Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Akku üzemképesség ellenőrzése
Témaindító: szabónagymester, idő: Jún 9, 2010
Témakörök:
Sziasztok !
Ezek szerint ennyit ér a Bosch műszer. Kiírja, hogy az aksi 68 %-os és hidegben a kocsi nem indul. Inhouse ! Félre értettél. Minden aksi mellé adnék egy "visszaváltaható" dobozkát, mely 128 bájton kb. 50 jellemző adatot tárol. A tapasztalataitok alapján kellene kiválasztani azt az 50 adatot, amely a jellemző garanciális hibákra utal. Üdv mgy Idézet: „Sőt, a mérőfeszültség is átkapcsolható, így mérhető vele 1 cella > 12 V akku is.” Nem láttam ilyet, lehet. Amit eddig én láttam (a mienk is ilyen, Vas- És Műszeripari Szövetkezet Nagymaros), az is átkapcsolható, de nem cellaméréshez, hanem a % és a feszültség skála váltható vele. Tulajdonképpen egy skála kitolást csinál. Idézet: „Szerinted mekkora az áramfelvétele a 12 V 600W jelzésű önindítónak? Trabanttól kezdve elég sok autóban szerepelt.” Nem tudom, nem mértem még trabantot. Az átlag benzinesekben mostanában, ha jól tudom, 0,8-1kW-osak vannak. Ezek már bolygóművesek, a régebbiek meg talán nem... Idézet: „Tényleg? Targonca?” Khmm...szinte kizárólag autóakkukról volt szó. Repülő?  Üdv Inhouse
Az akku nem 0%-nál éri el a végét...mint ahogy lemeríteni sem lehet 0V-ra...
A Bosch műszer a mi DHC-nkhoz képest eltérő eredményt ad, az általunk 83%-osnak mért akku szerinte 71%-os, de jó! A DHC műszer 80% alatt cserére javasolja az akkut, ezek szerint gyanítom a Bosch 70% alatt teszi ezt. Tehát az akkud a végét járta, a kor is eljárt felette. Üdv Inhouse Idézet: „Ezek szerint ennyit ér a Bosch műszer. Kiírja, hogy az aksi 68 %-os és hidegben a kocsi nem indul.” Nem hinném, hogy le kellene írni egy ilyen Bosch műszert... Idézet: „Minden aksi mellé adnék egy "visszaváltaható" dobozkát,” Ilyen biztosan nem lesz részünkről, nem járható út, évi több ezer akkut adunk el...és 1% alatti a problémák száma. Akkucsere után jellemzően 1, 2 év után, de leghamarabb az első télen jelentkezik indítási hiba, vagy már az első napokban, az autó hibásodásából. Amire mi kíváncsiak lennénk egy problémásabb, nem egyértelmű esetnél, az az adott teszthét, amiről beszéltem. Üdv Inhouse
Lehet, hogy 70 % alatt cserére kellene javasolnia, de nem írta ki! Láttam aksit, amelyiknél kiírta. Nem értek hozzá egyébként, de a normál műszaki szemlélet 80 %-os állapotot (DHC műszer) nem szokott "csereérettnek" gondolni, vagy akkor minek a 80 %-áról van szó
 ?! Csak azt akartam jelezni, hogy szerintem az igazi próba a tényleges terhelés, a valódi mínuszoknál, mert addig csak egy statisztikai mintára próbálják igazítani az esetenként "kilógó" akkumulátorokat ! Ezzel nem a műszert akarom bántani, szerintem is egy gyors, kis helyet foglaló, digitális műszer, ami az esetek döntő többségében megfelelő eredményt ad ( de vannak és lesznek kivételek, amelyek tulajdonosai a - 20 fokban nem induló autó mellett állva nem az előnyéről fognak beszélni ). Az én aksim természetesen már csereérett volt a koránál fogva, ezért nem vártam meg a komoly hideget a "jelzésénél" ! Steve
Indítóáramot saccolnak, a névleges értékhez képest méri és adja a %-ot. Az, hogy melyik cég milyen határt húz a még működőképes akkunak ezek szerint eltérő. Mint ahogy a mérésben is van 6-8% difi. De azt elmondhatom, hogy párszáz méréssel a hátunk mögött, hasznos a kis műszer, enélkül gondban lennénk...
