Egyéb bosszantó buktatók:

Tweak:
Ha van utólag beállítandó elem a panelon - mondjuk később beforrasztandó kalibrációs ellenállás - az mindenképp hozzáférhető helyen legyen, lehetőleg még készre szerelt állapotában is az eszköznek.

Kerekítés: 4 mil vs 0,1 mm:
Ezzel jó nagyot lehet esni. Az egyszerűség miatt vegyünk egy 4/4 mil-es panelt. Ez pontosan átszámolva 0,1016 mm-nek felel meg. Mi ezt nagyvonalúan  0,1 mm-nek állítjuk be a design rule-ban, hiszen 1,6 mikron nem oszt-szoroz, és természetesen kimaxolunk mindent a panelon, nincs már egy porszemnyi szabad hely sem. A gyártói fájl elküldése után a rendszer egyből visszadobja, mi meg gyakorlatilag kezdhetjük előröl az egészet, mert rommá zsúfoltunk mindent, nincs helyünk megvastagítani a trackeket, és megnövelni a space-t. Vagy fizetjük az eggyel kisebb „csíkszélesség” tetemes felárát tulajdonképp a semmiért.

Jumperek:
Ha egy félre-jumperelés mondjuk bevinné a 12 V-ot az 5 V-os részre, pozícionáljuk mindenképp úgy, hogy ez ne fordulhasson elő. Egy pl. 2x10-es tüskesort sokkal könnyebb ültetni, mint akár 3 db 1x2-t, ilyenkor hagyjunk üres pozíciókat a hasznosak közt.
   Ha több szóló (THT) jumpert is kell kézzel ültetni, és megugorjuk a párszázas darabszámot, áldozzunk fel egy kész NYÁK-ot, amibe betárazható gyorsan a sok jumper, majd a panelt csak fordítsuk rá és forrasszuk be. Sokkal gyorsabb így, mintha ujjal/körömmel próbálnánk tartani.

Sorkapcsok:
Nálam a sorkapcsok önállóan vannak, nincsenek egymásba tolva, de csak a protón. Így bármilyen sorkapocs rátehető, nem lesz inkompatibilitási problémánk a beszerezhetőséget tekintve. Az ilyenek számára mindig nyissunk egy külön fájlt, melyben tételesen fel van tüntetve már a nullszériához való módosítások mindegyike, rövid magyarázatokkal együtt.

Feliratok:
Mindig legyen az 1-es láb értelmezhető, ugyanígy a polaritás a diódáknál, LED-eknél, elkóknál és táp ki- és bemeneteknél.
   Az alkatrészek dezignátorait el is hagyhatjuk - mert  valjuk be, elég sok helyet megesznek a panelon - de a csatlakozók, jumperek feliratait mindenképp rakjuk fel, hogy terepen cheat-sheet nelkül is boldoguljon vele a szaki. Ez általában plusz 3 mm-t jelent az egyik oldal hosszát tekintve. Ér annyit! Az inverz feliratmezők legyenek min. 2,7 mm magasak, különben a print folyamán becsukódhatnak a finomabb rajzolatú fontok. Ezen a rétegen a nagy, összefüggő felületek sokszor csíkosak lesznek, elég ronda látvány. Kis szériában tintasugaras technológiával csinálják, csak nagyobb darabszámnál éri meg a szita, melynél ez a csíkozódás nem jellemző.
   A NYÁK lemez megjelenését leginkább a lötstop színe befolyásolja. Technikailag a zölddel érhető el a legfinomabb rajzolat (mask opening/clearance, sleeve/bridge/web width), itt biztosan nincs felár, vagy hosszabb gyártási idő. A zöld, az oliva (néha yellow-ként választható) és a lila alatt elég jól látszik a rajzolat. A többi közkedvelt szín viszont gyakorlatilag teljes fedettséget ad, csak a domborzat fénytöréséből lehet következtetni, hogy mi is van alatta.

Fiducial:
Ha az egyedi NYÁK-okra nem is, de panelizált verzió technológiai keretére mindenképp tegyünk valamit, amivel a gépi ültetés egyszerűsödik. Ma már sok gép képes a puszta rajzolatot is, vagy a PAD-eket felhasználni a pontos pozicionáláshoz, de a fiducial-t biztosan fogja tudja mindegyik kezelni, bárhol is köt majd ki az üres PCB.

A legvégén nézzük át a generált gerber fájlokat is, nem egyszer ott fogunk kiszúrni valami furcsaságot, amit a DRC nem vizsgál. Mielőtt elküldenénk a rendelést, aludjunk rá egyet!