak. Robiknál a töltés lehet pulzáló egyenáram is a félutas egyenirányítás miatt. Az csak az akkura megy töltésként. Motoroknál külön egyenirányító, szabályzó van és az akkura megy.

Nekem anno Riga és Verhovina mopedeim voltak (80 as évek eleje), jah, meg egy Romet Póni. (a jóisten mentsen meg töle, viszont pozitív hogy a vádlim centiket nőtt a sok hazatolástól mert mindenhol otthagyott ahol lehetett. ) Akkor ezek a mostani robogók egy külön világ, ezek a dolgok amiket írtál szembe mennek minden logikával és az akár régebbi évjáratú autóknál megszokott dolgokkal is. Ezért írtam óvatosságból hogy "robogókban nem vagyok otthon..." Én teljesen más megközelítésből nézve próbáltam segíteni, de úgy látom ez most akkor nagyon félrement.

Van (volt) a gyerekszobában egy "lávalámpa" elvén működő éjjeli fény ...
Megadta magát benne az izzó (20 év után nem csoda ) Hasonló fizikai méretű izzószálas fényforrást* csak dupla, vagy még nagyobb teljesítményben találni ...
Halvány emlékeim szerint egy hagyományos izzó (230 VAC) esetében egy megfelelő dióda sorbakötésével csökkenteni lehet az izzó teljesítményét - fényerejét ...
Ez üzembiztos megoldás vagy csak "szegény ember dimmere" ?

* Így próbálom megkülönböztetni a LEDes és hagyományos "izzókat".
Itt sajnos a LED nem játszik, nincs elég hője az effekt elindításához.

Teljesen jó megoldás, és zsugorcsövezve nagyon bele sem lehet kötni.
Én karácsonyi fényfüzérnél és társainál szoktam használni (és ajánlani).
Kis szerencsével a kapcsolóba is bele lehet applikálni, akkor még nagy bontással sem jár (és nem is csúnya).
Mellesleg milyen izzó (teljesitmény és foglalat) van benne eredetileg?

Az izzószál más -vörös- színen fog elvileg világítani fele átlagáram hatására, de érdekelne az eredmény, nem próbáltam. Csak a megadott áramánál adja a tipikus fényének színét.

Nem vöröses, maximum egy kicsit sárgás, meg egy kicsit látható a vibrálás, de nem vészes. Nagyjából fele fénnyel. Én a régi lakásunkba az egyik szobába raktam anno egy BY238-ast. Mivel csak egy kapcsolószál volt, a csillárkapcsoló egyik felébe raktam a diódát. Így egy izzót 2 fényerővel tudtam kapcsolni. Azt hiszem még most is működik.

Akkor nem probléma így. Viszont élettartama jelentősen megnől.

Üzembiztosnak üzembiztos lesz, és ha nem közvetlenül szűrődik ki belőle az izzó fénye akkor gond sem lesz vele. Ha viszont közvetlenül, akkor a jobb szemmel rendelkezőket zavarni fogja a villogó fény. Én próbáltam így dimmelni hagyományos izzót de engem nagyon zavart a villogása. A LED ugyanilyen villogása meg még rosszabb, azt szinte mindenki látja.

Lávalámpába meg pláne jó lesz. Abban talán még a vibrálás sem fog látszani.

Azon szokott vita lenni, hogy pont a felére csökkenti-e a mit?
Lávalámpa esetében annyira nem kritikus a dolog.

Sziasztok!
A csatolt képen látható táppal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Minden alkatrész új kivéve a DZ12V diódákat, az az eredeti kapcsolásból lett kiforrasztva.
Trafóra kötve a várt értékek mérhetőek (DC +-12V és DC+-40V /ha pontosak akarunk lenni 12,4V és 39,7/). Látszólag szerintem jó lenne minden, csak hogy a +-12V-os kivezetésen mérhető váltófeszültség. Pulzáló 4,7V.
Ez nekem annyira nem tetszik, de lehet csak tudatlan vagyok. Vélemény?
Felhasznált alkatrészek:
- 4* 1N5408 dióda
- 2* 4700µF 50V kondenzátor
- 4* C104 kondenzátor
- 2* 3,3K ellenállás
- 2* 330µF 35V kondenzátor
- 2* DZ12V dióda
Segítségeteket előre is köszönöm!

A zénerről vedd le a kondenzátorokat. Egyrészt nincs is rá szükség, mert a zéner differenciál ellenállása sokkal kisebb az elektrolit kondenzátorénál.
Másrészt lehet fűrész generátort készítettél.

Szia,
bocsánat nem írtam oda, csak a "kiforrasztva" szó utal rá, ez nem saját "találmány",
hanem egy Genius hangrendszer eredeti (10+ évig működő) kapcsolásának egy része.
Amiért hozzányúltam az, hogy a mély végfoka elszállt és vitt még magával kondenzátorokat, feszültség szabályzókat, stb.
Ezért elkezdtem újraépíteni. Tudom nagy fába vágtam a fejszét kezdőként, de gondoltam jót el fogok szöszmötölni vele, meg hát tapasztalat szerzésnek sem rossz szerintem.

Hello! Ez azért nem egy ördöglakat..
Nem pulzálhat itt semmi. Nem tudni mit kötöttél rá vagy sem. De tápot így próbapanelen készíteni nem lehet. A pufferek felé hatalmas csúcsáramok folynak, ami nem a kontaktusoknak való.
Remélhetőleg a trafón tényleg meg volt a 2*27V feszültség, vagy is van középkivezetése. De lehet valamit elmérsz a műszerrel. Egyébként a 3,3k csak 8mA áramot ad a zéner felé, így a +-12V terhelése csak 3..4mA lehetne. Elég lesz ez?

