Köszi. Nyitnám a linket, de nem elérhető
Jó lenne, ha címezhetném azonosra, van valami doksim, és abból azt silabizáltam ki, hogy egy buszvonalon 9 külön helyiség lehet, és helyiségenként 9 külön cím. Na mármost nekem van 32 vezérelendő eszköz, 25 redőny és 7 dimmer. Megfejelve egy multimédiás érintőképernyővel, és két kicsi érintőképernyős vezérlővel. buszos rádióval, beépített buszos erősítőkkel és kaputelefonnal. így "all in"
Megörökölt telepítés.

Itt egy normális - nem Google keresésbe becache-elt, megbízhatatlan - letöltési link, tessék: Bővebben: Link

Sajnálom, ha nem nyílt meg kb 2 mp-volt megtalálni kereső segítségével... Igaz közel 11MB - de erről nem én tehetek a Bticino csinál ekkora katalógusokat... Ha pedig a kezedben lévő taszter vagy aktor segítségével nem tudod összerakni - akkor ekkora bonyolultságú rendszerbe ne kezdj bele - ez csak tanács - bele fog törni a bicskád.

Sziasztok! Kicsit régen írtam az eredményekről. Fura volt visszaolvasni, hogy a topic elején még 1 led-del indultak a tesztek. Most amit már tud az általam kitalált eszköz: RS485-ön 250kbps- DMX protokoll, de a protokoll (és az rs485 is) cserélhető. PC-ről is vezérelhető, de a modulok egymás között is beszélgethetnek RS485-ön és 1wire buszon (rövid vezetéken). Plusz megy az USB oda-vissza és a TCP/IP. Elkészült egy dembőröndöm 4 modullal és 2 dmx egységgel. Az egyik RGB LED-dimmer, a másik egy sima izzós dimmer. Pöpecül megy. Egy darab Android 4-es tablettel, vagy PC-vel böngészőn keresztül elérhető. Bekerült a modulba egy MicroSD kártya is, ha kevés lenne a beépített 32k. Nekem a webszerver 16k-ban van vezérlésekkel együtt.... Most készülget párhuzamosan egy 8-42MBaudos driver is egyvezetékes összeköttetésen. Volt egy-két javítanivaló a szoftvereken és a nullszérián, ami érzékeny volt a hálózati zavarokra. Most már egészen használható lett. Nekem a világítás, a világítás csoportos vezérlése és a redőnyök már erről mennek. Elkészült 2 moduláris szoftver, amik lego szerűen kapcsolhatók össze, mindössze egy funkció-egy sor Mellékelem, hogyan néz ki egy világításvezérlés, egy wc szellőztetés időzítéssel:

Itt hogy állítod be mennyi idő legyen az utánszellőztetés?

Ez egy mintaprogram volt, voltaképpen az első, egy letisztulási folyamat része. Idáig jutottam én is, hogy vagy nagyon egyszerű lesz, vagy a paraméterezés lehetőségét megadom a felhasználónak. Most készül az a változat, ahol a paramétereket is át lehet adni. Nem nagy dolog már, csak elvitte az időmet a gyerekszobák festése . Lehetne pl: staircase_light (180).block1 ,ahol 180 másodperc az időzítés. Persze bármilyen szó használható parancsként, de szerettem volna, ha kicsit beszédes a parancs. Lehetne akár timer (180).relay1 vagy bármi is. 100%-ban tőlem vagy a felhasználótól függ az elnevezés, mivel nyílt platform. Nyilván nem ez a rutin végzi a tényleges munkát, hanem egy, vagy több függvény, amit meghívok:

Sziasztok

Kicsit továbbfejlesztettem a fűtésvezérlési modult.
Következő változások vannak:
1. Van ALARM kimenet 5db szenzorhoz választható NO,NC connect
2. Hiszterézis beállítás lehetőség minden zónához.
3. A zónahőmérséklet grafikonon megjelenik a kívánt érték is.
4. Bekerült egy zóna kikapcsolási lehetőség is.
5. Felvérteztem a zónákat ablak kapcsoló bemenettel. (amikor a család nő tagja résnyire hagyja az ablakot kapcsoljon ki a fűtés, előbb utóbb fázni kezd és becsukja)
6. Finomítva lett a heti nézet programozáskor

megnézni még mindig itt lehet: Bővebben: Link

login:teszt
pass:teszt

Tetszik ez a beadagolós írás, még ha macerás is a megvalósítása. Nem éppen tartozik a topikba, de amin megakadt a szemem az a falakban lévő szigetelés. Ezt szó szerint kell venni, vagy a szigetelés a hagyományos módon a falon kívül van? Nagy a dilemmám ezzel, mert mindenhol azt olvasni, hogy belülről nem szabad szigetelni ezért meg azért. A tapasztalatom viszont az, hogy a belső szigetelés ér igazán valamit, mert így nem megy el rengeteg energia a falak melegen tartására, ami - igaz lassabban - de ugyanúgy elvezeti ezt a hőt az aljzat és a födém fele egy külső szigetelés esetén.

A pára a hidegebb helyeken csapódik le. Az pedig a szigetelés és fal közé kerülne... Ezért rakják a falon kívülre.

Az igaz, csak ott pára sem nagyon van ami lecsapódjon, hőmérséklet különbség sincs (mert ott a szigetelés), harmadrészt nálam a lakás nagy része belülről van szigetelve kb. 6 éve, és nem tapasztalom a "szakemberek" által felvázolt rémhíreket, hogy penészesedés lesz belül, meg tönkremennek a falak stb.

Általában az az ökölszabály, hogy a belső szigetelés kisebb legyen, mint a külső. Átlagos megoldásoknál ez azt jelenti, hogy kint van vastag szigetelés, de bent nincs semmi. Azonban ha kint van egy vastagabb, jobb szigetelésed, miért ne szigetelhetnél belülről is? A szellőztetést viszont komolyan kell venni.

Szia! Igen a téglába bele van építve. Kintről mérve 5cm tégla, 5cm hungarocel, 20cm tégla.
De lehet, hogy még ráteszek 5cm-t, mert arra nem gondolt senki, mikor vakolták, hogy a külső 5cm nem képes elszívni a vizet annyira, mint más falak, és e miatt lejön a vakolat. Rendesen be kellett volna hálózniuk, stb. Ha meg már újra kell vakolni, akkor jobban járok, ha szigetelem is egyben, arra könnyű felvinni a vakolatot, akár én is megcsinálom, mint a lábazatnál.
A fűtésem elkészítése annak biztosan macerás, aki nem ért az elektronikához és a programozáshoz, viszont ha sikerül, akkor tökéletesen működik, nincs párja! Ez ilyen játék!
Lassan túl vagyok a tél nehezén, október 8 óta eddig fogyott 19m3 anyagom! Átlag fogyás 20kg/nap, azaz kb. 250MJ/nap. Álmodni sem lehetne jobbat és még van ötletem, hogyan csökkentsem tovább!

Hasonlóban gondolkodom, csak fordítva. A külső szigetelés nagyon macerás (állvány, szakember stb.) és nem is jó a fentebb leírt okok miatt (plusz az átmeneti időszakban (tavasz-ősz) mindenki megfagy, mert a külső szigetelés miatt a falak hidegek maradnak ezt tapasztaltam több külső szigetelésű házban is). Úgy képzeltem el, hogy a 20cm-es fal belülről kapna 6-8cm nikecellt, erre menne a vakolat, vagy gipszkarton, legrosszabb esetben 5cm-es Ytong, így nem kell a falakat is melegen tartani.
A programozáshoz egyáltalán nem értek, de analóg módon sem lenne túl bonyolult, esetleg a hőmérsékletek figyelése. Azt mondjuk nem tudom, hogy mennyire lehet korlátlan mennyiségben a fűtőanyaghoz hozzájutni, a fűrészpor meg a szotyi mennyisége mifelénk eléggé korlátozott.
Ebből a szempontból a könnyűszerkezetes házak nagyon jók, haverom 85m²-es kéglije a tél folyamán eddig kb. 2,7m³ fával beérte, ami nem semmi.

