Ez egy stíluseszköz a sok közül. De önmagában nem egy-egy ilyen eszköz használata dönti el, hogy a végeredmény művészet vagy nem.

Nem, nem művészet. És még csak nem is művészeti irányzat!
Maximum művészeti fogás, de talán még kifejezőbb a művészeti technika megnevezés. Ezer más dolog mellett.
Ti írtátok az előbb, a *szakmai* dolgokban nem biztos, hogy lexikonból kell tájékozódni!!

Köszönöm szépen!
Kérdésem lenne, hogy ha szeretnék olyan nyákot rajzolni, ahol a vezetősávok nem ilyen vékonyak, hanem inkább a réz marad meg és csak azokat az elválasztó sávokat veszi ki a gép, ami ami szükséges, azt meg tudom valahogyan csinálni eagle programban? Mit kell keresni hozzá, mi a szakkifejezés erre?

Azért nem akartam újat rajzolni, mert belevihetek hibát, meg rengeteg más dolgot kéne ezen kívül csinálnom és mivel csak ritkán használom a nyák tervező programot, lassan megy!

Megtudod csinálni, de én nem használok Eagle-t. Az én programomban meg ugyan van "fill", de az értelmetlen. Viszont van az Eagle-hoz külön topik.

Végül is belegondolva, ha egy olyan filmet készítenek, amelyik mondjuk az 50-es években játszódik, és abban kell láttatni, hogy zavar van a kommunikációban, akkor ilyen művészeti fogásokkal is operálhatnak a technikusok.

Én a másik végleten, a távoli jövőben játszódó sci-fi alkotásokon szoktam mosolyogni.
Például az Egy másik élet sorozatban az űrhajó technikai fedélzetének a fala PC alaplapokkal, tápegységekkel volt kitapétázva.

Szia!
Poligont Kell rajzolni es elnevezni arra a net-re amit beakarsz voni a teruletbe

Köszönöm! Lementettem Azt hiszem a 12V miatt "erőltettem" még a beépített BT-t.

Köszönöm! Többedszer

Láncfűrész akkumulátor

Az akksis láncfűrész akksiját szétkapva egy számomra bonyolultnak tűnő áramkör tárult a szemem elé. Mi van akkor ha egy külső tápot akarok használni mert az akksi gyenge? Ez esetben nem tudtam eldönteni mire fel ez a sok csatlakozás.

A mai világban elképzelhetőnek tartom, hogy az eszköz kommunikál az akkujával, enélkül külső táppal lehet, hogy el se indulna. Mindegyik csatlakozásnak van ellenpárja az eszközben?

A saját megfigyelésemet osztom meg veled ( és a közösséggel)

SAS+ALL rendszerű gépeim vannak ( egy akku több géphez), az akkun 5 (3+2) csatlakozó van.
Ebből a töltő a 1. és a 4. csatlakozót használja.
Az eszközök a 2., 3., 5. csatlakozókat, ebből arra következtetek, hogy az akkuban van egy "magasabb" tudású BMS, és harmadik csatlakozón valamilyen egyszerű kommunikáció megy...

Nálad a a fűrészen benn van minden tüske ?

Már megint nincs megadva típusszám! Így lehet találgatni, de minek...

Mazzilli flyback

Sziasztok.

Mazzilli flyback-el foglalkozott-e már valamelyikőtök? Működőképes ha a kimeneti feszültség csak olyan 100 volt? Mennyi légrés a minimum, egyáltalán kell?

Köszi.

Sziasztok!
Nem tudom hova lenne érdemes ezen a szerteágazó fórumon beírni a kérdést, hangerőpoti kupakot hol érdemes keresni a neten?
A specifikáció:
- kúpos vagy hengeres-szoknyás kialakítás
- 6mm D-tengely, 180 fokos lapolás, 17-20mm magasság, 18mm alsó átm.
- anyag, bevonat: müa. vagy fém (nem festett, nem krómozott, nem gumírozott)
- szín: fekete ház, fehér vagy színes jelző/betét, esetleg színes ház fehér vagy fekete jelzővel
- nem csillagászati, max. 2-300Ft darab ár
- ergonómia: lehetőleg ne sarkas vagy retro jellegű, inkább diszkrét, finomabb mintázatú bordával érdekel

Szia!
Ide lehet írni.
pl. Hestore - van választék.

Ennyi pénzért alin kutakodnék. Még nem volt problémám vele, pedig elég sok potigombot rendeltem már.

Hővédelem hűtőbordára

Sziasztok. Megépítettem egy itt talált elektronikát.Bővebben: Link

Működik, amíg nincs beszerelve. Ha pákával melegítem, akkor kapcsol szépen, viszont a hűtőbordára rakva ami kb 50 fok környékén volt hiába tekertem a potit nem kapcsolt.

