Nyílván neked az tűnik logikusnak, de ha a készítő egy majom, akkor mit csináljak?

Adj neki banánt, a majmok azt szeretik!


Komolyra fordítva a szót, miért szivatod magad az assemblyvel? Nem lenne jobb egy kicsit könnyebb nyelven? Például basic vagy c szerintem egyszerűbb egy kezdőnek! Ismétlem szerintem!
A ccs fórumon szerintem szinte teljesen kész forráskódot is találnál, persze ccs c-ben és nem assemblyben.

Köszi a komoly választ. Az asemblyvel azért szivatom magamat, mert azzal szivatnak a suliban. A többi programnyelv sem ismeretlen számomra, nagyon régen tanultam már pl. pascalt... C-ben meg ennyire nem tudok programozni.

Ha a készítője nem akar segíteni, akkor ez elég gáz, mert nem hiszem, hogy találsz itt valakit, aki nekiáll kihámozni a programból, hogy mit akart a "majom". Új programot nem hiszem, hogy itt valaki fog neked írni, mert nem ez a fórum profilja, itt konkrét kérdésekre adunk választ, ha tudunk.
Az egyetlen megoldás, hogy megtanulsz programozni, mint itt sokan mások.

Az IR kommunikáció a programban az USART modulra támaszkodik, semmi extra infó nem kell hozzá, egyszerűen használni kell az egységet. Az jó kérdés, hogy az alap ötlet működőképes-e, azaz átmegy-e a jel így az adótól a vevőig. Elvileg a fény képes azonos szinteket átvinni, mint a vezetékes összeköttetés, azaz talán működik, ha a LED meghajtása jó, és a vevő illesztve van, valamint nincs zavaró fényforrás(nap). Ezt legegyszerűbb kipróbálni, ha megvan a hardver. Írsz egy egyszerű átvitelt, ami egy adott bájt hatására kigyújt egy LED-et, egy másikra eloltja. Ezt Assemblerben is könnyű megírni, ezt tanulod, pont kapóra jön. Ha ez működik, akkor már csak a különböző értékekhez, különböző eseményeket kell hozzárendelned elágazásokkal és máris kész a távirányító kézi vezérlés része.

Őszintén megmondom, nem hittem, hogy ehez a témához tőled segítőkész választ fogok kapni, ezt köszönöm. Utána nézek a PIC dokumentációjában az UsART-nak csak írnak róla valamit. Köszönöm a segítséget
Üdv. Gaben

Akkor írom ide, mivel valahol témába vág. Maximum át lesz sorolva.... Tehát olyan kommunikációs és végrehajtó eszközt fejlesztek, fejlesztettem, ami sokféle buszrendszeren keresztül képes dolgozni - mint hardver (több mint 20 év tapasztalata van benne). De a szoftveres fejlesztés nem áll meg - folyamatos. Ezért keresek minden elérhető infót. A konkrét projekt - bár a weboldalból ez nem, csak az eszköz felépítéséből derülhetne ki: Kameleon CSK1

Sziasztok!
El is készül nemsokára még pár, általam ismert kommunikáció szoftvere, de nagyon sokat agyalok rajta, hogy feltaláljam-e a spanyolviaszt, vagy tud-e valaki olyan kommunikációs felületet (szoftveres) ami alatt a belső buszrendszeremet stabilan és gyorsan le tudom kezelni? Ha van kész - netán nyílt és hozzáférhető megoldás - érdekelne. Most ott tartok, hogy le tudom már programozni az adást, a vételt stb. Tudok átküldeni egyik pontról a másikra bitet, stringet, decimális adatokat, hexa kódot. Alkottam egy saját táviratot is, de nem akarnék mindent újból feltalálni. Amit konkrétan keresek, az egy jól dokumentált távirat forma. A hardver alkalmas multimaster, vagy master-slave módra, alkalmas 1wire kommunikációra és RS 485-re is. Monitorozni USB-n tudok. Amit meg kell oldani: címek kezelése - csak az igazoljon vissza akinek szól a távirat, valamint a be és kimenetek átvitt adatainak végrehajtása. Nem a programozás okoz fejtörést, hanem az, melyik módszer lehet a jobb. Amihez -sajnos - még idő kell: az olasz foxel-duemmegi busz (ehelyett keresek valamit még). Ami könnyen applikálható: MODBUS (teszt szoftver már van), DMX (teszthardver kész), amit még szeretnék: Dali stb.... Egy kis étvágygerjesztő:

Sziasztok!

