Ahhoz nem tudok hozzászólni.

Az az Android verzió nagyon réginek számít.

Sziasztok!
Azt szeretném megtudni, hogy ha van egy 24V-os elektromos rollerem, amiben nagyon rosszak az akksik (ólom), akkor ha kicserélem LIPO akksira, az hogy fog viselkedni? Van erről valakinek tapasztalata? PL 2 db 11,1V-os lipo tudná működtetni? Töltéskor külön kölön kellene tölteni ballancer töltővel, de nem tudom nem lenne e kevés a 24V-os motornak a 22,2V. Vagy inkább összesen 7S-es akksi kellene? Egybe 7S, vagy lehetne mondjuk 4-3, vagy 3-2-2 aksikkal is megoldani?
Van ebben valakinek tapasztalata?

Az a ráírt 11.1V a névleges feszültsége, feltöltött állapotban több. Kicserélheted, működni fog, de tudni kellene milyen motorvezérlő van beépítve, mert ha van benne valamilyen feszültségvédelem, az akkor gondolom az ólomakkuhoz van méretezve (értsd túlfeszültség és alulfeszültség védelem).
Ha nincs, akkor nincs probléma, menni fog. Viszont a Lipo akkukhoz külön megfelelő védelmi áramkörök és töltő szükséges, ami megint csak FONTOS BIZTONSÁGI kérdés.

Egyébként meg van ennek topikja is, mehetett volna oda, mert ez inkább akkus téma...

Li-Ion saját akkucsomag készítése...
Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője...

Köszönöm a választ. Megnézem a topikokat is.
Szép napot!

Üdv mindenkinek.
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi csatlakozót hogyan kell leszedni a panelról?? simán lehúzom, vagy van valami egyéb ,amit meg kell lazítani,??? Az URH jelölésű kisebb, kevesebb érintkezővel, azt is csak le kell húzni?? kábellel együtt jön le, vagy anélkül ??

Szerintem a csatlakozót sehogy, az rá van forrasztva...
A hosszúnál nem látszik, hogy több részből állna, lehet csak a szalagkábelt kellene kihúzni.
De elképzelhető, hogy az érintkezők kiképzése olyan, hogy beleakad magába a szalagkábel erébe,
tehát bedugni könnyű, kihúzni macerás sérülésmentesen, esetleg elhajolhatnak az érintkezők.
Viszont ilyen szalagkábeles csatit láttam már simán többször oldhatót is, csak a drótot kell húzgálni.

A rövid csati mintha két részből állna, érzéssel alá kéne feszíteni lapos csavarhúzóval.
Bár lehet, a hosszú szalagkábeles is olyan, csak nem látszik a képen a nézőpont miatt...

A szalagkábelesből csak simán húzd ki szalagkábel, kicsit szorul de probléma nélkül kijön. Ezért van az a keményítés is a kábel végén.
A másik is úgy tűnik, hogy csak a kábelt kell kihúzni belőle.

Köszi!

Az "URH" képen lévő csatlakozónál vigyázz,ne csak húzd a kábelt:a csatlakozó jobb oldali részét nézd meg,hogy le vagy fel tudod-e mozgatni?Amennyiben igen,finoman told le vagy húzd fel,ahogyan a korábbi hozzászólásban is írták.

A csatlakozó végéről van kép?
Ezeket a szalagkábeleket, ha nagyon biztos kontaktust akarnak, akkor késes csatlakozóba teszik, és akkor az "aljzat" egyik fele lenyitható.

Olyan problémám van, hogy adott egy trafó, ami 12V mellett maximum 2A-t tud leadni. Amikor rádugok egy töltőelektronikát lemerült aksikkal, akkor akkora áramot akarna levenni a trafóról, hogy a trafóba épített védőelektronika (valami relé) állandóan kattog és folyton megszakítja az áramkört (gondolom 2A-nél többet akarna levenni). Van valami áramkör, ami le tudja korlátozni az áramfelvételt? Illetve ha igen, az nem lassítja be az aksik töltési idejét, miután leesik az áramfelvétel 2A alá?

Ellenállás a legegyszerűbb áramkorlátozó.

Igen, csakhogy az ellenállással az a baj, hogy lassítja a töltés idejét, mivel esik rajt a feszültség. A feszültség meg azért fontos, mert a töltés végére ha nincs meg a 16.8V (amit egy step up converter állít elő), akkor nem tudja teljesen feltölteni az akksikat a töltő.

Még szép, hogy nő a töltési idő és csökken a feszültség. Mi volt az elképzelés, hogyan akarod csökkenteni az áramot? Ha csökken az áram (mindegy, milyen módszerrel csinálod), nő a töltési idő.

A Step-Up konverter nem működik alacsonyabb bemenő feszültségről? Kellene, nem gondolom, hogy szorosan 12 V bemenő feszültséget igényel. A konverteren nem lehet korlátozni a kimeneti áramot (baj lenne, ha nem)? Állítsd alacsonyabbra. Ha sehogy nem jó, akassz rá nagyobb tápegységet, ami több áramot tud adni.

Sajnos nem lehet a konverteren állítani a kimeneti áramot, de lehet nem is baj, mert kisebb feszültségből is elő tudja állítani a 16.8V-ot, így ha a bemenet elé teszek egy PNP tranzisztort (az ellenállás azért nem jó, mert min. 24W-os kéne), aminek a collectorán folyna az áram, akkor elvileg jó lenne, de javíts ki ha tévedek.

