Na, így mindjárt világos!

Ja és ha az LM3914 kimenetei között van egy kis átfedés, és egyszerre két ledet is kigyújt, akkor sem csinál zárlatot. Legrosszabb esetben mindhárom relé egyszerre húz be, és a maximális feszültség lesz a szekunderen.

Sziasztok!
Kész lettem az egyik labortápegységemmel, ami a BSS oldalán is található. A nyákrajzon amit gr89 kaptam (hála neki) 1-2 apróságot változtattam, mint például a puffer kondi az 1db nagy lett. Mellékelem is.
Namármost viszont nem akaródzik működni. Az áramkorlát, azaz a piros led folyamatosan világít amint bekapcsolom. Ha az áram belállító potit(P3) jobra tekerem koppánásig akkor belehet állítani a max feszültséget(30V) de egy kicsit tekerek rajta már leugrik 26V majd a felénél van kb 10V körül aztán úgy szép lassan le 0-ig. De ha az áramot állító potit(P3) egy kicsit is eltekerem (mind1 hova) akkor már a maximum feszültség 10V körül van és kb 5-6V-ig tudom letekerni. Elvileg ha rövidrezárom akkor azt ki kéne hogy bírja, de ehelyett kivágta a biztosítékot. Most belegondolva azért is lehetett ez mert több mint 1A vett fel abban az állásban rövdrtezáráskor. Bár ettöl függetlenül nemmüködik. Ezt a hibát mi okozhatja vajon?

helló
AZ a piros led nem az áramkorlátot jelzi, hanem a bekapcsolást. áramkorláthoz nincs benne led, de ki lehet egészíteni. Amúgy a feszültség állítása logaritmikus. A potik milyenek? Okozhat ilyet rossz minőségű poti is. én valami régi bontottat raktam bele, és rendesen megy. A kimenet rövidrezárását meg úgy próbáld meg, hogy a P3-as potit kb középre tekered. Így kisebb áramra lesz beállítva és valószínűleg nem fogja kivágni a biztosítékot.(nekem nincs is benne biztosíték)

Jaaa! Amúgy még nemvolt dolgom labortáppal de akkor lehet hogy müködik. De ha az áramkorlátot nemtekerem fel maxra a feszültséget se engedi. Tehát beállítom hogy 30V a P3-on egy kicsit tekerek a 12V-os izzó akkor is csak alig világít. Amúgy aztán nagyobb biztivel rövidrezártam áramméróvel és 1.8A bír.

Szia!
Nem lehetséges az, hogy a potméternek felcserélted véletlenül a kivezetéseit? Szerintem az lehet a probléma, ha a feszültségszabályzás tökéletesen működik.
Üdv!

Hello!
Most megmondom őszintén hogy nem is használtam még labortápot szóval nemtudom hogy ez normális-e.
Az első. A feszültség állító poti ugy néz ki hogy a feléig eltekerem ott van kb 10V a háromnegyedénél 15V aztán a végén lehet 33V-ra felhúszni, ott már nagyon érzékeny.Ez normális?
A másik. Ha az áramot állító poti teljesen felvan tekerve akkor normálisan tudom állítani a feszültséget, úgy ahogy az előbb leírtam. De ha a feszültséget letekerem nullára. Majd az áramerrőséget állító potit a felére, vagy lényeg hogy kisebbre, akkor már nemtudom feltekerni a feszültséget, max 20-25V ra. Ha az áramot állító poti teljesen levan tekerve, akkor csak 10V-ig tudom állítan. De ha az áramot állító poti teljesen felvan tekerve, és először beállítom a feszültséget, majd utánna tekerem le az áramot állító potit akkor nem állítódik el a fesz, terhelés után sem. Ez is normális.
Harmadjára egy példa. Fogtam egy autó lámpa izzót 12V 21W. Áram állító poti fel, feszültséget normálisan beállítottam 12V-ra. Majd multi árrammérő üzemmódban a kimeneten rövidrezártam(merthát bíra) majd belőttem 1A-re az áramerrőséget. Izzót rákötöttem, az áram maradt 1A, ám a feszültség kb 5V lehetett. Te a trafónak bírnija kell azon a feszültség nem is esett. Ez normális?
Szóval elvileg működik? Nemis igazán tudom mivel próbáljam ki... Ezek az autós izzók vannak, vagy van még egy ablaktörlő motorom 12V 4A-es esetleg azt rálehet kötni és azon, meg a fordulatszámon tudok próbálgatni....

