Eredetileg 80...230V-os tartományban működik.
70mA 230V esetén, 80V-nál már csak 25mA, ami még mindig bőven elég, sőt 80V alá is lehet így menni biztonságosan.

Ahogy már Skori megírta többször is, ha fix 230V-ról használod, külön kivezetett táplálással, akkor kisebb kondi is bőven megteszi. pl. 330nF

Úgy is lesz.

Kérdezem, nálad mit mutat a mérőegység ha már be van kötve valamilyen mérésbe, de elvileg nem folyik áram rajta?
Ilyenkor valóban 0,00A-t látsz, vagy van valamilyen apró érték?
Nálam ha nincs bekötve csak a tápja, akkor stabilan 0,00 az áram, de ha már bekötök egy akármit az áramkörbe (van néhány vezeték, de nem folyik áram), akkor ingadozik 0,00-0,02 értékek között.

Szia!
Még nem volt időm megnézni, de ahogy időm engedi pótolni fogom.
Annyit viszont még tudtam állapítani, hogy DC jelet nem mér sem a feszültség, sem az áram bemenetén. Ebből az következik, hogy nem bemeneti ofszet hiba okozhatja a 0,02A téves kijelzést.
Nem vagyok otthon a mikrovezérlők világában, de amit eddig olvastam a felhasználók írásaiból, valóban szoftveresen trimmelhetik ki a hibákat.
Gondolok a következőre:
A tápfesz bemenetéről az áram mérés bemenetére parazita kapacitív vagy rezisztív úton átszivárog valami. Mivel eredetileg a tápfesz és a feszültség mérés ugyanarról a pontról érkezik, a mért feszültség értékét felhasználva ki lehet vonni valamennyit az áram mérés értékéből.
Átalakított modul esetén viszont a táp bemenet miatt ugyanúgy ott van az áthallás, csak a feszültség mérés nincs vele kapcsolatban, így a kompenzálás hibás lehet.
Ezt meg fogom vizsgálni.

Megnéztem az átalakított mérőegységeket (2db), 0,00A-t mutat mind a kettő áramterhelés nélkül.
Nekem annyiban tér el a tiédről, hogy a tápellátás soros kondenzátorának csatlakozó felőli lába nincs beforrasztva, hanem az egy hátsó kivezetéses sorkapocshoz direkt van
forrasztva. Így a panelen sem vágtam át a fóliát.

Köszönöm azt információt. Úgy látom, nálad a kondenzátor is kicserélésre került, mert 560 nF-ot látok az 1 µF helyén. Én azért láttam jobbnak a kondenzátor mindkét lábát a panelbe beforrasztva hagyni, mert ez egy viszonylag nagy méretű alkatrész, amit csak a két forrasztási pont tart. A panel átvágása pedig egyszerű feladat.
Döntő mozzanat nálam a mérőegység bekötése. Ha csak a tápfeszültséget kötöm rá, akkor nálam is következetesen mindig 0,00A-t mutat. Akkor kezd el billegni a 0,00-0,02 között, amikor bekötök minden vezetéket (terhelés nélkül mindig ez a két érték váltakozik véletlenszerűen, semmilyen más értéket nem vesz fel).

Igen, a kondikat is cseréltem. A másik modulban 470nF van, de abból nem volt több itthon. A tesztek alapján 220nF is elég volt, de az 190V felett adott csak akkora áramot, hogy a modul stabilan működjön.
A kondikat egy békebeli kétoldalas öntapadó Matávos izéből vágott darab tartja a helyén. Ezzel ragasztották az ajtó keretre a telefon aljzatokat. Nem taknyosodik, nem enged el napok után.
Úgy néz ki, maximumra tekert toroid esetén sem mutat semmit az ampermérő terhelés nélkül.