Talán eretnekség,amit kérdezni akarok látván, hogy itt nagy többségben házilag épített kütyükkel találkozhatunk, de mégis...
Valakinek van tapasztalata a Conrad és/ ELV cég által forgalmazott FS20-as rendszerrel?
Éppen a napokban raktam össze egy ilyen rendszert , aminek a fő célja a fűtés szabályozhatóságának fejlesztése , helyiségenkénti hőfokvezérlése.
Jelenleg a "központ" egy FHZ1300PC , ami a szobatermosztátokat felügyeli.
Viszont nagy hátrány , hogy németül van minden gyári leírás és az angol tudásommal nem sokra megyek, főleg makró írásakor..... ami éppen most nem akar futni.

Segítséget előre is köszönöm!

Szia! Sajnos nem biztos, hogy örülni fogsz amit írok. Van egy kifinomult fűtési rendszerem, amivel pontosan tudom regisztraálni a hőfokokat és az ehhez tartozó tüzelő fogyást(igaz azt én jegyzem le, de ez mindegy). Bármilyen hőfokot be tudok állítani, bármikorra, tapasztalatom az, hogy több fogy, ha változtatok, mint ha folyamatosan egy hőfokot tartok. Így nálam 23C van folyamatosan...
Sajnos a rendszeredet nem ismerem, abban nem tudok segíteni.

Szia!
Szóval az a tapasztalatod, hogy nincs kézzel fogható eredménye forintban kifejezve , ha például éjszakára leveszem hőfokot 20C-ra azokban a helységekben ahol nem tartózkodunk (konyha)és csak ott tartok 23C-t ahol alszunk?

De van, csak nem pozitív! Legalább is ha vissza kell fűteni, akkor ez a helyzet. Folyamatosan alacsony hőmérséklet pl. a konyhában, megtakarítás, de változtatni le-fel, veszteséges. Legalább is nálam ez jött ki, de másoktól is ezt a tapasztalatot olvastam.

Értem...
Nálunk egy kicsit bonyolultabb a helyzet .Egyrészt ház egyes helyiségeinek eltérő hőtechnikai jellemzői miatt, valamint emberi tényezőknek köszönhetően.
Pld. van egy szoba, ami sokkal "hidegebb" mint a többi. Itt van/volt elhelyezve az egyetlen termosztát, ami a cirkót kapcsolta. A baba miatt folyamatos 23-ot kell tartanunk a szobában, viszont mivel ez a helység a leghidegebb emiatt, amikor ott 23 fok van máshol már 24-25 fok van. Emiatt a pazarlás miatt akarom a helyiségenkénti fűtésszabályozást kiépíteni.Én úgy gondolom, hogy nincs két egyforma ház , fűtésrendszer és a fűtés beszabályozásának egyedinek kell lennie minden esetben, és itt hozzá kell tenni az egyedi igényeket is . Viszont nagyon fontos, ami Te írsz ! Egy nagyon pontos visszacsatolásnak is kell lennie, ami alapján kiértékelhetjük a rendszerünket.
Meg lehet kérdezni, hogy a " rendszert hogyan vitelezted ki?

Ha a melegebb szobákban elzárod a radiátort, akkor is ez a helyzet ?! Akkor valami nagyon nem jól van méretezve!
Steve

Az eltérő hőfokokat be kellene tudni állítani a radiátorok beszabályzásával, de kétségtelen egyszerűbb, ha szabályzott a szelepe, bár az se feltétlenül kell elektromosnak lennie, vannak termosztatikus szelepek.
A vezérlőmről írtam korábban, PIC-es panelek vannak összekötve RS485 vonalon, behálózzák a házat és a központnak továbbítják az adatokat, illetve ezen keresztül lehet őket utasítani, vagy alapjelekkel feltölteni. Az egyik panelen van az adatgyűjtő egy SD kártyával erről tudom USB-n beolvasni a PC-re az adatokat és megjeleníteni.

Szia!