Analog szerintem nem lehet megoldani, legalább is én feladtam a felénél, mikor már nem fért el a rajz egy A3-ason.
Nekem nem gond az ősz és tavasz, amíg kell fűtök, amikor már nem kell jóidő van...
Nem tudom hány tonna lehet 2,7m3 fa, nekem eddig 2,8t fogyott.

6...8 cm belülre biztosan nem lesz jó. Nagy valószínűséggel, a 20 cm-es falban lesz a harmatpont és ott csapódik ki a nedvesség, vagyis a fal vizesedni fog. A pára meg elsősorban belülről jön, tehát kellene egy párazáró réteg, hogy a belső pára ne tudjon kimenni a falba. A hungarocellen- legalábbis az EPS-en átmegy a pára, ráadásul még magába is tud szívni egy jó nagy adagot. Az XPS - az extrudált nagyon jó, de drága. Belülre azért tehetsz 2 cm-t, le kell hálózni driwyt hálóval, gletteli, festeni, gyönyörű szép lesz. Nekem is így van a szuterén. Kivül meg 4 cm hungarocell van. Kívülről meg REVCO-val festettem, nem egy nagy szám, nem kell hozzá festő sem és nagyon szép.

A könnyűszerkezetes nagyon jó, de az a baj, hogy mivel a falak hőkapacitása kicsi, az igaz, hogy gyorsan felmelegszik, de gyorsan le is hül. Ha viszont padlófűtés van, akkor nagyon jó, ugyanis a padló nagyon sokáig tartja a meleget. A tetőterem ilyen és éjszaka fűtök két órát mindössze.

Attól függ, milyen vizesen sikerült a tüzépnek elsóznia...

Azt én sem tudom, de ez a január végi állapot volt nála, 12-ért vette/köb, tehát 32000Ft-ból megvolt neki az október közepétől január végéig terjedő időszak. Nálam ez pont a háromszorosa volt gázzal.

Igen, minden hozzáértő ezt regéli, de nekem meg teljesen más a tapasztalatom. A tégla teljes szélességében hideg marad, mert a szigetelés nem vezeti ki a hőt. Mivel a lakás páráját sem, ezért (és a hőmérséklet különbség hiánya miatt sem) az sem tud ott kicsapódni. A fal vizesedését általában a nem megfelelő szigetelés szokta okozni (nylon, vagy kátránypapír a fal és az aljzat között, ami már rég elporladt), amit a fal a hajszálcsövesség révén folyamatosan felszív a lábazat felől. Én azt láttam, hogy pont a külső szigetelés esetén nagy probléma ez, mert a nedvesség nem tud kifele távozni, belül meg folyamatosan még többet kap. Egy nyár végén szigetelt lakásban jártam (kívülről kapott 8cm nikecellt), ahol szinte egész nap ment a párátlanító, mégis olyan érzésem volt amikor benyitottam, mintha gőzfürdőbe léptem volna. Jártomban keltemben több olyan házat is láttam már amit 5-6 évvel ezelőtt kívülről szépen becsomagoltak, most meg csomagolták ki, pont az ilyen problémák miatt.

Lehetséges, valószínű nem tettek be a a külső fal és a hungarocell közé légrést. Ott kellene lennie mondjuk 2 cm-nek, hogy a belső pára ki tudjon jönni. Erre is vannak jó számítási módszerek, páradiffúziónak hívják és nem szeretik az építészek... ( Az eredeti driwyt rendszer is lécvázra van építve, nem pedig úgy, ahogy most csinálják.) Tehát: szellőzés! Ha telibe ragasztják a hungarocellt, akkor biztosan nem jó. Ha dűbelezik, akkor meg nagyon kicsi a légrés. Emiatt szerintem nem szabad túl vastag hungarocellt feltenni kívülre. A másik, hogy a szellőztetést meg kell oldani. Az ugye nem jó, ha vannak a modern műanyag nyílászárók, amik tökéletesen zárnak... mindjárt nem jön ki semmi a lakásból, így a pára sem. Ha meg többen is lakják, akkor a páratermelés még nagyobb, tehát problémás lesz. A régi téglafalak tudtak szellőzni, igaz, nem is volt jó a hőszigetelésük. Nekem fa ablakok vannak, elég ócskák, és nincs bennük a gumi tömítés sem...

