Fórum témák
» Több friss téma |
Igazad van: a 4 relé a szivattyú-, ventillátor-, gázszelep és a váltószelepnek biztosítja a 230 V-ot. A váltószelep 230 V-os és természetesen mindkét irányban végállás kapcsolóval.
Kapcsolási rajzot nem tudsz szerezni hozzá, mivel nem publikálják a gyártók.
Köszönöm kedves toro!
Útmutatásod szerint elvégeztem a tágulási felpumpálását, azután (bár meleg van, de inkább megtettem) fűtési próba és tökéletes! 20 és 65 °C hőmérséklet között a nyomásingadozás 1,3 és 1,7 bar között van, ez szerintem megfelelő. Féltem a tágulási csere miatt, most már minden O.K.! Azért még lesz kérdésem a füstgáz elvezetésre, de előtte fotóznom kell. Mégegyszer köszönöm!
Ennek a hibának a feltérképezését tisztán empirikus alapon kell végezni!
Magyarul meg kéne nézni, hol van villany és hol nincs. Ehhez először töltsd le a váltószelep motor doksiját. http://www.vfautomatika.hu/adatlap/honeywell/ecc/vc_hun.pdf Ezután széthúzod a Molex csatit, a letöltött anyagod alapján belemérsz a vezpanelről jövő áramokba, persze tisztelve a kettőhúszat. Ha ott a barna és fekete vezetékre menő feszültségek állandóak - mikor melyik irányba kell állnia a szelepnek,- akkor a vezpanel valószínűleg jó. Tehát ilyenkor nem szabad a fesznek váltakoznia a barna és fekete között. A váltószelep motorra köthetsz direkt feszültséget, értelemszerűen a megfelelő színekre. Ha jó a motor, akkor kiforog a megfelelő irányba, majd megáll. ilyenkor a másik színre adva feszt, a motor visszaforgat majd megáll. Talán nem sértődsz meg, ha ezt még ideírom, ilyenkor ugye a kéken állandóan nulla van............ És ez után a kis kísérlet után eldöntheted, merre kell továbbindulni.
Hálásan köszönöm tájékoztatásodat. Szerencsére szerviz megküldte a szelepváltó doksiját, már ki is nyomtattam. Eddig azt hittem, hogy a szervizek rendelkeznek a javításokhoz megfelelő rajzokkal és beállítási utasítással.
Szeretettel üdvözöllek. A doksit már kinyomtattam, nagyon sokat segítettél vele. Tanácsod szerint fogok eljárni, de a biztonság kedvéért leválasztó trafót használok majd a motorvizsgálathoz. Még nem tudom, hogy a szelepváltó védőburkolatát hogy lehet levenni, ha tudsz tippet adni, hálásan megköszönném.
Kedves Fórumozók!
(Az első problémám a tágulásival toro segítségével már megoldódott.) A második leírása: 5 éves Immergas Zeus 21 Maior kazánom van. A füstgáz elvezetés immergas szerelvényekkel úgy történt, hogy a műanyag edény környékén van a mélypont. Beüzemelés után a csatolt képen látható helyen - ahol műanyag 1 l-es edény van alátéve, - néhány napig kondenz csöpögött, majd megállt. A szervizes azt mondta, hogy nem probléma, mert ott úgyis el fog párologni a kondenz. Ezért nem foglalkoztam vele. Az elmúlt télen a csöpögés újraindult, de erősebben, 3-4 nap alatt majdnem tele lett az edény. Most, amikor csak a bojler megy, megállt. Fehér színű kondenz, az alján Alu-hoz hasonló lerakódással. Talán a füstcső belső, alumínium falát kezdi "megenni" a kondenz? Találkozott már valaki hasonló problémával? Mi lehet a megoldás? Cseréltessem ki az érintett szakaszt (nagyon drágák a szerelvények), fúrjam meg alul a vezetéket? Három képet mellékelek, mely mutatja a vezeték vonalvezetését és az érintett szakaszt is. Bármilyen segítségeteket előre is köszönöm!