Ebben teljesen igazad van, de a fizika és energetikai szabályok mindre egységesen vonatkoznak.
Ahogy Watt fórumtársam is megvilágította, ha stabilan tartasz egy hőmérsékletet, kevesebb energia kell hozzá, mint ha rövid időn belül (naponta le-fel) drasztikusan változtatod.
Ha egy rendszerben nem egységes a hőeloszlás/megtartás, akkor helyi szabályozás kell. Eddig rendben is van az elképzelésed. De! Ezt megoldhattad volna egy szobánkénti/radiátoronkénti automata szeleppel (mechanikai hőfokszabályzós szelep), vagy szobánkénti termosztát és motoros szelep. Ez esetben bármelyik termosztát/termosztátok bekapcsol/bekapcsolnak, indul a kazán és csak a szükséges szobát/szobákat fűti. Ha valamelyik szoba elérte a kívánt hőfokot, a szelep elzáródik. A kazán pedig akkor áll le, ha az utolsó termosztát is lekapcsolt.
E rendszer hátránya, hogy az ajtókat mindig csukni kell az összeszellőzés miatt. Hacsak nem az összes szobában egységesre van állítva a hőfok.
Ez nem kapcsolódik a témához, de a babának nem kell a 23°C. A 20 is elég neki. Az öltözékével, pólyával, takaróval kell a testhőmérsékletét szabályozni. A belélegzett levegő "ártalmasabb" ha melegebb, jobban kiszáradnak a nyálkahártyák és a tüdő. Akár 18°C-ban is alhat, ha rendesen fel van öltöztetve. A hűvösebb, párásabb levegő sokkal egészségesebb mint a meleg, száraz levegő. Pláne, ha valamilyen léguti rendellenesség is van. Higgy egy gyakorló apukának, akinek asztmatikus rendellenességben élő gyermeke, felesége van. Én és a nagyobbik gyermekem szerencsére nem vagyunk, de nekünk is kellemesebb. Jelenleg 20-21°C van nálunk az állandó élettérben és 18-19°C a hálószobákban.
Visszatérve a spórolásra. Nálunk az egyik szobában sincs külön szabályozás. Az étkező, konyha, előszoba, "lépcsőház" egy légtér. Itt van a termosztat. Innen nyílik a fürdőszoba és a nappali, abból meg a dolgozó szoba, ami a legmelegebb ezen a szinten. Az emeleten vannak a hálószobák és egy kis zuhanyzós mosdó-WC. Ez nincs külön fűtve. Azzal, hogy áttértem az állandó hőfokra (amióta kiköltöztek az anyósék s csak mi lakunk itt), illetve a lángmodulációs kazán lángmodulációját a lehető legkisebbre állításával (azaz maxigáz amíg csak lehet) és az előremenő víz 60°C-ról való 70°C történő emelésével kb. 30% gázmegtakarítást értem el. Előtte, nappal 22°C, hajnalra meg 16°C volt. Anyósom hepje volt lekapcsolni a kazánt, mert "állandóan megy, nem tud aludni tőle" címszóval. Megy is szegény, ha lángmodulációs, ez a dolga. Azóta nem is fázunk és a gázszámla is kevesebb.

Sziasztok! Én úgy tapasztaltam, hogy ha egy szoba hideg, akkor a többit nem jó visszavenni, mert akkor csak a hatásfok romlik és nő a költség. Sajnos ebben az esetben vagy a hőleadó felületet kell megnövelni az adott helyiségben, ami javítja a hatásfokot, vagy be kell segíteni más módon. Éppen ezért nehéz jól beszabályozni egy épületet. No és például a gáz fűtőértékének rohamos romlása miatt. Én úgy tudtam segíteni a nálunk hidegebb helyiségeken, hogy felgyorsítottam az áramlást - azaz plusz keringető szivattyút tettem a kérdéses körbe és egy kis utókeringetést, ami előnybe hozza a helyiséget a többivel szemben. De ez is csak minimális segítség. Nálam kb 2 fokot balanszírozott. Ha túlfűtés van az adottságok miatt (jól méretezett kazán, jó hőszigetelés) - akkor javíthat a termosztatikus fej - egyébként csak pénzkidobás az is. Csatlakozom az állandó hőmérsékleten tartáshoz - ez (lenne) a legjobb megoldás, de isten kitalálta a nőt is, aki ugye a termosztáton csak a két végállást ismeri.... Ezért nálunk már " kamu" termosztát van . Azóta kiegyensúlyozottabb a helyzet.... Ne feledjük el persze a kisebb gyújtási veszteséget - ami főleg az ionizációs kazánokra jellemző - és jelentősen meg tudja dobni a számlát. Édesapámék hagyományos őrlángos kazánja - bár meglepett valahol az eredmény - még azzal együtt is, hogy az őrláng folyamatosan fogyaszt - kevesebbet eszik, mint a mi "modern" ionizációs, lángmodulációs kazánunk, ami nem mellesleg a 3x-osába került közel....