Akkor nálad jobb a helyzet (ügyesebb voltál), de én sem aggódom túl a nálam lévő minimális billegést.
Ma babráltam egy kicsit az én komplett tápegységem dobozával, és eközben be is próbáltam a neki szánt helyre. Ez a hely az asztalomon van, az asztallap síkjában elhelyezve. És nem ideális a kijelző egység leolvahatósága. Kicsit le kell hajolnom, hogy teljes élességében legyenek láthatóak az értékek. Szemből nagyon jó, de abból a kb. 35-40°-os felső nézeti szögből már határeset az élesség. Vagy magasabbra kellene tennem (elég lenne egy 15 cm-t emelni rajta), vagy meg kell billenteni az első lábak 1-2 cm-es alátámasztásával.

Elméletileg az LCD panel meghajtása módosítható. Van valahol a driver IC környékén egy feszültség osztó, annak az aránya befolyásolja a kontrasztot. Ha megtalálom, szólok. Inkább a fizikai megvalósítás a nehezebb, mivel Smd alkatrészekkel kell babrálni.

A TM1621B driver IC 16-os lába a VLCD bemenet. Ezt a lábát egy ellenállás húzza a táp sínre. Ezt az ellenállást kell megtalálni, majd módosítani.

Nincs jó hírem, ugyanis a tápsín a 17-es láb és a nyákon direktbe van kötve hozzá a 16-os VLCD láb. Nincs ellenállás köztük.

Azért az próbáld meg, hogy az előtétkondit kicsit feljebb hajlítod, hogy távolabb (vagy éppen közelebb) legyen a paneltól. Lehet, hogy ennyi kapacitás-változás is elég ahhoz, hogy stabilan nullára tudjon állni.

Köszönöm a tanácsot, ki fogom próbálni, mert a kondenzátort is tervezem 470 nF-ra cserélni. Sajnos, ha a mérőegység hátlapját is fel akarom tenni, akkor csak egy minimális mozgástér van a belső térben.

Kicsit rosszalkodtam, ugyanis az intelmek ellenére kiforraszottam az eredeti sorkapcsot az egyik modulból még a legelején. Arra voltam kíváncsi, ha az eredeti elképzelésemet választanám, vissza lehet e alakítani a megfelelő pontosságot. A válasz: Igen.
Az 1mOhm-os sönt visszaforrasztása után a mért érték többet mutatott a valóságosnál, ezért egy viszonylag pontos műszerrel sorbakötve megnéztem a hibát. Nagyjából 9% volt az eltérés. A C4-el párhuzamosan egy trimmert raktam, nulláztam a hibát, majd a trimmert lemérve 2,231 kOhm adódott. 2,2k Smd ellenállások közül kiválogattam a legközelebbi értéket, ami 2,229 kOhm lett. Ezt forrasztottam fel a C4 tetejére. Most újra jól mér.

Ügyes.

Ejnye, pedig én már megtettem, hogy neked ne kelljen ...
Nálam is többet mutatott, ennyivel rosszabb lenne az olmos forrasztás ellenállása?
Végül én a söntre forrasztottam párhuzamosan egy ellenállást, amive sikerült a pontosságot egész jól helyreállítani, de a te megoldásod pontosabb.

Nekem nincs itthon 10mOhmos ellenállás. 1mOhmos van néhány, meg pár darab 50mOhm.
Ami még érdekes, hogy van itthon két true RMS műszer, meg egy régebbi, de kedvenc Metex M-4650. Sorba volt kapcsolva az összes műszer és a két PZEM-021 is, és szépen követték egymást. Amikor a teszt trafó elkezdett telítésbe menni, csak a Metex által mutatott áram maradt le a többitől. A két PZEM-021, és a két true Rms műszer továbbra is együtt futott.

Látom a te AC tápodban kismegszakító van. Ebből mekkorát érdemes választani? Az én toroidom 2A max terhelhetőségű.

Nálam a melléklet szerinti kismegszakítók vannak beépítve, ebben a kapcsolásban.
Ezt a leválasztó trafóm kb. fele-fele arányban leverné, ha nem lenne lágyindító (de van, így nem veri le).

Köszönöm.
Első körben egy állítható megszakítóra gondoltam, de nem kell túl bonyolítani. Nekem is megfelel a fix 2A.