Lehet, hogy sokat hűl a füstgáz ezen a hosszú "kéménybe vezető" szakaszon azért lép fel a kondenzáció! A melegvízkészítés általában a legnagyobb teljesítményen megy és azon valóban nem tud annyit hűlni a füstgáz, így ekkor nincs is kondenzáció. Viszont amint a fűtés megy és a kazán el kezdi "visszamodulálni" a gázszelepet azonnal kevesebb és alacsonyabb hőmérsékletű lesz a füstgáz, ilyenkor ki tud kondenzálódni a vízpára a csőben.Talán a füstcső hőszigetelése segíthet valamelyest ezen a bajon.
A füstgázelvezetésed a fényképek alapján elég hosszú lehet. Gondolom, a füstcső a kéményben függőlegesen folytatódik, lehet minimum 7-8 méter!
Ebben a hosszú füstcsőben, ahogy Zoli is írta, lehűl és lekondenzálódik az égéstermék. Ez nem jó. Azért nem, mert a gázban kén is van (sajnos) ami elégve savassá teszi a kondenzvizet. Ami fehér tejszerű folyás van a csőből, az alumínium-szulfát. Annyival vékonyabb a csöved fala! Megoldás lehet a füstcső szigetelése. Ez a pincében egyszerűbb, a kéményben macerássabb. Mi annak idején, a 90-es évek elején, amikor még kéményszereléssel is foglalkoztunk, a régi kémények bélelésénél mindig teleöntöttük a füstcső és a kémény közét perlittel. Lehet, hogy ez neked is segítene.
Köszönöm válaszotokat!
Jól látjátok, a füstgázelvezetés vízszintesen mintegy 3,5 méter, 2 db könyökkel, majd befordul a téglakéménybe ca. 7 métert megy függőlegesen, közben áthalad az általában legmelegebb konyhán és a tető alatt fél méterre a téglakéményből kibújik (vissza lett bontva a tető fölötti rész idáig) és így megy a tető fölé mintegy 1,2 méterre. Ráadásul, lehet van hozzá némi köze, az elmúlt nyáron a padlást hőveszteség miatt 10 cm vastag üveggyapottal szigeteltem is. A pincében lévő szabad részt aránylag könnyen le tudom szigetelni. A tető alatti fél métert szintén. A téglakéményen belüli részt nem tudnám hőszigetelés szempontjából lezárni? A perlit helyett mondjuk alul és felül üveggyapottal (esetleg hőálló purhabbal) mintegy "bezárom" a kémény és füstcső közötti légréseket, hiszen ahogy mondják, a levegő a legjobb hőszigetelő? Holnap azért lemérem a távolságokat, vagy rajzot, vagy képet is készítek a vonalvezetésről és kialakításról. Hasznos a tanácsotok, mert így legalább el tudok indulni valamilyen irányba, eddig csak hezitáltam.
Szervíz tárgyilagosan leírta a hiba okát.
Ha a gépkönyvet elolvasod a füstgáz elvezetés címszó alatt, megtalálod milyen hosszú füstgáz elvezetést enged. Minden egyes könyök csökkenti a lehetséges hosszt. Melegvíz készítésnél folyamatosan teljes terhelésen megy, míg fűtésnél sokszor vissza modulál és lehűl a füstgáz - így kicsapódik a kondenzvíz.
Sziasztok. Van egy Beretta CIAO 24 C.A.I. tipusú kazánom, sajnos.....
2 napja nem hajlandó működni, folyamatosan világít a piros led a lánghiánynál, már régen is csinált ilyet, de akkor a kikapcs-bekapcs törölte a hibát, most sajna nem. A szerelő szétszedte azt mondta, lehet hogy vezérlőpanel csere, de nem volt benne biztos, csak az árában 60e Ft. Na ettől lettem rosszul..... Szerintettek csak ez lehet a hiba és tényleg ennyibe kerül??? Köszi
A CIAO-k vezpanelja jellemzően a beázástól megy tönkre, mivel a kazántest rendkívül hajlamos a lyukadásra. És olyankor a fentről leszivárgó víz tökéletesen betalál a dobozba, a gyújtótrafó-hálózati trafó-Graetz vonalon húzva csíkot.