Csak annyit tennék hozzá - ne feledjük el a hőérzetet sem! Nem mindegy, hogy 20 fok beton, vagy 20 fok falfűtés.... Messze nem ugyanaz, hiszen például betonnál - de akár téglánál is képes "sütni" a hideg, ahogy a fal mellé áll az ember. A humidity részéhez tartozik a páratartalom is - ami szintén nem elhanyagolható. Nem jóléti államban élünk, ezért nyilvánvaló, hogy az ember igyekszik spórolni minden területen. De ha egy épületbe nem viszünk be hőt - akkor élhetetlen lesz... Nálunk a legjobb megoldás a plusz kandalló beépítése lett. A fának ugyanis nem tudják mesterségesen csökkenteni a fűtőértékét, nem is beszélve a hőérzetről és a tűz élményéről.

Szerencsémre már nem gázzal fűtök. Akit érdekel mivel, nézzen be ide.

A hőérzettel kapcsolatosan egyetértek az előttem szólókkal, nem mindegy milyen a fűtési rendszer. A két legelterjedtebb a padló és a radiátor. A padló fűtésnél 21C tökéletes melegnek érződik, a radiátorosnál dideregsz! Ott 23C érződik ugyanannak. A radiátorosnál még az is bejátszik, hogy milyen meleg a víz éppen, mert hidegebb radiátornál a 23C is hűvösnek hat. Időnként, amikor kicsit fölé szabályoz a rendszer(mert ugye egy ilyen lomha szabályzókört nagyon nehéz pontosan szabályozni, főleg mikor vendég jön és néhány 100W hozzáadódik a fűtéshez, és a szoba levegőjét is megkeveri a mozgás, stb.), visszahűti a radiátorokat és ilyenkor kicsit hűvösebb érzetet ad, pedig a szoba 23,8C-ra melegedik ! Aztán mikor 22,8C nál elkezd újra vizet emelni, megint melegnek érződik a hidegebb. A sugárzás kellemes érzetet kelt. Ezért jobb érzet a padlófűtés vagy a fal, bár én nem tudom attól idegenkedem.

Szia!
A mechanikai termosztátos szelepekkel lett kiépítve a fűtés, de semmit nem ért a dolog ezért döntöttem a külön motorszelep és termosztát mellett. Itthon a Conrad által forgalmazott FHT8 egység mellett döntöttem, és az elmúlt napokban telepítettem.
Nálunk kialakult szokás , hogy az ajtókat csukjuk és így van a rendszernek létjogosultsága és nem jellemző az összeszellőzés. A rendszer valóban úgy működik , hogy a legutolsó nyitva tartott szelep - termosztát kapcsolja ki a cirkót.

Fórumtémához hűen ....
Van egy bizonyos mértékű intelligenciája a rendszernek. Minden ablakhoz tartozik egy reed relé , amit a termosztát figyel és nyitott ablak esetén egy csökkentett hőmérsékletre ( 12C) áll vissza mindaddig , amíg az ablak nyitott állapotban van. A központot fel lehet programozni nyitott ablak riasztásra is akár , ami 5 perc eltelte után figyelmeztet. Biztos vagyok benne másnál is volt már hasonló helyzet, amikor is nyitott ablaknál ment a fűtés. Ráadásul szellőztetés után nem azonnal nyit a radiátorszelep, hanem egy bizonyos idő után nyitnak a radiátorok, megvárva míg a levegő átveszi a szobafal és szobában található berendezések hőmérsékletét.
3 napja létezik a rendszer és a kezdeti 13,6 m3 / napos fogyasztásról lementünk 10,8-ra.
(135m2 alapterület.3,3 belmagasság)
Ami szerintem nem rossz , ahhoz képest , hogy szinte be sem szabályoztam a rendszert.
Viszont hiányzik egy jó fogyasztás mérő rendszer , aminek a segítségével pontosabb visszacsatolást kaphatnék az esetleges módosítások hatékonyságáról .

Viszont érdekes az, amit a vízhőfok emeléséről és a lángmodulációról mondtál. Alapjában véve pont ellenkező hatásra számítana az ember , inkább fogyasztás növekedésre. Mindig is dilemmában voltam , hogy magasabb hőfokkal gyorsabban vagy hidegebb vízzel lassabban kell fűteni, de mindenképpen ki fogom próbálni a dolgot.

Az a gond, hogy értelmes következtetések levonásához bizony kellene adat a külső hőmérsékletekről (minimum északi és déli oldalon), plusz az ablakfelületeken bejutó napsugárzás mennyiségéről. Ez utóbbit mondjuk nem egyszerű mérni...

