Igen arra gondoltam, azért nem értettelek. De mindegy a lényeg, hogy meg van.

Ha feltételezzük a potméter meghibásodásának reális esélyét, akkor érdekességként, javaslom gondold azt is végig, mi történik akkor, ha a potinak nem a csúszkája lebeg fel, hanem mondjuk a "alsó lába" szakad meg, amit általában szegecseléssel, vagy az érintkező lemez ráhajlításával kapcsolnak az ellenállás-réteghez.

Azzal a trafóval 2,5A-nél még 40V sem fog kijönni (inkább 37-38V), nem 45V.
45V mondjuk 100mA max. terhelésnél lesz.

Tisztelt Alkotó! Nem hiszem, hogy bárkinek is joga lenne megkérdőjelezni az eddigi munkáidat.Szerintem csak maximális elismeréssel lehet szólni a terveidről.

Sziasztok!
Lassan, de biztosan abba a fázisba értem, hogy el lehetne kezdeni, tesztelni a 2.7.4a labortápegységemet. Mit ajánlotok, hol kezdjem a hibák kimérését, mik a kényes pontok? Ilyenekre gondolok, mint az elektrolit kondenzátor helyes beforrasztásának leellenőrzése, stb.
A másik pedig, hogy hogyan teszteljem, hogy minden rendben van-e, nem melegedik-e túl, hogyan kell az áramkört beállítani, stb?! Erre van dokumentáció, vagy leírás valahol? Én nem találtam.
Műterhelésnek jó ötletet adott a HE találkozón látott Attila86-féle terhelés, hogy izzókkal tesztelte a tápegységét. Kiszámoltam, ha egy 60W-os izzót kötnék rá, az kb. 25V-on(hogy ne a maximum 30V-on dolgozzak elsőre) 2,4A áramot zabálna. Ti mit gondoltok, szerintetek is jó ötlet, egy házi villanykörtével műterhelni? (más megoldást nem tudok, nincs műterhelésem)...
Üdv!

Ui: P3-al ugye azt tudom beállítani, hogy 0-tól hány votig lehessen szabályozni majd a P1-el, na de P4-nek mi a szerepe? Ugyan ez, csak itt az árammal? (valahol erre sincs egy leírás, hogy hogyan lehet tudni pontosan, hogy mikor tuti?)

Beallitas:
Feszultseg: A P2 maxra teker, majd a P4 trimmerrel beallitod az Umax-ot. [ez lesz az amit max lead a tapegyseg]
Aramot ugyanigy tudsz beallitani, csak ott a P1 van Max-on es a P3-alallitod az Imax erteket.
[rovidre zart kimenettel]

Jutt eszembe......... most eleszteni szeretned a tapegyseget, vagy nem mukodik valami es a hibajanak felderitesevel kivansz foglalkozni?
Az otlet nem rossz, hisz annak is van ellenallasa.
CSAK szamolni kell hogy mennyi is az annyi.

A hobbista 1. pontja: Ha házilag csináltad a panelt, akkor még a legelső alkatrész beültetése előtt az egész panelt sípolós állásban multiméterrel ellenőrizd végig, kapcsolási rajz alapján: amiknek összekötve kell lenniük, azok össze vannak kötve, amik egymás mellett haladnak, és nem szabad összekötve lenniük, azok nem is érintkeznek.

A 60W-os házi izzókörte 230V-ra van méretezve. Tizedakkora feszültségről tizedakkora áramot fog felvenni, azaz századakkora teljesítménnyel fog üzemelni. Még a 100W-os házi izzókörte se nagyon jó semmire ilyen alacsony feszültségen.
12-24-48V-ra tervezett izzókból értelmesebb megoldásokat lehet kihozni, soros/párhuzamos kötésekkel. A 12V-os azért lehet jó, mert bármelyik sarki autósboltban kapsz olyat (igaz, azokat kettesével sorba kell kötni 24..25V-hoz). Mondjuk a foglalat nehezebb dió lesz.

A találkozón 24V/60W-os izzókat használtam, azokat láthatta janikukac.

Tudom, hogy Te azokat használsz, viszont szerintem nem esett le neki a tantusz, hogy azok nem házi villanykörték.

Ja, az lehet.

Köszönöm mindenkinek a leírást, örülök, hogy valakinek legalább mosolyt csalok az arcára, hogy mennyire amatőr vagyok...
Egy valami nem világos az áram beállításakor... Míg a feszültséget simán ki tudom mérni a beállításkor, úgy, hogy a kimenetre helyezem a multimétert, akkor ha a multiméter vezetékét kötöm sorosan a rövidre zárt kimenettel, árammérésre kapcsolok, akkor ugyanúgy látni fogom az áramot a kijelzőn? Ilyet még sose csináltam... szóval részletesebben magyarázzátok már el...

A munkahelyemen is DCB-nek nevezik ezeket a kerámialapokat. De ahány ház, annyi szokás.

A fekete merozsinort egyik veget tedd a tap negativpontjara, a masikat a muszer COM csatlakozojaba dugd.
A piros merozsinor egyik veget tedd a tap pozitivpontjara, a masikat a muszer nagyaramu csatlakozojaba dugd. [melle van irva, hogy 10A v. 20A]
Kapcsold a muszert a nagyaramu meresre.

Az Alkotó féle tápegységen a TO3-as tokok közelében mennyi lehet a megengedett hőmérséklet, hogy a tok biztosan ne menjen tönkre?

