Köszönöm.
De ebben az esetben mi történik a pufferárammal?Hová vezetődik el-le?

No, mindegy. Akkor, ha az új kapcsolód kétáramkörös, a másik áramkörével a legutolsó kondi után szakítsd meg vele a vezérlő tápját.

Nincs kapcsolásim, egyedi építésű, de nem általam.Én csak használom.

Van kapcsolási rajzod? Ha átalakítod a fűtést nem egyenirányítottra (vagy nem puffereltre), soha többet nem lesz ilyen gondod.

Igen, a fűtőszál is arról megy.

Üdv!

Nekem inkább az lenne a kérdésem, hogy minek bele ennyi, és ekkora kondi? Ha mindegyik párhuzamosan van, akkor az ~9000uF. Egyedül a vezérlésnek kell a stabil fesz, de az gondolom nem eszik 9A-t. Már ha a szokásos 1000µF/A-al számolunk. Vagy a fűtőszál is arról megy netán?
A vezérlésnek bőven elég lenne egy 1000µF-os kondi, egy stabilizátor, meg pár 100nF-os kondenzátor.

Én erre gondoltam.
De ha nincs is köze fordítsuk meg. Hová kell, és mekkora értékű ellenállás hogy kisüsse a pufferkondit, ha nem szeretném a villódzó jelenséget?
Vagy, egy kétáramkörös kapcsoló másik ágát hova kössem be ha nem szeretném a villódzást a kijelzőn?

Megtippelni sem tudnám, hogy mi köze lehet a kapcsoló tönkremenetelének ahhoz, hogy nem sül ki a puffer gyorsan lekapcsolás után, ennek semmi értelme...

Azért nem gondolom hogy 10-20 évet menne ha most is csak 2 hónapot bírt.Igaz a régi 6A-s volt most 16A-s tettem bele.
Láttam olyan 6-os elosztó tuningot, ahol kondik voltak beépítve simításnak, és oda is volt egy kisütő ellenállás arra az esetre, hogy a kihúzás utáni tapizás ne legyen megrázó élmény.Valami ilyesmire gondoltam ha már a kapcsoló és a bizti is jól van elhelyezve.

Valóban semmi köze a dolognak a téma címéhez, a modik majd átteszik oda ahova való (meg talán az előzőt is). Tulajdonképpen mit szeretnél újra elkerülni? Ha tönkrement a kapcsoló és tettél be helyette újat, akkor az úgy 10-20 éven belül nem fog tönkremenni, már ha elfogadható minőségű. A jelenség amit leírsz pedig teljesen normális. Ha éppen fűt, vagyis nagy terhelés van a pufferkondin akkor nyilván gyorsan ki fog sülni, ezzel együtt le is kapcsol az egész mert megszűnik a tápfesz. A másik esetben amikor éppen nem fűt, akkor pedig csak a szabályozó áramkör terheli a puffert, a fűtőszál nem, így jóval lassabban fogy el a kondiban tárolt töltés, tehát kell néhány másodperc mire megszűnik a tápfesz. Mivel nem gyorsan hanem lassan fogy el a szabályozó tápja, ezért a vibráló jelenség.

Sziasztok!

Van egy digit kijelzős forrasztóállomás. Át szeretném kötni az áramtalanító kapcsolót. A tünet a köv. ha úgy kapcsolom ki hogy éppen fűt, semmi gond lekapcsol. De ha nem fűt mert éppen tartja a hőfokot, hiába nyomom le, a kijelző nem alszik el jó pár másodpercig majd vibrálva alszik ki.Olyan mint a régi rádiók, hogy hiába húztad ki még mindig szólt, míg ki nem fogyott a szufla.Vagy egy jobban elhelyezett áramtalanító kapcsoló, vagy egy kisütő ellenállás segíthetne szerintem.
Vélemény?
Azért lenne fontos mert a régi kapcsoló beégett, és kicsapta a hátsó biztit. kicseréltem de ezt szeretném újra elkerülni.Az állomás épített nem gyári.
Köszönöm.

Szia,Koszonom a gyors valaszt

Szia, Gyárilag igy van megoldva. De a legegyszerűbb, ha nincsen benne hőmérő, hogy teszel a trafó, és a betét közé egy triakos fázishasítót. Utána egy hőmérővel beskálázod a poti-állást, 10-20 fok eltérésnek nem lesz jelentősége.

Szia!
A fűtőszál ellenállás változásából lehet következtetni a hőmérsékletre. Az apróban hirdetek egy ilyet, ott leírtam.