Igen nagyon igazad van ebben ... mert a fogyasztást legalább a napi átlaghőmérséklethez kellene viszonyítani.
Most éppen egy ilyen adatgyűjtő rendszer kiépítésén agyalok.

mondjuk egy ilyenen: Bővebben: Link

Én is pont azt akartam mondani, hogy a kevesebb fogyás inkább az átlaghőfok emelkedésétől lehetett, amit én is észlelek, kb. azonos arányban.

Szép dolog a kutatás, kísérletezés... de ne misztifikáljuk túl a dolgot. Ha Neked 10 köbméter a napi fogyasztásod az ilyen nagy házra, akkor örülj. Ez egy jó fogyasztás. Bár most kint sincs olyan hideg. Persze, ahhoz hogy ténylegesen ki lehessen mondani hogy ez a fogyasztás jó, ismerni kell a ház paramétereit. Falak anyaga, vastagsága, szerkezeti felépítése, nyílászárok milyensége, födém és lábazat milyensége szigetelése. Bár, mivel 3,3m belmagasságot írsz (ami sok), meg az alaprajzból is, én egy 50-es - 60-as évekbeli 40cm-es kisméretű téglából épített házra gondolok, de helyesbíts. A helységek elrendezése nem a legideálisabb, de ezen nem lehet változtatni.
Az automatizálás beépítésével is lehet javítani a rendszeren, de csak akkor van értelme, ha az alap gépészet/rendszer már a legoptimálisabban megy.

- Elsőként a vízhőfok.
Régebben minden radiátornak a hőleadási teljesítményét 90°C-os vízre adták meg. Azaz, ha van egy radiátor, amire azt írták, hogy 2kW-os, akkor azt 90°C-on tudja. Sokan abba a hibába esnek, hogy az energetikus, vagy valaki kiszámolja, hogy hova, hány kilowattos fűtés kell, s a radiátorokat ez alapján veszik meg. Azaz, kiszámolva (maradjunk az előbbi példánál) 2kW-kell egy szobába, akkor 2kW-ost vesznek oda. Ja-Ja, szép is lenne, ha 90°C-on menne a kazán, de nem. Itt már elkövetik az alulméretezett rendszer hibáját. Minden korrekt gyártó megadja, hogy hány fokos víznél, hány kilowattos a radiátor. Ráadásul ma már a 60-70°C körülieket adják meg alapban.
Akkor számoljunk a gyári adatok alapján:
Az említett radiátor teljesítménye 90°C-on 2396W. 60°C-on már csak 1186W. Pont a fele, azaz 50%-os. Ha megemeljük a vízhőfokot 70°C-ra, akkor már 1652W, ami már csak a 69%-a. Ebből látható, hogy csekély 10°C-os hőmérséklet emeléssel már kb 20%-al nagyobb hőt tudunk a házba bevinni. Persze ez több energiával jár, de sokkal jobb hamarabb bevinni a hőt, mintsem "órákig" kínlódva pumpálni be. Ami aztán még több lesz a végén. Meg elég kisebb radiátor is.

- Másodsorban a lángmoduláció.
20 évvel ezelőtt ez egy nagyon szép és jó ötlet volt a stabil (hőmegfutásoktól mentes) fűtési rendszer kiépítésére. Igen ám, de akkoriban nem ilyen gázárak voltak, no meg aki megengedhetett magának egy ilyen drága kazánt, annak nem volt gond a gázszámlát kifizetnie. Azóta eltelt 20 év, más szelek fújnak.
A lángmoduláció lényege, hogy nem egy állandó mértékben ég a láng, hanem úgy mint a gáztűzhelynél, szabályozni lehet. Tehát, ahogy kezdi az előremenő víz elérni a beállított maximum értéket, aszerint csökkenti a láng méretét a rendszer. Ez nem is olyan nagy gond, hisz ez csak az utolsó pár foknál jelentkezik és csak a maximum értéknél. A nagyobb gond az, hogy a termosztát is ezt, azaz a láng méretét szabályozza. Ahogy kezdi a szoba hőfoka elérni a beállítottat, aszerint vesz vissza a lángból. No itt már jóval drasztikusabb a hatás. Ha pl. enyhe idő van kint, a rendszernek nem kell sok hőt bepumpálni. Ekkor előfordul, hogy akár 50°C-os víz is elég hozzá. Ez esetben beáll a rendszer úgy , hogy kiegyenlítődik a bevitt és elvesztett energia. A kazán addig csökkenti a láng mértékét amíg pont akkora nem lesz, hogy a bevitt hő pont egyenlő a házból kiszökővel. Ez a mérleg elv az analóg termosztát és a modulált láng párosával valósul meg. Ez mint írtam, szép és jó.... de! Mivel a kazán sem lineáris, így a csökkentett bevitt hőhöz, nem arányosan kevesebb gáz fogy, hanem több. Azaz, fele olyan meleg vízhez nem fele annyi gáz kell, hanem több. Rendszerenként, körülményenként változó, de kb. 10-30%. Függ az előremenő hőfokától is.