2 Bimetált tervezek, csak nem tudom mekkorák legyenek.
1 bimetál: plusz ventilátorokat indít el + jelzi az előlapon
2 bimetál: a hőmegfutás miatt lekapcsolja a tápegységet
Ezzel megpróbálom megvédeni a tranzisztorokat. Alapból is lesz hüttés, ami hőmérséklettől függő fordulatszám szabályozást valósít meg, de az nagyobb terhelésnél/kisebb feszültség esetén lehet kevés.

Azt nem tudod megakadalyozni! Az a masodperc tort resze alatt jatszodik le.
Elkerulheto eszszeru hasznalattal, de megakadalyozni..........

Oké, köszönöm , így is gondoltam. (Na de minek bonyolítani az egészet, ha rövidre van zárva, a kimenet az áram beállításakor, akkor épp mindegy, hogy mind a kettőt a pozitív kimenetre, vagy mind a kettőt a negatívra csatlakoztatom...)
Jelentem, 24V/60W-os izzót is vásároltam...
Üdv!

Akkor milyen két hőmérsékleti küszöb ajánlott vajon arra amit szeretnék?

Ergó plusz ventillátorok bekapcsolása és a tápegység lekapcsolására? (70, 80 100 fokból tudok építeni)

Max storage temperature 200 fok.

Ha a plusz ventilátorok bekapcsolása 70 fokon, a lekapcsolás 100 fokon következik be, az vajon?

Berajzoltam a két "védő"-ellenállást (piros nyíllal jelölve). Nem közvetlen az IC lábaira tettem, hanem a potméter csúszkáira, ami áramnál ugyanaz, feszültségnél a DC-OFF elé került, de a hatása azonos. Így már ez is a panelon van, és ízlés szerint lehet használni, vagy kihagyni.

SZUPER! Én is köszönöm!

A NYÁK terveket is közzéteszed mindkét verzióhoz?

Ha a borda 100Celsius fokon van akkor a felvezeto reteg igencsak felette jarhat mar.
En 70-80fokon kapcsolnam le a tapot, de a ventilatorok mennek tovabb.
S a ventilatorok inditasat nem bimetalra, hanem elektronika NTC/dioda inditsara biznam.

Fontold meg a jelenlegi elgondolásod teljes elvetését, és helyette pl. Proli007 hőfigyelőjét használni.
Ez egy LED sorral kijelzi a hőmérsékletet, fokozatmentesen gyorsítja a ventiláttort (ez azért nagyon jó, mert már kb. 40°C körül érdemes megmozdítani a hőtőlapátokat, amik egészen lassan forognak, tehát zajtalannak tekinthetőek, és ahogy nő a hőmrséklet, úgy gyorsulnak), illetve elérve a csúcshőmérsékletet, egy relét kapcsol, amit használhatsz akár extra ventilátorokhoz, akár a készülék terhelésének leválasztására, akár mindkettőre, vagy bármi másra is.

Köszönöm, jobban hangzik, merre találom a kapcsolást? Megnézem.

Egy igazi elektrogurú vagy.

Ebben az utolsó link.

Alkoto megelozott az elobb
De ha esetleg nem akarsz csicsamicsat, akkor az NTC-FAN6 fantazia nevu okosag is segitsegedre lehet.

Gyűlnek az alkatrészek az Attila86 féle SMPS labortápegység II-höz, remélem, hamarosan én is tapasztalatokkal szolgálhatok a szerkezetről.
Ami megvan:
Doboz, egy korábbi meg nem valósult projektből, toroid Travoltától (50V 12A), éppen belefér a dobozba állítva, ezek már össze is vannak építve.
Nyáklap Attila86-tól, és korábban már megépítettem a PIC-es panelmérő II-t, csak más értékekre (40V 4A), itt majd cserélnem kell pár ellenállást a táblázat szerint.

Ma veszem át a táp panelbe ültetendő alkatrészeket, csak kimaradt a lágyindító, így az a következő körben készül el. Bár a toroidot áram alá helyezve nem csapja le a biztosítékot, így tesztelni talán anélkül is tudok majd.

Attila86-hoz lenne kérdésem, hogy a hűtőborda tulajdonságait meg tudnád-e adni, mert ugyanolyat nem találtam, de legalább ugyanakkora hővezető képességűt szeretnék feltenni, nehogy alulméretezett legyen. Előre is köszi.

Ha lesznek részeredményeim az építésről, referálok.

Sajnos ez közel sem biztos. Mert lehet hogy eddig nem verte le de ha épp a szinusz csúcspontjánál helyezed áram alá akkor nagyobb rá az esély. Ráadásul terheletlenül próbáltad, de ha a labortáp áramkörét kötöd rá akkor a trafó szekunder oldalára rögtön odakerül egy 10000µF-os elkó, ami jó darabig kb rövidzárként viselkedik majd...


A Lomexben ez a cikkszáma: 51-03-54. De a hűtőborda nem kritikus, nagyjából méretre legyen ugyan ekkora aztán kész. A HE találkozón is bő 200W-ot vettem ki belőle kb 7,3A mellett, így ment 4-5 órán át folyamatosan és a borda ugyan meleg lett, de kézzel még bőven megfogható volt.

Köszi a válaszokat, akkor lágyindító nélkül nem próbálkozom.
A bordát megnézem lomexben.

Készek az előlaptervek. Ez még módosulhat valamilyen mértékben, de egyenlőre ez az alapja az egésznek. Köszönöm a segítséget mindenkinek!

Az NTC-FAN6 a gyakorlatban is bizonyította a képességeit. Az én labortápomba egy ilyen tettem, és tökéletesen működik.