Mi lehet a baj? Lehet az, hogy csak kb 12 volttal táplálom? Annyi van az erősítőben (erősítőt szeretnék vele hűteni) az is úgy, hogy graetz-el egyenirányítottam. Ha rakok bele egy puffert, akkor 16V-os feszt kapok. Ez viszont már a ventillátoromnak sok lesz.

Azért is gondolom, hogy ez lehet a baj, mert ha 12V alá esik a feszültség, és elkezdem melegíteni, akkor egy bizonyos fokig ki-be kapcsol mint egy irányjelző és utánna marad meghúzva a relé, de stabil 12V-ról ezt nem csinálja.

Előre is köszönöm.

Nem túl szerencsés ez az áramkör, mert a hiszterézissel nem sokat foglalkozik. Pont ezért van az. hogy ki-be kapcsol beszerelve. Amíg pákával melegítetted addig elég nagy volt a hőfok-változás, akkor természetes is, hogy nem jelentkezett. Beépítve viszont a lassabb hőfok-változás már előhozza.

Ennek nincs hiszterézise. A visszacsatolás a +lábra nem DC, hanem csak integráló, a prellegés ellen. Én a D1 helyett egy Ilyen, vagy hasonló PTK érzékelőt tennék be. Az osztásarányokat átszámolva.

A borda maga lebeg vagy milyen potenciálon van? El van szigetelve az érzékelő dióda? Igazából a katódja a ház, ha GND n van a borda nagy bajt elvileg nem csinálhatna de a földhurok bezavarhat.

Hello! Nem ebben a topikban kellett volna kérdezni, vannak a venti vezérlésekhez külön topik.
De ha jól értem, szűrés nélkül szeretnéd az áramkört működtetni? Az túl jó dologra nem vezet.
Ha előbb kérdeztél volna, ajánlottam volna ezt az egyszerű kapcsolást és ezt nyugodtan ráköthetted volna a 16V-ra, nem kapott volna a venti többet 12V-nál. És relé sem kell hozzá.

Amit linkelt abban van puffer. Igaz nem túl nagy a kondi de a relé 12V ról 40mA körül kér. Meg van ott egy 7812 is. Kicsit zavaros...

Igen, zavaros az egész. Mert van 12V, aztán meg azt egyenirányítja, de ha szűri, akkor 16V van.
Mire gondolt a költő? Hogy 12V váltó van.

Futottam ott köröket, de olyan összevisszaság van poti gombra, hogy nem látni a fától az erdőt. Vagy irreális kiszállítási idő és költség társul mellé vagy nem az a fajta, szín, anyag kombináció vagy vagy vagy… Szóval lehet ezen egy hétig kéne ott egerészni. Némelyik fotón már a sorjás minőség is árulkodó. De biztos ki lehet fogni jót is, ha az ember megtalálja.

Megpróbálom leírni mégegyszer a konstrukciót, hogy mit is szeretnék, most töb időm van.

Szóval... Az alany egy sony erősítő, melyben van egy 20cm-es hűtőborda. Ha ez az erősítő elég szépen ki van vezérelve akkor nagyon melegszik. Annyira, hogy a kezem nem állja, viszont ha csak pianóban szól, akkor nincs vele baj, ezért szerettem volna hőmérsékletfűggően kapcsolni az általam behelyezett ventillátort.

Az erősítőben találtam egy 12V-os Váltakozó feszültséget, ez a transzformátor egyik szekunder tekercséről jön , de mivel nekem DC kell ezért ezt a feszültséget egyenirányítottam Graetz-híddal. Azonban ez a feszültség állandóan jelen van, akkor is ha az erősítő ki van kapcsolva (ezt nem értem, hogy miért így van. Az erősítő távvezérelhető, standby-ba lehet rakni, ezért oké, hogy folyton meg kell lennie a feszültségnek, de akkor is ott van, ha az on off reteszelt nyomódombbal kikapcsolom). Találtam egy kb. 12V-os egyenfeszültséget, amelyet az említett reteszelt kapcsoló megszakít, ígyhát ezzel a 12V-os DC fesszel egy rélet kapcsolok, ami rákapcsolja a Graetz-re a 12V AC-t. Ezzel az egyenirányított fesszel táplálnám a fentebb közétett elektronikát. De ez csak 12V, amivel ha párhuzamba kötök egy kondenzátort, akkor 13-4V lesz belőle (üresjáratban 16V, elektronikával visszaesik).

A D1-es Shottky dióda, ami itt a hőmérsékletet "méri" a hűtőbordára van helyezve csillámszigetelővel, hűtőpasztával. Terhelem az erősítőt, mérem a borda hőmérsékletét, de 45-50 fok környékén nem kapcsol az elektronika, akár hová tekerem a potmétert. A topikban leírtak alapján változik a fesz. a műveleti erősítő 2-es, illetve 3-as lábán. Pákával melegítve (pici ónnal a páka végé a hőátadás miatt, 350 fokos pákával kb. 10-15 másodperc alatt) kapcsol.