A fenti átalakításokhoz/ módosításokhoz előfordulhat, hogy a kazánba is bele kell nyúlni. Nálam pl. az előremenő nem volt 60°C fölé állítható. Ki kellett törni a potigombnál az ütközőt. A lángmoduláció részleges kiiktatásához (a szobatermosztáté) át kellet kötni a kazán vezérlést hagyományos (ki/be kapcsolós) termosztát vezérlésre, és az analóg részt felhúzni maximumra. Ez a beavatkozás szabályos, a gépkönyv is leírja.

Ha mindezeken túl vagy, akkor lehet már finomítgatni a házon belüli hőelosztáson. Ha ezután még kedved van loggolni az adatokat, hát tedd. Egy idő után úgyis megunod, mert hiába látod, hogy emelkedik a gázfogyasztás, meg csökken a kinti hőmérséklet, jönnek a mínusz 10-15°C-ok, meg 40% alá csökken a páratartalom, ráadásul a jeges szél is már 50km/h felett dönget, ha a házban nem akarsz 21°C alatti hőfokot, akkor nem veheted visszább az előremenő hőfokát, nem csökkentheted a hiszterézist... csak azt látod, hogy egyre több gáz fogy. Ha nem akarsz ebbe beleőrülni, akkor: Öltözz fel jobban, és vedd vissza a hőfokokat 1-2°C-al, ami sokat számít, illetve ha van még mit szigetelni a házon, tedd meg. Ha elértél minden lehetségeset, akkor annyi az annyi, nincs mit tovább tenni. (max délebre költözni )

Figyeltem a hőmérsékletet az elmúlt pár napban, de nem volt drasztikusnak mondható változás és figyelembe véve a régebbi adatokat látható változás DE pontos adatok nélkül nem lehet biztosat mondani. Viszont a saját körülményeinket ismerve tudom , hogy jó úton haladok és ez nekem elég,. Van egy programon a telefonomon , amivel nyomon követem a fogyasztásokat , mint egy kis vizuális alátámasztásnak csatoltam egy képet.

Az utóbbi 3 napban 4fokot emelkedett a hőmérésklet(-1...3C) Ez simán látszik a fogyáson, legalább is nekem igen.

Nekem idén nem volt melegebb a víz 56C-nál és a füstöm 166C-nál, ez is csak 9.-e környékén, amikor -9C volt. Mostanában 40-45C víz és 92-100C füst és a szoba 23C +-0,5C jellemzően. A fogyásom mostanában naponta 300MJ körüli, maximum 400MJ-volt az említett "nagy" hidegben, de ha október 8-tól (akkor kezdtem fűteni) számolom átlagban, akkor eddig 208MJ/nap (nem gáz, "fát" számolom 12MJ/kg-al)).
Én állítom, hogy a titok az alacsony víz és füsthőfok (túlméretezett radiátorok). Az más kérdés és talán nem is e topic témája, hogy ez az üzemmód milyen megoldandó problémákat vet fel, ezért talán ne is kezdjünk bele, mert messzire vezet és én meg is oldottam, amennyire csak tudtam...

Sziasztok. Szerelt már valaki Bticino My home rendszert? Sajnos nincs semmi dokumentációm arról, hogy kell címezni az egyes egységeket.
Esetleg van valakinek erről dokumentációja?

Van magyarországi képviseletük. Bővebben: Link

Nem lehet túl bonyolult, mivel "csak" címezhető a rendszer ! Úgy tudom 3 azonos című is lehet.
Sajnos nem ugrik be, hogy forgó enkóder, vagy sima dip switch volt azon a taszteren ami a kezemben volt... Azt hiszem rá is leltem közben... Bticino katalógus Nézd át - szerintem igen egyszerű. 51. oldalon elég érthető az ábra 5-ös dip switch van az ábrán.