"De ha az áramot állító poti teljesen felvan tekerve, és először beállítom a feszültséget, majd utánna tekerem le az áramot állító potit akkor nem állítódik el a fesz, terhelés után sem." ----> még annyi hogy ezt tévedtem. Tehát ha maxira feltekert áram mellet beállítom normálisna a feszt, majd az áram potit lejjeb tekerem, akkor a fesz is leesik.

Bocsimár hogy összevissza írok, de még csak most kezdek rájönni. Szóval az áramállító potit ha tekerem kb az negyedénél nemállít semmit 0A van. Majd azután kezdi el szép apránként. És ha én ez alá tekerem, ahol 0A jelez, akkor esik le a fesz is. Más esetben nem.
Az izzóval is tovább próbálkoztam. Megint 1A állítottam a tápot. Feszültséget 30Vfel majd rá az izzót. 1A fix majd fesz leesik kb 4.5V-ra. A lámpa áramfelvétele kb 1.8A. Beállítottam ezt az 1.8A. Feszültség fel 30V ra. Rákötöttem az izzót majd fesz leesik 14V. Szépen leszabályzva lámpának semmi baja. Akkor ezek szerint mégis mükdik... Csak érdekes hogy ilyen nem szabályosan novekedik a fesz(értem azt hogy a felénél még csak kb 10V van)

Sziasztok!

Megkérdezhetném, hogy mi a véleményetek az alábbi tápegységről? Most találtam és olyan olcsónak tünik, hogy már gyanus: MPS-3003L-1, netto 18eFt

http://www.profitech.hu/pt_list_data.php?gid=8&tid=9


Köszönettel:
Zoli

Nem láttam még olyan boltot, ahol olcsóbban lehetett volna kapni, inkább sokkal drágábban. Csak azért mondtam.
Esetleg van olyan hely ahol érdemes lenne még szétnéznem?

Ez az áramszbályzós dolog tényleg fura egy kicsit. nekem is úgy van, hogy maxtól lefelé szépen szabályoz, majd kb felénél eléri a nullát és onnan nem csinál semmit. Kimértem tegnap, hogy olyankor menyi az ellenállása a potinak, és 610 Ohm körül volt. tehát ha olyan potit teszek bele, akkor a végéig tudom szabályozni, és finomabban.
Ha viszont a potival elérted a nulla áramerősséget akkor a fesz is leesik. Ez így jól működik.

Nekem ugyanilyen márkájú tápom van, bár a típus MPS-3005S, ami annyiban tér el az általad linkelttől, hogy 5A a max. árama, és kicsit más a dizájnja (régebbi lehet, mert már több mint egy éves a cucc). Ez sem volt egy ökör ára anno, a többi kaphatóhoz képest. Viszont szerintem nagyon korrekt kis táp. Több leágazásos trafója van, a leágazások között relével váltogat automatikusan, ami egyáltalán nem zavaró, csak kattog ugye. A szabályozása full precíz, bár a legalsó áramtartományban van neki egy kis problémája, egy ledet semmi előtét nélkül nem érdemes rákötni, hiába van beállítva az áramkorlát, nem mindig lép át áramgenerátoros módba (nem az én hülyeségem miatt). Ilyen esetben érdemes a feszültséget is a várható érték köré letekerni, és akkor nem teszi tönkre a ledet. Ezen túl, én bátran ajánlom. A feszültsége szép tiszta, bár nagyon impulzusszerű terheléskor meghullámosodhat, sőt extrém esetben az áramgenerátor és a feszgenerátor ledje is világít, mert olyan gyorsan váltogat a módok között, és ekkor nagyon durván is néz ki szkópon a kimenő fesz. Bár ehhez nagyon extrém terhelés kell, és úgy gondolom, ez minden tápnál így lenne.

SZERK: Én az Elektrokontha alkatrészboltban vettem, gyakran van tápokból akció, és akkor jól lehet járni vele.

Nekem is ilyen van 5A-s kivitelben. Korrekt, otthoni használatra nemigen kell jobb és építeni ebben a minőségben nehéz ennyiből.