Általában 2-2,5-szeresen túlméretezik az autó indítóáramához az akkut, mivel az erős mínuszokban 40%-os gyengülést írnak az akkuknak, valamint a motorban le van dermedve az olaj, minden fagyos, passzos, ezért kell ennyi. Ha az akkud már csak 70%-os, akkor a hideg megválaszthatja... Elvileg a DHC is figyelembe veszi a hőfokot, a Bosch pedig biztosan, és ehhez kalkulál. Üdv Inhouse
Sajnos ezeknek a méreg drága műszereknek is van még mit bepótolniuk. Elvégez egy statikus, vagy dinamikus tesztet és kiír egy állapotot. Ebből azonban még nem lehet 100%-osan megállapítani, hogy egy akku -20°C-ban indul-e. Hűteni még nem tud! Mire odaér az ügyfél az autóval, az akku már rendszerint megmelegedett.
Létezik az akkuknak egy olyan mérése is: miszerint legalább 24órán át lehűtik -20°C-ra, majd állni hagyják egy órát és azután terhelik a névleges indító árammal, 10 másodpercig, ezután max. 8V-ig eshet a feszültség. Ez ugye a gyakorlatban elég nehezen kivitelezhető, de ez az igazi. (ezért sem használják ezt a módszert a gyors teszterek) Ezek után, ha 70 vagy 80%-ot kap egy akku, akkor jön az emberi tényező, mérlegelni kell. Mérlegelni tudni kell. Régebben 70/30%, mostanában inkább csak 60/40% az akku/motor aránya (leadott áram/ felvett áram) plusz 20 fokon. Mínusz 20 fokon pont a fordítottja történik, tehát erre terhelésre kell(ene) tervezniük az autógyáraknak, miszerint legalább 60%-al kellene túlméretezni a mai indító akkukat, kábeleket, csatlakozókat...stb. Viszont ezt költséghatékony gyártással nehéz kivitelezni...nem is erőlködnek (Fiesta testkábel: jó ha van 5mm, a külső átmérője :eek2: ) Van azért némi összefüggés, akár hideg, akár meleg az akku és úgy terhelik. (hogy ez egész pontosan hogy is alakul...nos ahhoz még egy jó ideig mérek, számolok, összesítek)
Ezért írtam már az elején, hogy ezeknek az agyukban van a lényeg. Mint írtam a Bosch biztos, hogy belekalkulálja a hőmérsékletet is...lehetnek benne görbék rendesen...ennyi idő alatt ennyit tudnak és épp elég.
Ezeken a -18C-ra hűtött teszteken én is meglepődtem anno, amikor olvastam...EN, DIN, IEC, JIS, SAE... Üdv Inhouse
Az általam látott BOSCH-nál ( ránézésre megegyezett a linkelttel ! ) annyit kell beállítani, hogy 0 fok alatt vagy felett van a hőmérséklet !
Steve
Látod, látod, hogy belekalkulálja!
Üdv Inhouse
Alternatív bikázás
Volt ma 2 autó, ami nehezen indult reggelente. Az akkukat mérve jók (elfogadhatók), viszont az egyiknél erősen oxidáltak voltak a saruk, a másiknál meg lötyögött a plusz saru. Nem is lehetett meghúzni, ilyen vacak japán lemezsaru, tökig húzva is csak lötyög. Kapott újat. A másik meg lett takarítva, holnap kiderül, hogy jók lettek-e. Most láttam élőben először dugóba épített varázsszemet. Egy kis srég nútban tud futni a golyó, egy kis pálcán nyúlik be az elektrolitba... Üdv Inhouse
Én is épp ma néztem egy autót,(a "béta"Teszteremmel) a hibajelenség, a hölgy elmondása alapján: két napig nem használja, és reggelre nem indul a kocsi.