Teljesen elvesztem, pláne, hogy annyira nem is vagyok profi a témában, azért kapisgálom, de...
Nem tudom, hogy mi lehet a probléma.

(Olvastam itt olyat, hogy szűrés nélkül akarom üzemeltetni... mit takar ez?)

Kb 200-220 fok körül kapcsol a legkisebb állásában a potméternek. A legnagyobban még 350-nél sem kapcsolt. ott nem próbáltam tovább.

Nem értem, miféle zavart láttok az erőben. Ugyanazt a kapcsolást nézzük?
Teljesen korrekt, a 12V-os stabról jár minden, nincs ott egyenirányítás, a bemenet DC, a VCC-t kapja minden fokozat.

Egyetlen kis gondot látok, hogy a D1 dióda nyitófeszültsége a 2,5mA körüli áramnál 0,15V körül van, és ezt kell komparálnia az erősítőnek. Lehet hogy nem megy le addig a P1 poti csúszkáján a feszültség, hogy működhessen. Igaz hogy az erősítő bemenete a 0V-ig működik, de nagyon kis tartományra van kihegyezve a működés. Ha PTK, vagy NTK lenne az osztó alsó tagja, akkor akár 1-1,5V körüli értéken lehetne komparálni, és sokkal stabilabban lehetne beállítani.

Hello! Ha már ráérsz..
A tápfesz: Ha a cikk alapján építetted meg az áramkört, akkor abban van 12V-os stabilizátor.
Ahhoz minimálisan szükséges a kimenetnél 2V-al magasabb feszültség a bemenetére.
A 14V megfelelő lenne, csak hogy a panelen lévő 100µF-os szűrőkondi édeskevés. Ha elindul a venti, az kb. 100mA áramot vesz fel. Akkor bizony 10V csúcstól csúcsig érő hullámzás lesz. Ettől az elektronika behülyül. Tehát ha 470µF-os puffert használsz akkor van esély hogy megfelelő lesz a hullázás. (Bár a stabilizátornak ez nem lesz elegendő, de mégsem esik le a feszültség drasztikusan.)
De a stabi nélkül is használhatod. az áramkört, a motornak az a 2V többlet meg sem kottyan.

A komparátor: Elsőként a TL431-es stabi feszültségét kell megmérni. Ennek kb. 2,5V körüli értéket kell mutatni. Ez után meg kell mérni az OPA + és - bemeneti feszültségét.
A - bemeneten van a hőérzékelő dióda, azon a környezeti hőfoktól függő feszültséget kell mérni. Ez szoba hőmérsékleten, kb. 230mV lesz. 50 fokon pedig kb. 160mV. De ott az Attila cikkébe a táblázat, ellenőrizheted.
A lényeg, hogy a potival beállítható legyen az a feszültség, ahol szeretnéd, hogy a relé meghúzzon. Egyébként a potival, kb. 34mV..180mV-ig állítható be a feszültség.
Akkor fog átváltani a komparátor, mikor a - bemeneten alacsonyabb feszültség lesz, mint a+ bemeneten, amit a potival beállítottál. Nos, ezt kell ellenőrizned.
Ha átvált a komparátor, akkor a kimenete majdnem eléri a plusz tápfeszt. Ekkoe a tranyó kinyit és bekapcsolja a relét és a ventit.

A hőfok: Nem szabad ennyire felfűteni a diódát, mert tönkreteszed. Inkább méregetni kellett volna, hogy hol tart a folyamat. Én a 470nF-os kondit kivenném és egy diódát tennék a helyére. (Anód az OPA kimenete felé.) Ekkor egy hiszterézises komparátort fogsz kapni, ami határozottan fog átváltani. Ha nagy lenne a ki-be kapcsolás különbsége (hiszterézis) akkor növelni kell a 330k értékét.
Próbára pedig a dióda helyett egy 220 ohm-os trimmert tennék be a dióda helyett és ezzel változtathatod a feszültséget a próbához és nem kell fűteni a diódát, hogy lásd a működést.
Na ez a helyes irány, nem a próbálgatás.

Egyetértek, de abból kell főzni, ami a spájzban van, ha bezárt a bolt.

Mérd meg az erősítő 3-as lábán, a feszültséget tól-ig, ahogy a potit tekered.
Majd mérd meg a 2-es lábán is a feszültséget amikor a borda kb 50 fokos.
Ha a kettes lábon mért feszültség nem esik bele a 3-as lábon mért tartományba, akkor nem fog kapcsolni soha. Eleve egy diódának a nyitó feszültsége nagyon kicsit változik a hőmérséklet hatására. Ebben a kapcsolásban a D1 feszültsége úgy 0,2V lehet 25℃-on, és 0,15V körül lehet 50℃-on. Necces, hogy a potival nem tudsz addig lemenni.