Akkor minden rendben Na ennek örülök, legalább első pöccre indult. Közbe ma megépítettem a párját, és azis jól működik.
A ki mit építettbe mindjárt rakok fel képeket is

Vaterán egy bolt rakott fel német labortápokat. 9-18.000ft-ig. Tehát hasonló árban lehet kapni kisebb kaliberű jó labortápokat.
Szemeztem is egy 0-25V, 0-2A, áram-fesz kijelzős táppal. 14k-ért volt.
Azonban lebeszéltek róla a Kandós kollégák, mert páran ráfaragtak az ilyen gyári tápokkal. Elszállt benne egy IC nem tudtak már olyat szerezni, használhatatlanná vált.
Ezért kicsit óva intelek tőle. Ha van időd, türelmed építs magadnak egyet kommerz alkatrészekből...azoknak sok év után is -ha más nem- helyettesítője.
Ha mégis gyári cucc mellett döntesz (tényleg jó árban van), akkor próbáld megtudni mi hajtja és nézz rá.

A labortápoknál úgy van, ha az áramot nullára tekered, akkor a feszültség is nullára esik. Ez teljesen normális. A feszültségszabályzás pedig azért nem egyenletes, mert logaritmikus potméter kell neki. A beültetési és nyákrajzot fel tudod tenni valamilyen egyszerű képformátumban? Köszönöm.

Hello mindenki.
ma próbáltam éleszteni az ATTILA86 féle labortápot. Két probléma merült fel:
1.Az R32 jelű ellenállás nagyon melegszik ha bekapcsolva hagynám elégne
2.A panelmárő 1666-ot ír ki. Ez valami hibakód lehet?
Légyszi segítsen aki tud.
Előre is köszi.

Értelek, ígymár világos.
Felrakom ilyen officos kiterjesztésben, gr89 rajzát. A Ki mit építettbe meg most megy a kész mű mindjárt!

Üdv.!
Az R32-es ellenállásnak nem volna szabad melegednie. Értéke 100k, a panelon bárhogy nézzük soha sem lehet akkora feszültség, ami akkora áramot folyatna át 100kOhm-on, hogy a 0,6W-os ellenállástest melegedjen.
Ellenőrizd hogy valóban 100kOhm-os értékűt forrasztottál-e be az R32 helyére!

A panelmérő ha 1666-ot ír ki, az tekinthető egy hibaüzenetnek. Három dolog lehetséges:
1.- Nincs referenciája az ICL7107-nek.
2.- Nem kapja meg a tápfeszt (-5V).
3.- Nem kap órajelet.
Az elsőt és a másodikat úgy tudod ellenőrizni hogy fogsz egy digimultit és megméred a tápfeszültségeket és a referencia-feszültséget az ICL7107 megfelelő lábain. (Referencia: 35-36-os láb; tápfesz: 31-1-es lábak és 32-26-os lábak.)
Az órajel hiányát pedig mondjuk úgy, hogy szemrevételezéssel végignézed az ICL7107-hez csatlakozó passzív alkatrészeket, hogy nincs-e a környékükön szakadás vagy zárlat. A 7107-et ha kiveszed a tokjából, akkor le is tudod ezeket sípolni.
Az is könnyen lehet, hogy az IC lábai közt valahol összefolyt az ón. Sípolással ezt is ellenőrizheted.
A passzív alkatrészek amikre gondolok: R22, C23, C25, C27, R26, C26.

Kösz a gyors segítséget.
Már meg is néztem amiket írtál. A tápfeszek rendben. Az ellenállásmelegedés egy cserével megoldódott. Viszont a hibaüzenet ugyanaz a referencia feszültséget mértem a 36-os lábon 0.22V-ot mérek ugyanezd mértem az R24-es ellenállás IC felőli oldalán is Az ellenállás másik oldalán 4.94V-ot mérek. A 4.94sztem normális a többit nem tudom.xd

Szia!


A 1666 az egy hibakód igen.


Functional Problems
Problem - When power is applied to the A/D converter it
displays 1666 steadily and does not change.

Action - This is an indication that the oscillator is not
functioning. Check oscillator components and printed circuit
board for leakage paths around pins 38, 39, and 40.

forrás: http://www.intersil.com/data/AN/AN052.pdf


Valószínűleg nem megy az oszcillátor. Helyesek az értékek?

Nos ezt holnap ujra ellenőrzöm de sztem helyesek. Az angol szöveghe amit belinkeltél hozzászagolni sem tudok sajna németet tanulok:S DE kösz a segítséget

A lényeg,hogy amikor ráadod a tápot és a kijelző 1666-ot ír ki és nem vált át, akkor ezzel a hibakóddal van jelezve,hogy az oszcillátor valamiért nem megy. Vagy zárlat van, vagy szakadás, vagy nem megfelelőek az alkatrészek értékei.