Van egy jó és egy rossz hírem.......... Ha tényleg ez a hiba oka, akkor az javítható, egy értelmes műszerésznek nem okoz gondot. A rossz hír az, hogy ha szivárog a kazántest, akkor azt cserélni kell, az úgy 55-60 között áll meg. A vezpanel cseréje egyébként 45-50 között reális. Persze itt lép be a márkaszervizek szerepe és felelőssége. Mert ha valaki úgy kezd el gázkazánt javítani, hogy nem szerződött partnere a gyártónak, akkor csak másod-harmadkézből tud alkatrészt beszerezni, már ha talál olyan embert, aki ad neki alkatrészt. És az esetleges garanciáról még nem is beszéltünk....................
Sziasztok.
Segítségre lenne szükségem egy Semia F24 -gyel kapcsolatban. A hőcserélőjét vasiszap-mentesítettem, de nem működött rendesen, fűtés nélkül nem adott HMV-t. Kitisztítottam a váltószelepet is, mert már nagyon szorult. Most Szépen jár, de a szelep motorjának visszaszerelésekor a mozgatórúd helyzete megváltozott. Van ennek valami szerelési alaphelyzete, ahogy berakandó -valamelyik szélső helyzet- mert levételkor egyszerűen kipottyant. Sehol nem találok rá választ, milyen állásban kell szerelni, és a "heti rendszerességgel javítgatni, állítgatni, piszkálgatni való kazán szerintem nem kazán, hanem szórakoztató elektronika 
Szia!
Én úgy szoktam berakni, hogy kiszerelt állapotban áram alá helyezve a kazán váltószelepe elkezd mozogni, ekkor a mozgató rudat bevezetem a nútba- kézzel segítve a a helyes irányt. Mikor a motor betekerte a rudat, gyorsan kikapcsolom a kazánt- feszültségmentesítem a "O" állással. Ez után beakasztom a váltószelep rudazatát, és együtt visszatolom a helyére, szorító hollandi anyát rárakom a motorra, és kész. Nekem így működött. Remélem tudtam segíteni.
Halihó.
Megpróbáltam ezt a módszert is ma, az volt vele a baj, hogy bekapcsolás után -gondolom mikor tesztel- ahelyett hogy befelé 'szlopálta ' volna a mozgatórudat, kifelé köpte. Aztán végzett a teszt, befelé irányba már nem húzta. 3 szor próbáltam, mindig kifelé indul. Utána betekertem 3-4 menetre, -amíg kényelmesen lehet- és utána is próba, de kiköpi teljesen, érzem, hogy lefutott az anya az orsóról. Hogy miért nem pezsgőt meg sajtot csinálnak inkább... azt elcserélnék a boschokkal kazánra... Vagy velünk.
Akkor próbáld fűtés/ vagy HMV készítés üzemmódba tenni ( termosztát bekapcsolva, vagy HMV csap kinyitva), ekkor biztos befelé tekeri. A 3 járatú szelep rudazata a szeleptestben kell hogy legyen, csak a motort szereld le. A műanyag nútra vigyázz, ha az kimegy akkor motorcsere. Ugyan ez érvényes a motor menetes részére is, ami a rudazathoz illeszkedik.
Áá igeen! Ez az. Bekapcsolt fűtésnél először kifelé, aztán rögtön befelé szedte a kis orsót. Úgy néz ki, hogy jól működik. Persze, amióta a szelepet rendbe tettem(tisztít,szilikonzsír, stb.) és könnyen jár, azóta csak a motorját szedtem le. Az orsóra értettem a rúd elnevezést, és azért nem mertem tekergetni benne,hogy nehogy kiegye a műanyagból a kis megvezető részt, hanem saját maga álljon be egy helyzetbe.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget 100% hasznos volt a tanács!  
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni tőletek!Van egy Westen quasar D 24 - es kombi cirkó kazán, 2 éves, és a gond az lenne hogy nincs melegvíz.Tehát a kazán nem gyújt be egyáltalán.A lényeg hogy edig csak fűtésre volt használva,amivel tökéletesen üzemelt,és elromlott a különálló bojler és most ezt szeretné az illető használni melegvíz forrásként.A bekötések jók, hideg-meleg oldal,nyomás is rendben van.Próbaképp elindítottuk a fűtést,remekül gyújt és indul,ekkor van melegvíz is (dual-módban)de ahogy átteszem "nyári" üzembe megsem nyikkanik.Mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! További szép estét Mindenkinek!
Szia!