Meg is mértem, az akku szinte vadi új -2 hónapos- hibátlan terhelve, mondtam a hölgynek indítsa be: töltés 13.8V, (bár én jobban szeretem ha ez télen 14.4V) ez is rendben, teszterrel megterheltem 20A-al...fesz leesett 12.4V-ra....hmmm...50A-nál meg 12.0V... A készenléti fogyasztást még nem is néztem. Tél van: non-stop megy a fűtés, a világítás, ehhez jön még a hátsó ablak fűtés plusz a többi dinamikus fogyasztó... Örültem a kis teszternek...
Valószínű, hogy ráadásul amikor megy, akkor is csak városon belül, többszöri megállás, indítózás...nem? Nézd meg mindenképpen az állófogyasztást is, meg az indítóhoz és testre menő kábeleket és a sarukat is...egy héten belül 3 saruhiba volt nálunk, 2 cserés lett.
Egyébként szép dolog ez a töltés is, régebbi autóknál az volt a szokás, hogy indítás után nincs, vagy csak alig, adsz egy kis gázt, akkor van, de fordulatfüggő, és 13,8V körül megállt. A 90-es évek óta inkább az a trendi, hogy 14-14,4V között alapból, rögtön indítás után, alapjáraton. Terhelésnél pillanatra meginog, de rögtön visszaugrik és szépen tartja. De ezekről sehol semmilyen adat az autóhoz, hogy milyennek kellene legyen... A mostaniakban meg már van olyan is,hogy a számítógép vezérli, hogy csak akkor tölt, amikor jónak látja... Én sem szeretem, ha nincs meg a 14V, a 13,8V általában esni is szokott, ha bekapcsoltatom a fényszórókat és a ventilátort...annyit tudok mondani, hogy alapból tudja a 13,8V-ot (akkuk szavatosságához a gyártó szerint ez a minimum), de terheléssel csak 13,5-13,6V...akkor az jó! Hát nem annyira... Üdv Inhouse
Hát persze hogy rövid táv!
Jó ötlet, már én is gondoltam rá...saruk, kábelek, csatlakozók...ja...a 4PK-s szíjat meg se néztem...behatóbban úgyis csak a jövő héten tudok vele foglalkozni. Ezért is összetett feladat egy akku üzemképességének az ellenőrzése. Elméletileg úgy van "kitalálva", hogy összeadja a gyártó cég az abba az autóba épp beépített max. fogyasztó áramfelvételét, és némi (nem túl sok) áram tartalékkal épít be generátort. (az oroszok még az állítható fesz szabályzós generátort is kitalálták: nevezetesen a Kamaz generátor szabályzó tetején van egy hernyó csavar, ha kitekerjük 13.8V, ha betekerjük 14.6V...belül testel egy érintkezőt... hát igen ők gondoltak a hidegre...egyszerű-nagyszerű) Járó motornál mennyivel kell megterhelni egy generátort, és akkor mennyire eshet le a feszültség? Gondolom a névleges, ráírt Amper érték egy jó kiindulási alap. Idézet: „Járó motornál mennyivel kell megterhelni egy generátort, és akkor mennyire eshet le a feszültség?” Sajnos nem egyértelmű, ezt írtam az előbb... Most mértem egy kis japán csodát 3henger 1100ccm, alapjáraton 14,4V, fényszóróval kis néhány tizedes megbicsaklás után 14,4V, és még a ventilátor, ugyanaz... Az Opel Combónkban meg elvileg most lett felújítva a generátor, de alapjáraton indítás után semmi, fogyasztókat rákapcsolva már merül, 12,4V, pörgetve a motort terhelve 13,3V, fogyasztó nélkül 13,8V. Aztán egyszer csak hallani, hogy megemelkedik a fordulat és beáll a töltés 14,3V-ra alapjáraton...  Üdv Inhouse
Úgy látom, nem csak én tapasztalok, mérek furcsaságokat...