Üdw

Én is ezt a tápot akarom összerakni. Egy éve kezdtem el, akkor vettem meg hozzá a cuccokat és olvastam utána jobban, főleg a módosításoknak. De azóta nem volt időm összerakni. Most kezdenék neki ismét. Sikerült megépítened? Van valami tapasztalatod? Milyen módosításokat eszközöltél, ha volt ilyen?

Hello megnéztem az alkatrészeket az IC körül azok jók ujra is forrasztottam mindet ettől sem javult meg. Van még valami tipped hogy mi lehet a baj?

Ha továbbra is 1666-ot ír ki a panelmérő, akkor még mindig ugyan az a hiba!
Az oszcillátornál valami nincs rendben.
Ha az alkatrészek értékei jók, akkor valószínűleg az IC-vel való kapcsolatuk nem az igazi. Tehát szakadás vagy zárlat lehet a panelon. Ezeket is írtam, hogy ellenőrizd. Főleg az ICL7107 lábai közt lehetséges hogy összefutott az ón.
De akár az is előfordulhat, hogy az alkatrészek értékei jók, csak nem jó helyre vannak beforrasztva.

Én azt szoktam csinálni ICL7107-es áramkör építésekor, hogy legelőször az ICL7107 (precíziós) foglalatát forrasztom be, utána pedig digimultival egyenként végigsípoltatom az összes egymás mellett lévő lábat (1-2, 2-3, 3-4, 4-5...).
Így még idejében kiderül hogyha nem sikerült rendesen a forrasztás.

Üdv.!

Sziasztok!
Na lassan jön a dobozolás stb, és kéne a labortápba egy feszültség mérő(mx 30V) és egy árammérő (2A). De mivel két táp van ezért 2feszmérő és 2árammérő kell. Voltam a helyi boltban, és az ilyen "panelmérő" vagy hogyhívják, ami csak feszt vagy csak áramot mér, ilyen lcd kijelző 2000FT/db. (2000x4=8000 ) De interneten is 1000Ft fölött láttam. Szóval arra gondoltam hogy rakok bele egy olcsóbb multiméter. Lebontom a dobozát és "belekókányolom". A hely az nemgond. A legolcsóbb amit idáig találtam az ez. Esetleg tud valaki ennél olcsóbbat is?

Szia!
elősször is köszönöm a rajzot.
Szerintem maradjunk a gyökereknél , ez lesz az, amire szükséged van. Ezt nem kell kókányolni, szép és igényes kinézete van. Ezt szokták a tápokba rakni kijelzőnek. Azt hiszem plusz 5V kell neki és már megy is. Én mindenképp ezt venném meg! Hestore

ICL7106 ->470Ft
3,5 digites LCD, 13mm ->647Ft
Helitrimmer ->171Ft
78L05+79L05 ->87Ft
A többi pár passzív áramköri elem: kb. 25Ft
Összesen: 1400Ft
Ennél olcsóbban összerakni nem lehet. Sőt, inkább dukálna még ide 2db 40lábú precíziós IC foglalat...
Boltban pedig összerakva kompletten megkapod 990Ft-ért!

Nem tudom hogy milyen kivitelű és hogy néz ki a tápod eddig, de 4db multiméter szétgányolt izéjével szerintem ne rontsd el az összképet, még akkor sem ha dobozon belül úgy sem látszik!
Minél több és nagyobb igényeink vannak, azok megvalósításához egyre mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, és ez úgy gondolom nem csak az elektronikára hanem az élet számos más területére is igaz. Ha négy darab kijelzőt szeretnénk, akkor bizony azt meg is kell fizetnünk!
És ha már fizetünk érte, akkor én úgy gondolom hogy inkább fizessünk kicsit többet, de akkor már normálisan nézzen ki.

Üdv.!

Helló
én is duplatápot csinálok, de én csak két panelműszert teszek bele. Az egyik az egyik oldal feszültségét és áramát méri és kapcsolóval lehet váltani a kettő között. Már használom egy ideje így, de szerintem így is jó, nem kell külön mindennek. De ez az én saját véleményem, mindenki úgy csinálja ahogy neki jobb. De ezzel a multival szenvedni fogsz, mert forgókapcsoló van benne, és elég lesz átkötözgetni, hogy rendesen mérjen. Nekem is forgókapcsolós multim van, de abba van vagy 6-7 áramkör, amit kapcsol.