Szerintem a bitermikus hőcserélőd miatt megy egyszerre a fűtéssel a HMV. Fűtés kikapcsolásakor pedig azért nem indulhat el a kazán, mert a HMV oldalon nem érzékeli a folyó víz áramlását. Tehát a HMV áramlásérzékelő nem kapcsolhat szerintem.
Szia Briki!
Köszönöm a gyors válaszod, ellenőrzöm ennek a működését, bár elég furcsa hogy egy új kazán ilyet produkál, azért nem is gondoltam erre, mivel ez az oldal melegvizhasználathoz nem volt használva. A leírást Köszönöm, de ez még ha minden igaz a simán, mivel a szóban forgó kazán digitális kijelzős és gombokkal lehet a funkciókat állítani. De a kézikönyve megvan szerencsére. Este megirom hogy alakultak a dolgok. Segítséged Köszönöm! Szép napot mindenkinek!
Üdvözlet Mindenkinek!
Előre is elnézést, ha hosszabbra sikeredek, de a hiba eléggé bosszantó és régóta foglalkoztat.A problémám a következő. Beretta Super Exclusive 24CSI kazánon elhalt a gyújtó elektronika, amit egy (ugyan olyan) használt hazán vásárlása után sikerült is pótolni. Az ember ilyenkor kritikus szemmel figyeli az új működését, és a következőt vettem észre. Bármilyen üzemmódban a kazán "lágy" indítása helyett egy kisebb robbanást tapasztaltam.A fórumot visszaolvasva erre többen is panaszkodtak, de nem találtam használható megoldást. Kicsi mélyebbre ásva a tapasztalataim a következőek: a készülék áramtalanítása után a hiba átmenetileg megszűnik, szép lágyan gyújt, majd felszabályoz rendesen. Ha nem várom meg a max. lángmagasságot, akkor ezt többször is meg tudom ismételni, ellenkező esetben szintén lobbanás az eredmény. Kicseréltem a másik kazán elektronikára , az eredmény rövid teszt után hasonló. Próbáltam lehúzni a gázszelep vezérlését, ilyenkor rendesen gyújt, de értelem szerűen nincs lángmoduláció. A gázszelep lágy indításnál 1,5-2V-ot kap, lobbanásnál, viszont a maximum 15V-ból 6-9V-ot is megkap. A telepítői leírás alapján a "lágy indítás a gázszerelő nem tudja állítani, azt a processzor határozza meg". Kérdésem, tudja-e valaki, hogy mi, milyen paraméter határozza meg, befolyásolja a lángmoduláció értékét.
Szia!
Először talán érdemes lenne az égőtálcát megnézni, kitisztítani, nincs-e benne dugulás, pókháló, egyéb eltömődés. Kiszedni, vízzel, levegővel kifúvatni, fúvókákat ellenőrizni. Ha mindezek rendben vannak, ellenőrizni a gyújtóelektróda állapotát, helyzetét. Ha ezek után is ugyan azt tapasztalod- mivel van egy másik komplett kazán ha jól értem- cseréld ki a gázszelepet.
Üdv mindenkinek!
Egy SAVIO caldaie gaia424 ap tipusu kombi gázkazánhoz keresek vízoldali tömszelencét. 98-as gyártásu. Ha valaki tud segíteni, nagyon örülnék.
Szia!
A tisztításon, ellenőrzésen természatesen már túl vagyok. A baj szerintem az, hugy az elektronika eleve túlságosan kinyitja a szelepet, ami után rendesen visszaszabályoz az üzemmódnak megfelelően. Nem tudom miből kalkulál vezérlő jelet a processzor( ionizációs áram,vízhőfok). A szelepre is gyanakodtam, ha nem lesz megoldás, természetesen megpróbálom kicserélni.
Talán itt, de gondolom ezt te is megtaláltad.
http://www.holvan.hu/hu/terkep/poiadatlap/970154/Savio%20G%C3%A1z-%...At%207 http://www.aruforgalmi.hu/ http://www.optterm.hu/page.php?m=6
A lemodulálást szerintem a hőmérséklet érzékelő- beállított vízhőmérséklet arányában végzi, de az indításnál gondolom csak az elektronika beállításán múlik, mivel akkor még nem igen fűt, így nem tudhatja mekkora gázra kell neki visszaszabályozni magát ( persze ezek az idők nem órák, pár mp ).
Nagyon köszönöm a linkeket megpróbálom, hátha sikerül
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