Nem lehet áramot állítani? Az elég nagy baj, akkutöltésnél alapvető paraméter. Könnyen lehet, hogy az egész probléma, miszerint túl sok áramot venne fel a tölő, innen indul.

Kapcsolási rajz nélkül nem tudom elképzelni, mit is szeretnél a PNP tranzisztorral. Viszont, a Step-Up konverter, ha csökkented a bemeneti feszültségét, még több áramot akar majd lenyelni, hogy a kimenetet stabilan tudja tartani... Csak kellene az az áramkorlát a konverter kimenetére.

Igazad van. Nagyobb áramot fog felvenni, az nem megoldás, ha a bemenetnél korlátozok. Lehet rákötöm a számítógép 12V-jára, az biztos, hogy elbírja.

Sziasztok!
Az ilyen SMD trimmernek mely pozíciókban vannak a végállásai?

Az adatlap szerint 230 fokban forgatható el. A középállás a csúszka kivezetésénél van, attól jobbra/balra 115° .

Köszi!
A képen gondolom a középállás látható, amikor lapos oldala a két kivezetés felé néz?

Ha a PDF-et megnézed, a "lapos" oldallal szemben van a csúszka, tehát igen, középállásnak látszik.

Azt hiszem megtaláltam. Kösz

Sziasztok!

Egy hiszterézis komparátoros kapcsolást akartam készíteni. Egy olyan gondom akadt vele, hogy nem igazán van hiszterézise. Teszteléskor az R1 és R3 közé kapcsoltam egy labor tápegységet és egy multiméterrel néztem a kompi kimeneti feszültségét. Elvileg 327 és 345V a hiszterézis két pontja, mivel a 47K utánra kötöttem a labortápot így 3,27 és 3,45V-nak kellett volna lennie a teszteléskor. A probléma az, hogy kb. 3,39-3,40V környékén akart billegni, ráadásul nem is túl határozottan vált. Én azt gondoltam hogy egy éles váltás lesz, de ehelyett ahogy nő a feszültség úgy kezd el csökkenni a kimeneti feszültség és szép lassan kinyit az optocsatoló diódája. Visszafele is kb. ugyan az a feszültség a váltópont.Mit szúrtam el? Tápfeszültség stabilizált 15V.

Hello!
- Esetleg a 15V szűretlen.
- Nem jó helyre kötötted a pozitív visszacsatolást.
Meg kell mérni, hogy Ne gerjed-e és hogy miként változik a '+' bement feszültsége a visszacsatolás hatására.

Sziasztok !
Szeretnék tanácsot kérni tőletek egy ( illetve kettő ) elromlott mozgásérzékelős led lámpa állandó világításáanak a megoldásához. Rejtély, hogy hogyan romolhatott el mindkettő szinte egy időben. Hiába cserélgetem rajtuk a PIR szenzort egyik sem "ismer meg. " Bekapcsol amikor áramot kap aztán utána már nem. Mivel megjavítani nem tudom, mert annyira nem értek hozzá, arra gondoltam, hogy állandóra kötném és így még világításnak jó lesz. Egyébként jó erős fénye van és meglepő módon vastag alumínium lapra szerelték a ledeket így jó a hűtése.
Kérlek benneteket, hogy írjátok meg melyik érintkezőket kell összekötnöm, hogy állandóan világítsanak. Feltöltöttem a képeket azon szerintem Ti el tudtok igazodni.
Ha össze érintem a lapon lévő piros-fekete érintkezőket akkor néha világít de vibrál.
Elég csak megfogni a ledeket vagy hozzáérni a piros vezeték forrasztási pontjához és világít.
Na itt akadtam el, mert belejátszik a PIR elektronika a világításba valamilyen módon.
... és jött a liba meg a repülő. A forrasztások nem az én "művem" ennél még is szebbet tudok.
Köszönöm előre is a segítést.
bboyy

Helló!

Kösz a segítséget, tényleg a táppal volt a probléma, pontosabban a labortáppal volt a gond, de most már az is oké és az áramkör is.

Sziasztok.Az lenne a kérdésem,hogy az alábbi képeken látható bldc motorvezérlőben (kék színű dobozka)a potmétert be lehet helyetesíteni a következő hozzászólásban látható gázkarral, és ha igen hogyan?Mert kellene egy gázkar amit a biciklire felszerelve lehetne irányítani a motor pörgését könnyen.
A potméteren 3 láb van és még van két sarok ami a ny.á.k -hoz van cínezve.A gázkaron pedig amint látható csak 3 kijövet van, és hallszenzoros.

Ez a gázkar, amit be szeretnék helyetesíteni a kék dobozka potmétere helyett.

A potméter két szélső lába az maga a potméter fém váza nem? Mert nekem is van ilyen vezérlőm, és annak a potmétere három kimenetü, a másik két vastagabb láb az csak a fém ház...

Fekete vezeték megy a potméter egyik végére, tipikusan oda, ahol a test van.
Piros vezeték megy a potméter másik végére, ahol +5V van.
És a zöld megy a potméter középkivezetésére...
Értelem szerűen a panelen a potméter pontjaira.
(De ezt mintha már magyaráztam volna egyszer...)