Ha hihető a skálázása ENNEK akkor -és ez a DHC-s műszer ugye fixen 100A-al terhel- a 13.5V minimum feszültség kiindulásnak jó lehet! Bosch műszert használsz?
Nekünk DHC BT301-esünk van, ez csak akkut mér. Van nagyobb testvére, ami már generátort és önindítót is tesztel, de nekünk nincs ilyenünk.
itt írtam róla, mert bele kellett nézzek Van több fajta ilyen, pl. ami még jónak tűnik: Midtronics MDX-P300, magyarul is tud, nyomtatni is...meg ki tudja még, találtam anno egy kazallal a neten, amikor kerestem... Mo-on a Forexnek vannak talán saját fejlesztésű cuccai, elég jó leírásaik is vannak az oldalukon. Üdv Inhouse
Segitséget szeretnék az oldaltól , lehet rossz helyre raktam fel a kérdést? lehet e terhelővillát épteni autóakksihoz? vagy tesztert valahogy?
Szia
Ezt nézd meg
köszönöm a segitséget, ha eljutok odáig megcsinálom és visszajelzek
Nem maga a műszer, vagy a villa a gond házi építésnél, hanem az ellenállások. Akár 100A-t is bírnak, bár már izzanak, de kitartanak.
Üdv Inhouse
Szia!
Ha sikerül szerezni megfelelő terhelő ellenállást, akkor már viszonylag könnyű egy tesztert építeni. Én ezt használom. (projekt véglegesítve )
A 0,1 Ohmos 50W ellenállásra gondolsz?
Igen.
Bár talán jobb lett volna az úgy, hogy "...legalább 2mm vastag átmérőjű ellenállás huzal..." (az mégis csak megrettent egy hobbistát, ha azt látja, hogy 1200W-os ellenállás)
Igazad van.
Idézet: „az mégis csak megrettent egy hobbistát, ha azt látja, hogy 1200W-os ellenállás” Itt nagy áramok vannak tehát ez kell. Ezek szerint akkor ez már egy megépített bevált kapcsolás. Figyelemmel kísértem a topicot, talán elsiklottam felette? Mármint hogy megoldódott számodra ez a feladat.
Igen, megoldódott számomra ez a "projekt", valóban. Már több mint 2 hónapja használom ezt a "kütyüt", szinte nap mint nap. Sok-sok kísérletezés után született meg a végleges áramkör, és a skála beosztás.
Köszönöm a segitséget, és az infót meg a rajzot
megpróbálom összerakni Tartozik esetleg ehhez a rajhoz alkatrészlista vagy még nyákrajz? eléggé kezdő vagyok....
Gyakorlatilag a rajzon-képen minden szerepel az után építéshez, az alkatrész lista gyorsan összeírható.
Nyák sem kellett, az 555-ös IC-t, és a környezetében található alkatrészeket (össz 8db) légszereléssel forrasztottam. A FET-eket nem kell hűteni (gond nélkül bírják a 100A-t). Az analóg műszer a minél jobb leolvashatóság érdekében a lehető legnagyobb legyen. Kicsit nézz vissza itt az oldalon, november környékén tettem föl pár képet a készülő - még béta állapotú - teszter-ről, azon elindulhatsz, mit hova, hogyan. ja...és nagyon fontos: Nem Polaritás Védett!!! ( a FET-ek a beépített védődiódáiknak köszönhetően vezetővé válnak, ha fordítva kötik az akkura, a többi áramköri rész már védett ez ellen) |
Bejelentkezés
Hirdetés |
! !