Én már kipróbáltam, szándékosan túlterheltem a kimenetet "szabályozható" kapcsolóállásnál. Több egymást követő teszt során, minden esetben a leválasztó előtti kismegszakító kapcsolt le.
De ha belegondolok (ezt nem próbáltam ki), akkor ha mondjuk egy 100 V-ra letekert kimenet mellett terhelném 3 A-el, akkor az már a szabályozható toroidnak sok lenne, de a bemeneti oldalon még nem érné el a leoldáshoz szükséges áramot (e miatt van nálam kettő védelmi egység).

Ahogy Alkotó is megirta, ha van lágyinditó, akkor a 2A-es tökéletes.
Nálam 10A a kimenő áram, gyárilag 16A-est irtak a szabályozható toroidra, én ezt építettem be. Ugyanilyen típusú, de későbbi gyártású toroidnál már 16 helyett 13A-t adtak meg. De lágyinditóval szerintem nekem is jó lenne a 10A is.

Köszönöm a válaszokat.

1. Az jutott eszembe a kalibrálással kapcsolatban, hogy a módszered nagyon elegáns ameddig a mért érték nagyobb mint a valós. De ha esetleg fordított az eltérés, akkor más megoldásra van szükség. Persze mivel nálad és Majkimeseter-nél is ez volt az irány, így valószínűleg ez a jellemző irány, így a felvetésem csak elméleti.
2. Egy másik mérőegységet is átalakítottam. Ez egy régi, már sokat használt darab volt, és korábban jól működött, most viszont nem próbáltam ki az átalakítás előtt. Azonos módon csináltam mindent, kivéve hogy itt most kivettem az 1 µF-os kondit, és helyette egy 470 nF-ot tettem be. Minden simán ment, igyekeztem kellő körültekintéssel végezni a manővert. Látszólag minden rendben is volt, de a kijelzőn nem világít minden szegmens. A felsős sorban a "c-e" szegmensek, az alsóban az "f" nem világít. A többi funkció működik. A mellékleten a hibás állapot fölé lefotóztam a bekapcsoláskori "minden világít" állapotot is.
Lehet ezzel még valamit kezdeni?
(Kicsit átalakítottam az asztalomat az AC tápegység elhelyezéséhez. És ha már lepakoltam róla, akkor a régi,erősen használt asztallapot is kicseréltem, csináltam egy kis háttérpolcot, és a sok éve nem használt holmikat már nem is tettem vissza -sosem fog kelleni alapon-. Ezért a sok pakolászás miatt érhette a mérőegység kijelzőjét mechanikai hatás, de a rajta lévő vastag "üveg" miatt nem gondolnám ezt hibaforrásnak.
3. A 470 nf-os előtéttel AC70V-ról még stabilan elindul (ezt azért ki tudtam próbálni).

Én is olvastam ezt a tapasztalotot, hogy a műszer mutat egy 0,4W-ot terhelés nélkül is. Ami azért érdekes mert amíg nem ebben a dobozban volt addig ezt nem csinalta. Én arra tudnék tippelni, hogy a transzformátor túl közel van hozzá. Ha majd lesz kedven egyszer szétszedni akkor lehet rakok mögé egy kis árnyékolást.
A dugalj meg fedeles volt... Még régebben kellett több darab és ebből a típusból 1db maradt és a fedele ráadásul elég törékeny fényes műanyagból volt. Ezért úgy gondoltam nem fogok nem fedeles után rohangálni és egyszerűen csak levágtam a fedelét. Mivel úgy van beépítve, hogy lefelé néz a "faragott" része így egyátalán nem is zavar.

Én egy HeStore-ban is kapható dobozt vettem, mert ennek a mérete pont jó volt így nem kellett gyártatni egyedit. Ezeket Fóton gyártja Merl Mártyás, már gyártattam vele egyedi méretűt is, de egyszerűbb és gyorsabb a meglévő méretekből választani.

https://www.hestore.hu/prod_10032205.html

Valóban csak lefelé lehet kalibrálni, legfeljebb szándékosan meg kell növelni az 1mΩ-os söntöt. Megfordult a fejemben a feszültség mérő osztójának babrálása is, de csupán elméleti szinten. Ha már több ponton kellene trimmelnem, akkor esetleg már egy külön segéd panelre tennék trimmereket, esetleg a feszültség osztó elemeit is. Ilyen szintű módosítás esetén egy kontraszt módosító trimmert is beépítenék. Maga az LCD meghajtó IC 2,4-5,2V között működik. Jelenleg 3,3V a tápja, de magasabb tápfesznél a VLCD bemenet is magasabb feszültségre kerül, azaz a tápfesz változása hatással lehet a kontrasztra.

