Bedugult én nem tud kifolyni a viz. Ki kell dugitani.

Köszönöm a választ!
A belső hátfalat kiemeltem a helyéről, de úgy tűnt, hogy több madzag, vagy egyéb is fogja, ezért visszatettem. Van ott valahol oldható kötés, hogy ki lehessen venni az egészet?

Nem hiszem hogy ehhez szét kell szedned . állítsd le nyitott ajtókkal hagyd leolvadni majd 2-3 nap múlva a kompresszornál lévő kifolyócsőre húzz rá egy olyan csövet ami megszorul rajta és erősen fújj bele ...

Köszönöm a tippet!
Igaz, eddig semmi sem folyt ki belőle, mert gondolom elpárologtatta.
Eléggé teli van, így a több napos olvasztás most nem fog összejönni.

Majd januárban! Az ünnepek alatt kiürül ....

Szia!
Én is erre jutottam, csak gondoltam megkérdezem, hátha valami találkozotthasonló gonddal. Megpróbálok szerezni egy panelt.
Köszönöm a megerősítést.
Üdv, Palkó.

Sziasztok. Segítségre lenne szükségem egy 2005-ben vásárolt Samsung RL36 EBMS1/XEH No Frost kombi hűtővel kapcsolatban.
Hiba jelenség: A gép hűt alul felül rendesen. Aztán kikapcsol ha eléri a beállított fokot és nem indul újra el. Ha a power gombbal kikapcsolom majd be, akkor egy darabig megy aztán megint semmi. Az egyetlen helyi szerelő kicserélte a leolvasztó szenzort de a hiba maradt. A szerelő szerint a leolvasztó fűtés jó. Mi lehet a gond? Leolvasztó fűtőszál? Az cserélhető a gáz leengedése nélkül? köszönöm előre is.

Előfordulhat (és nagyon valószínű) hogy a termofuse azaz hőbiztosíték ment tönkre . A hűtő belső terében a ventillátorburkolatot leszerelve megtalálod az elpárologtatót,rajta a fűtőszálat , ezen és a vezetékén talált kis műanyag kocka kivezetésein kéne ellenállást mérni az kimutatja mi a hiba.

Köszönöm. Jelezni fogom, hogy mire jutottam.Mégegyszer köszönöm.

Úgy néz ki, hogy vasárnap vagy hétfőn lesz mérve a hőbiztosíték. (váratlan dolgok jöttek közbe).
Jelenleg 6-9 órát megy rendesen aztán nem kapcsol be. A Power - es indítás után újabb6-9 óra.

Itt lennék újra. Sajnos a helyzet nem változott. Indítás után 6-8-10 óra hosszat megy, hűt rendesen (kb. 20 percet megy, 25 percet áll) aztán egyszer csak nem indul.Szerelő jött, a hőbiztosíték jó (mérte) az összes szenzor jó a fűtőszálat mérte, jó. Arra gondol, hogy a vezérlőpanelen melegszik valami, ott lehet a gond. Szemrevételezéssel nem látni rajta semmit. Azt mondta, hogy eddig tartott a tudománya. A vezérlőpanelbe nem mer (tud) belenyúlni.
Valami ötlet ? Köszönöm.

A vezérlő panelról csinálj egy képet , akkor lehet hogy többet tudunk mondani

Ide tudtam feltölteni nagyobb méretben.
https://drive.google.com/folderview?id=0B9Jco6wOfYGlSjd5TmIzdDlsQ2c...haring
Köszönöm

Első körben a vezérlőpanelon a relék mellett a kék kondit cseréld ki legtöbbször az ő értéke szokott lecsökkenni ,és ettől elmászik a tápfeszültsége a processzornak ettől mindenféle hü...séget művel a vezérlő .

Köszönöm. Cserélem és jelentkezem.

A téglalap alakú világoskék kondit ..

Korábbi problémám kapcsán ésszerű javaslatokra a napokban szándékozom újrakondizni a fagyasztónk termosztátját (azóta sajnos csak most az ünnepek alatt fogok tudni sort keríteni rá).
Abban kérném még a segítségeteket, hogy a javítás sikerének tesztelése miatt nem feltétlenül szeretném leengedni a közel 400 literes fagyasztót, mivel szinte egyáltalán nem jeges. Ha jól tudom a digitális hőmérés egy NTC termisztoron keresztül valósul meg. Ennek okán merült fel benne, hogy egy ellenállással vagy inkább egy megfelelő potméterrel vajon tudnám szimulálni a hőmérséklet változását, hogy lássam hogyan reagálna a termosztát valós szituációban (amikor friss fagyasztani valót helyezünk be)? Ha igen, mekkorát ajánlanátok? Vagy ne gondolkodjak ilyesmiben?
Méricskéltem kicsit, a termisztoron 2 V feszültséget és 0.1 mA áramot mértem. Ellenállása -20 °C-on 18kOhm (a termosztátról lehúzva persze, egyébként 12kOhm). Viszont nem tudom ez utóbbi érték vajon merre és milyen tartományban mozog a hőmérséklet változásával (elsősorban emelkedésével).

Meg tudná mondani valaki hogy ezt mivel tudnám helyettesíteni?
Whirlpool ARG773 Tropical vezérlőpanelen van egyébként

Kép

kép1

Az adatlapja alapján szerintem pl. ezzel, de mindenképp várd meg egy hozzáértőbb válaszát/megerősítését.

Üdv!
100 nF 250V váltó X2 kondenzátor. A raszterméretet (lábtávolságot) mérd meg, hogy simán bele
lehessen tenni az újat a helyére.

Én inkább javasolnám hogy 350v os-t vegyen ..

Szevasz!

Hát ha -20-on 18kOhm szobán meg 12kOhm, akkor NTC (Negativ Temperatura Coafficiens).
A linken egy közönséges, nagyon sok helyen használt NTC szonda adatai vannak, de csak a 20C fokhoz tartozó érték egyezik meg, a továbbiak eltérnek. Ez elgondolkoztató....
Ez kapható, ca. 1200-ért..

Üdv: StMiklos

Olyan értékkel nem találok sehol

Bővebben: Link Rosszul fogalmaztam , legalább 350v os az sem baj ha nagyobb

Csak halkan kérdezem, mert nekem nem szakmám a téma, de ez biztosan X2? (Úgy tudtam az is fontos feltétel.)

Köszi. Mivel minden alkatrész Vishay volt eddig, aminek csak utánanéztem, ezért ezen adatlap alapján arra jutottam, hogy egy ilyen lehet benne. Ennyi pénzt még megér nekem egy próba erejéig, hogy ne kelljen leengedni (aztán meg jó lesz tartalékba vagy másra), a biztonság kedvéért majd lemérem még, lefagyasztva is, hogy kb. egyezik-e az ellenállása a jelenlegivel. De azért vettem még egy 50k-s logaritmikus potit is, valamit csak összehozok belőlük.

JúúJ Azt nem néztem csak a feszültségtűrést és a kapacitást ...

Sziasztok!

Két hete vásároltam egy Samsung RB 29 Ferncsa alulfagyasztós No Frost rendszerű hűtőt. Sok helyen - itt is - olvastam, hogy az olvadékvíz elvezető nyílást időnként nem árt megnézni, hogy nincs-e eldugulva. Ilyen nyílást nem láttam, sem a normál hűtőtérben alul, sem pedig a fagyasztótérben. Sőt a felhasználói kézikönyv sem ír róla semmit. Mi a teendőm?

Segítségeteket köszönöm.

Semmi teendőd nincs, használd ..

Köszönöm a gyors választ.