Udv Mindenkinek.
Segitseget szeretnek kerni a mellekelt futobetet bekoteseben,ugy,hogy szabalyozhato legyen ha ez lehetseges.Ez egy Ersa analog 60 forrasztoallomas pakaja,kerestem kapcsolasi rajzot de nem talaltam sehol a neten. Arra rajottem,hogy a ket vekonyabb vezetek az a futobetet, ki is probaltam az mukodik,es meg van egy harmadik vastagabb vezetek az ossze van kotve a paka hegyevel.
Thermoelem hianyaban hogyan lehet szabalyozhatova tenni,es a gyari keszulekben ez hogyan van megoldva?

Ez Így működhet kérném tisztelettel ? A miértek is érdekelnének ! Köszi !
Gábor

Régen volt, de még elvileg megvannak az eredeti fileok is:
PIC_SOLD v1
PIC_SOLD new
A mai napig ezt használom (mármint az első prototípusát, némi szoftveres módosításokkal), édesapámnak készült el a v3 prototípusa, de sajnos neki már nincs rá szüksége. A tápegységek mindegyik esetben kissé módosított PC tápok voltak (a -12V ágat építettem a +12-vel szimmetrikusra, valamint a szabályozásból kivettem a +5V figyelését), de az egyik albumban van egy sima trafós helyettesítő megoldás is (figyelem, azon a rajzon a kimenetek mellett lévő feszültségjelölések csak azt mutatják, az áramkör melyik pontjára megy az adott kimenet, az aktuális feszültségszintek eltérnek ettől!).
Ha valaki szeretné megépíteni, előkotrom az Eagle rajzokat és a PIC programot is.

Elvileg publikusak az albumok, ha mégis gond lenne a megtekintésükkel, akkor kérem, jelezzétek!

Sziasztok!

A forráskódot én nem publikáltam, de esetleg meríthet más is ihletet a hardverből:
Bővebben: Link

Szia!

Igen, az első sikerem után gyorsan elneveztem, hogy véletlenül se keverjem össze a különböző verziókat.

Nagyon köszönöm a programodat, jóval komolyabban tolod a programozást, mint én.
Nekem ez az első Arduino-s mutatványom, így még csak ízlelgetem ezt a nyelvet, de átrágom magam a programodon.

A vezérlés rész nagyon egyszerű, ha kisebb a hőmérséklet, akkor fűt, ha nagyobb, akkor nem. Elég sokat olvastam a fórumokon a PWM és PID szabályzásról és arra következtetésre jutottam, hogy nekem ez a megoldás tökéletes, a páka hegyének hőmérsékletét pontosan úgysem fogom tudni meghatározni. Viszont lehet, majd kíváncsiságból egy PWM vezérlést összehozok, de előbb a hardver-es részeket akarom megépíteni.
A ledet a ki-be kapcsolgatós megoldás miatt nem tettem bele, hiszen, amikor megközelíti a beállított hőmérsékletet a páka, akkor nagyon gyorsan is villoghatna a LED, ami nekem zavaró lenne.

Az egyszerűség jegyében használtam csak sima potenciométert, a rotary encoder-rel az a bajom, hogy fixen nem tudom skálázni a hőmérsékletet, mint egy potinál. De ott a fiókomban az encoder, tervben volt, de elvetettem.

A 8 bites eltolás viszont tetszik, erre nem gondoltam, ezt köszönöm.

Üdv!