Szia, először is köszönöm!
Nem tudtam, hogy ilyet próbapanelen nem lehet összerakni. - Lehet ezért látom úgy mintha lenne váltófeszültéség a 12V-nál?
Mérésnél a +12V GND-re csatlakoztattam a multimétert és váltóáram mérésre kapcsoltam.
A trafó is a gyári, lemértem, van középkivezetése és megvan a 27V (AC) igazából 29V az, de gondolom azért, mert terheletlen.
A 12V, ha jól bogarásztam az csak vezérlésre van, a végfokot 3.3K előtti +-40V hajta.

Egy zéner lehet elég furcsa jelenségeket tud produkálni. Jártam úgy, hogy semmi nem volt a zéneres stabilizátoron, csak egy 100 µF -os kondi, és mégis a komenetén fűrészjelet produkált. Azóta nem is teszek, másnak is javaslom, hogy ne tegyen a zénerre nagykapacitású kondit.
Egyébként sincs rá igazán szükség, mert a zéneren elég nagy, és elég gyors áramváltozásoknak kell lenni ahhoz, hogy a kapcsain feszültség változás legyen. Persze ki tudja mi volt a zénerek előélete, ha használtak.
Ez azért, mert a zéner karakterisztikája elég meredek, kicsi az ellenállása, másrészt elég nagy nF nagyságrendű a kapacitása.
A dugdosós panel is elég szerencsétlen megoldás, nagyobb áramokat nem visel, impulzus szerűen se. Nem tart semeddig azt a pár alkatrészt a levegőben összeforrasztani.

Próbapanel dolgot a hozzászólásaitok alapján elvetettem, próbanyák az oké lehet ugye? És ott újra mérem.
Illetve ezzel kapcsolatban a rendszer többi részéhez sem ajánljátok a próbapanelt? (TDA 7294 a végfok, 60W-os gyári mélyet hajt)
Köszi

A javítás nem lehetséges? Ha az eredeti panel nem használható, akkor inkább érdemes új panelt tervezni, bevált kapcsolások alapján.
Persze, ha kísérletezni akarsz, akkor jobb megoldás a próbapanel.

Felmerült igen, de az eredeti panelen a réz réteg is sérült sajnos és pont a végfok lábainál és nem igazán tudom, hogy az javítható-e és ha igen, hogyan (gyanítom sehogy).
A kapcsolás megvan így újra tudom rajzolni végülis.

Próba panelen is lehet szép áramköröket kialakítami. A lényeg hogy törekedni kell a lehető legrövidebb huzalozásra. A hosszú vezetékek , és a sok elágazás főleg a GND ha sok van, rengeteg kapacitást visz be az áramkörbe, és könnyen összehozható egy kis földhurok. Ez a tápoknál kerülendő dolog. Másik hogy törekedni kell a csillagpontos kialakításra amit te a próbanyákon nem hiszem hogy megoldottál volna, a gyári nyákok viszotn eleve így vannak kialakítva.

Érdemes kétoldalas panelre tervezni ahol az egyik oldal csak a GND, tehát teliföld. A másik oldalon pedig van maga a huzalozás és az alkatrészek. A furatszerelt alkatrészeket csak a GND pontoknál kell átfúrni, a többi lábat SMT módra direktben a fóliára forrasztani. SMT esetében pedig a GND lábak PAD jeit átfúrni a túloldalra és átkötni pl. egy alkatrészlábbal. Tehát a GND pontokat mindenhol csak egyszerűen átfúrni a teliföld oldalra és ott leforrasztani. Így a földhurok általában elkerülhető és a panel tervezését is megkönnyíti mert nem kell foglalkozni a GND pontok alkatrész oldali külön összekötésével amitől földhurok alakulhatna ki.

Sziasztok,
van egy smd tranzisztorom (egy Krups kávéfőző vízszint szenzora) , melyet nem tudok sajnos beazonosítani, illetve szeretnék majd beszerezni. Meg tudja valaki mondani, milyen gyártó, típus amivel helyettesíthetném, vagy ennek a pontos beazonosításában segítene?
Előre is köszönöm, üdv, Gábor

A víztartály felé néz igaz? A víztartályban pedig mágnes van, ami nem elég erős (vagy nincs a megfelelő pozícióban (nem lebeg fel))? A gép pedig folyamatosan "nincs víz" hibaüzenetettel fogad?
Nagyon szépen kivágtad a képet, csak éppen a legfontosabb információktól szabadítottad meg (hol van, mi a feladata, stb.).
Egyébként nem a hall szenzorral van a gond, hanem a mágnes túl gyenge. Én raktam egy vékony hajcsatot a víztartály külső falára celuxszal, ez felemelte a mágnest magasba, a hall szenzor pedig mindig azt érzékelte, hogy van víz. Vigyázni kell, ne fogyjon el kávé főzés közben! Automatikusan légtelenít a gép, de jobb nem rizikózni.

Valószínűleg TLI4906 Hall érzékelő.

Szia, köszi, igen, pont ezt írja ki a gép... De kipróbáltam másik tartállyal, és másik gépből származó alkatrésszel, és azzal működik....szóval egy ilyen cserét kell megejtenem.
TLI4906K ez lesz a típus amit keresnem kell, ugye?