Ha elég vastag a belső hőszigetelésed, akkor a külső fal valóban nem fog felmelegedni, akkor csak statikai szerepe lesz. Ettől még bent reked a pára, úgyhogy azon gondolkozz, hogy mit csinálsz azzal... Egyébként, nem a falakkal van a legnagyobb baj, hanem a födémmel. Ugyanis ott megy ki a meleg kb 70%-a, lévén, hogy a meleg felfelé száll. Tehát, ott kell nagyon jó hőszigetelés.

Igen, erre írták egy a témával foglalkozó oldalon, hogy a födémhez (mondjuk nikecellből) legalább 16cm kell a megfelelő hőszigetelés eléréséhez. A régi építésű házaknál ezzel szemben van 2x2cm fa, meg némi vakolat...

De azért a rendesebb házakon volt még feldobálva legalább 40 cm kohósalak... és az nagyon jó. Ezért az sem volt baj, ha beázott. Majd kiszárad... Vagyis nagyon egyszerű lehetett a tető szerkezetileg.

Csak egy kicsit rádióaktív is lehet az salak , persze ha valaki azt szereti, valóban kevesebbet kell fűteni.....
viszont szerintem ne itt offoljuk

Ma elkészült az energia információs modul.
Következőket tudja:

1. 3 db AC vagy DC árammérés
2. 1 db DC feszütségmérés
3. 6 db egyfázisú AC fogyasztásmérő impulus bemenet kezelése
4. 2 db alarm input
5. 2 db alarm output

szépen rajzolja a grafikonokat

Hogy is néz ki a te rendszered? Már úgy értem, hogy hogyan épül fel? PC alapú, vagy teljes mértékben kontroller? Vagy volt már róla szó, csak én nem emlékszem?

Néhány PIC és egy Raspberry PI , i2c beszélgetnek.
Rendszer csillagpontos.Minden vezeték a pincében végződik egy(több) szekrényben.
A koncepció az hogy minden PIC (modul)tudja a saját feladatát nem kell neki a PI a működéshez.
A PI minden PIC el beszélget és beleszólhat a működésbe ill. lekérdezi az adatokat ,módosíthatja azokat ha szükséges.
PI-n linux,php,mysql,web
Modulok hardware szinten egyformák csak a HEX más bennük.

Egész jó lett! I2C ilyen távolságra? Jól működik, nincs sok hiba a kommunikációban? Vagy rosszul értem és a dobozon belül van csak modul, azaz távoli PIC modul nincs?

Köszi

Igen nincs távoli modul. A kommunikáció gyakorlatilag hibamentes. 100Kbit/sec
Ha mégis ki kell helyeznem egy modult akkor ott visszaveszem a sebességet mondjuk 1Kbit re a PI-n a kommunikáció idejére és már meg is oldottam a távolság problémáját.

Talán segít a sebesség csökkentése, de az I2C-t igazából 20cm-re találták ki.
Miért nem használsz RS485-öt, az hibátlan erre a célra és a PI és a PIC is tudja kezelni!? Az illesztés is olcsó.

Mert nem látom értelmét és nincs is rá szükség.
Egyébként az I2C-t nem 20cm re találták ki. Ez nincs leírva sehol semmilyen szabványban.
400pF van megadva mint max kapacitás. Ha ezt a 400pF -ot biztosítani tudod 1Km en akkor működni fog hiba nélkül.
Aztán még létezik I2C Buffer is amivel növelhető a távolság szükség esetén.Nagyon nem mindegy mennyi az I2C felhúzó ellenállás értéke. Kontrollerre nem rakhatsz közvetlenül pl 10ohm felhúzót de ha puffereled akkor már igen és máris több száz méterig működik full sebességen.

Értelme csak van, miután filléres meghajtókkal bármit, gyorsan, pontosan meg tudsz oldani. Nade ha neked megfelel, akkor én nem szólok bele, csak jeleztem, hogy ezt nem erre találták ki.