Az LCD szegmens hibát valószínűleg nem a driver IC meghibásodása, hanem az üveg kijelző kontakt szakadása okozhatja. Egy 10kOhm-10nF soros tagon keresztül a kijelző lábait meg lehet hajtani például egy szkóp kalibráló jelével, vagy egy jelgenerátorral. Így kiderülhet, hogy valójában sérült avagy sem a kijelző.

Mivel a mérő 1%-os pontosságú 20A méréshatár mellett, ezért ha 0.2A-t mutatna még az is beleférne. Nem is értem a rugózást a legutolsó számjegy ugrálásán.
Más: téged nem szokott akadályozni hogy a dugalj ennyire közel van az asztallaphoz, fölötte pedig kapcsoló van? Értem ezalatt ha olyan villát dugsz bele amiből 90 fokosan jön ki a vezeték vagy ha nagyobb dugasztápot dugsz bele az valaminek mindig útban lesz.

Engem egyátalán nem zavar, hogy mutatja azt a 0,4W-ot állandóan nem egy laborműszer... inkább csak azért kell, hogy lássam mit vesz fel ami bele van dugva és az, hogy 1-2W-tal akar többet akár kevesebbet mutat az nem sokat számit.
Nekem az nem asztal lap. Van egy kis különálló rack méretű gurulós szekrényem és annak a polcán van. Az aljzat körübelül a polclap külső síkjában van így bármit bele tudok dugni. A tugalj fölött a kimet kapcsolója van amit nem kell feltétlen használni ha valami kitakarná...

A dugaljat én is megfaragtam.
A nálad meglévő 0,4W eltér az én esetemtől, mert nálam a teljesítmény nulla, az áram mutat egy 0,02A-es értéket terhelés nélkül (időnként, mert mostanában éppen ez is nulla szokott lenni).
Ha jól emlékszem nálad egy fix leválasztó trafó van, és nincs benne szabályozható toroid. Ez csak azért érdekes, mert így valószínűleg nem alakítottad át a mérőegységet, azaz kizárható az ebből eredő esetleges hibázás.
A nulla érték "hajszolása" akkor nyerhet értelmet, ha a "folyik-e áram" kérdést akarjuk tudni. Tehát nem is a mérési pontosság a lényeg, csak egyáltalán van-e áramfelvétel. Nálam (sajnos) az érték imbolyog a 0,00 és 0,02 érték között, tehát ha mondjuk 20 mA áram folyik, akkor bizonytalan lehetnék hogy ez a hiba, vagy a mért érték. De persze nem csak ezt az egy értéket nézem, mert ha mondjuk egy 230V-os hálózat mellett folyik ekkora áram, akkor az már 4,6 W teljesítményt is jelent (ohmos terhelést feltételezve), azaz mégis elég jól értelmezhető a kérdés.
Ezen logika mentén, ha neked 0,4W-ot mutat, akkor ahhoz is tartozik kb. 1,7 mA "kóbor" áram, csak ezt még kívül esik a kijelzési határon.

A kijelző egy kis mobil egységben volt, amit hurcolásztam is a táskámban, tehát valóban érhette mindenféle hatás. De minden esetben jól működött, eddig nem jelentkezett a hiba. Az előéletéhez most hozzá jött még a műhelypakolászás, ahol fogalmam sincs éppen mi alá/közé került a nagy rumliban. Most viszont bosszantó, hogy szépen átalakítottam és mégsem tudom használni. (Próbáltam a felületét lefotózni, amin látható egy markáns karc/repedés.)
Érdemes ezzel vacakolni? Akár a meghajtás, akár a kijelző a bűnös, egyikkel sem tudok mit kezdeni.
Tudható ennek a kijelzőnek a típusa? Adatlapja, lábkiosztása elérhető valahol?