Szia!
elég magabiztos fájlnévválasztás
Az enyém mellékelve, igyekeztem egy kicsit kommentelni. Én manapság platformIO-t használok, ezért ilyen a könyvtárszerkezet, de sima Arduino IDE-be könnyű módosítani.
Az enyém kicsit hosszabb. Ez az Arduino-s változat, ezért ebben osztályok is vannak, de szeretem a 8051-est is és ott sdcc-vel fordítok ami pedig C. Itt használtam külső könyvtárat is, de ki lehet hagyni, a kódba tettem egyfajta lehetőséget a kommentbe. Furcsa lehet, hogy a kódban IC-k lábkiosztása is benne van, de nekem az nagyon hasznos, mert így egyben van a fejlesztéshez fontos infó. Néha ASCII art-ot is teszek bele, az meg feldobja
Én használok shift registert is és rotary encoder-t, plusz annyi még a különbség, hogy nekem ellenállást kell mérni, mert thermisztor van az egyik 907 klónban (a másik fajtában thermoelem), de az nem nagy változtatás, csak a map-es résznél más értékek kellenek.
Én készültem arra, hogy az arányosításnál az értékek az EEPROM-ból jöjjenek, de itt nincs teljesen kidolgozva.
A te kódodban nem láttam a vezérlést. Az enyémben külön érték van amikor még nem éri el, külön mikor alulról és külön mikor felülről közelíti. Amit még beletehetnék, hogy máshol kapcsoljon mikor felfűt és máshol mikor hül, más kódban már így oldottam meg (hot air gun).
Ha te is rotary encodert használnál, akkor kimaradhatna a 250x A0 kiolvasás. Ami lehetne 255 és akkor osztás helyett >> 8 -at is írhatsz ami gyorsabb működés, igaz itt ennek nincs nagy jelentősége.
Persze lehet másképp is, érdekelne ha mondjuk képlettel oldanád meg.
Érdemes egy RGB ledet is vagy egy simát beletervezni, hogy lásd, hogy épp fűt vagy nem, mert a használatkor érdekes infó, látod, ha valamin még változtatnod kell. Nekem pl amivel napi szinten forrasztok egy 907 klón egy opt és egy rgb led összesen. Ami még érdekes lehet, PWM lábra teszed az RGB-t és akkor a színt is be tudod állítani, vagy WS281x

Köszi, ezekről tudok én is, de szeretnék saját kezűleg építeni egyet.

Tápnak tudom esetleg ajánlani nektek távol keleti barátaink kapcsolóüzemű tápjait, amelyet Ebay-en, vagy Ali-n gyakrolatilag fillérekért vehettek meg.

Szia!
Megpróbáltam az sch-t, nekem működik, de a pdf-ben is láthatod a kapcsolást.
Jelenleg igen, modulokban dugdostam össze az forrasztó állomást, de engem is elkapott a hév, hogy csináljak egy nyákot, ezt csatoltam az előző hozzászólásomban. Ebben a verzióba mindent ráépítek a nyákra, kivéve a hőszenzort, mert olcsóbb megvennem modulban, mint az IC-t magát.
A táp esetében arra gondoltam, hogy egy kompakt fénycső elektronikát alakítok át, de ezen még nem gondoltam.
A kódot megköszönném, ha elküldöd, felteszem én is a mellékletbe a sajátomat.

Szia!
Az sch-t nem tudom megnyitni, így nem látom, de ez mind modulokból készül?
Nekem is volt egy tervem régebben, hogy csak modulok összedugdosásával egy olcsó digitális forrasztóállomást készítek, de utána elkapott a NYÁK nyomtatás hév és inkább terveztem és vasalgattam magamnak nyákot.
Nekem is 20V (DELL laptop táp) -al megy a forrasztóállomásom "ideiglenesen" (fél éve), csak nekem 907 klónnal (eBay, ~800Ft / db és nagyon jó póthegyekkel lehet kiegészíteni, szintén ~1000Ft/készlet)
A kapcsoló üzemű tápra van konkrét ötleted/rajzod vagy csak terv? Az érdekelne engem is.
Nemrég felajnálottam a kódot amivel én forrasztok, de úgy látszik nem érdekelte. Neked is szívesen odaadom. Nem gondolnám, hogy feltétlen követni kell, ez csak egy megvalósítás a lehetőségek közül, én átnéztem pár kódot mielőtt nekifogtam, pl vannak github-on is

Persze, egy sima mezei Solomon pákát vezérelek vele.

Ha szabad megkérdeznem milyen pákát fog tudni kezelni?

Sziasztok!
Megosztom veletek az Arduinoval vezérelt forrasztó állomás jelenlegi állapotát.
A páka hőmérsékletét egy MAX31855 modul méri, hőkompenzálással együtt, ezt nem építettem rá a panelra.
A tápegység csak ideiglenesen 20V, mivel majd szeretnék egy saját kapcsolóüzemű tápot építeni a pákának.
Köszönöm az eddigi segítségeteket, természetesen minden további építő kritikát szívesen fogadok
Üdv

Sziasztok! Épülget a "rework station"-öm. Egy forrólevegős forrasztót hajt meg, egy Solomon IRON-N (vákuumos kiforrasztás, és egy Hakko T12-es 70W-os pákát FM2028 nyéllel. Vezérlést PIC18F26K80 látja el, már csak a forrólevegős részt kell megírni.

Köszönöm így már tiszta.

Interneten esetleg megkeresed, vagy itt a HE-n: bekötés.