A GND lesz izgalmas, szóba jöhet a csillagpont mellett a jelföld, vagy az IC valamely test lába.

Szóval akkor az egészet építsem meg próbanyákra erősítővel mindennel együtt és úgy kísérletezzem ki? Vagy csináljam meg az erősítő részt normális nyákra és kábellel kötögessem össze különböző pontokon a stab gnd pontját?

Az erősítő nincs készen? Jelenleg mi van megépítve és hogyan?

Jelenleg ez egy próba nyákon van összekötve mint prototípus és amit képet mutattam az lenne a végleges rendesen kivitelezett kész nyáklap. Az egész kapcsolás egy 12V os akkuról megy.
Igazából ami a nyák terven van ugyan az van megépítve próbanyákon.

Most próbálgattam amit mondtál, hogy kísérletezgessek a földpont elhelyezésével. Sajnos az eredmény ugyan az még mindig ott a gerjedés bárhová is rakom. úgy csináltam ahogy mondtátok a stab bemenetén 330n és 220u van kötve a kimenetén pedig 100n és 47u van.
Már tényleg nem tudom, hogy mit lehetne csinálni, esetleg nincs más módja annak hogy 12V-ból 5V-ot csináljak? Esetleg egy DC-DC konverter? Vagy az is gerjedne?

Esetleg ha Skori féle kapcsolóüzemű tápot megépítem? az még kevesebbet is enne mert nem fűtene el annyit. És szerintem nem is nagyon tudna gerjedni, vagy rosszul gondolom?Bővebben: Link
Vagy esetleg ami a képen van kapcsolás?

A stabilizátortól függetlenül folyik a Bluetooth tápárama a test ágban, és szerintem itt jön be a zavar. A Bluetooth-hoz milyen vezetéken megy a test?

Sima árnyékolatlan ónozott vezeték. (Az nem lehet, hogy maga a BT modul van elrontva?)

A Bluetooth más erősítővel nem zajos?

Nem próbáltam. Viszont ha elkülönítem a táplálását mondjuk nem az akkuról üzemeltetem, hanem labortápról akkor nem zajos egyáltalán. Lehet hogy maga az erősítő gerjed be tőle?

A Bluetooth tápot (+ és test) próbáltad a 3300µF es puffer lábára kötni?

Próbáltam, de a helyzet ugyan az maradt. Próbáltam még direktbe a akkura kapcsolni az IC test lábaira és kb minden lehetséges helyre.
(Halkan megkérdezném: Ez miért segíthet? Mármint olvastam, mondták hogy befolyásolja a működést, de még senki nem válaszolt rá érdemlegesen és szeretném átlátni a dolgokat, hogy tanuljak is belőle.)

Mielőtt még elmélyülnénk ebben, eszembe jutott egy kolléga esete, aki LM1036-tal közösítette a TDA1557-est. Vállvetve harcoltunk, de nem tudtuk a gerjedést megszüntetni. Kikeresem a történetet, és átgondolom a tapasztalatait.

Itt a sztori. Abban is feszültségstabilizátor volt pedig.

Lehet, hogy a próba nyák miatt gerjed? Mert nem valami igényes munka volt. Nem tudom már tényleg mit lehetne, én tényleg már csak arra tudok gondolni, hogy gondosan megtervezem a nyáktervet amire rá tervezek egy Skori féle kapcstápot és egy 7805-öst és kipróbálom melyik megoldás a jó. Maximum amelyik nem működik annak kiveszem az alkatrészeit. Már csak az a kérdés, hogy akkor szerinted minden csillagpontos legyen a panelon? Vagy különítsem el?

Egy rendezett nyomtatott áramkör megoldhatja a problémát, a kapcsoló üzemű tápot nem vonnám be a kísérletbe.

Akkor amit feltöltöttem tervet megépítem. Megnéznéd, hogy szerinted így jó lesz? Sajnos soha nem tanítottak meg nyákot tervezni így csak az itt és máshonnan összeszedett tudásra támaszkodhatok és nem vagyok teljesen biztos benne hogy szakszerűen terveztem meg.

A végfokot magam rajzoltam, abban remélem nincs hiba Bővebben: Link. A stabilizátor jó lesz. A LED-es kapcsolást mely rajzzal lehetne összevetni?

Azt tudtam. Körbenézem abban a topikban és gondoltam akkor minek rajzoljak én hozzá egyet ha te már megtetted, csak a többi az én munkám. A ledes kapcsolás egy akkuőr (majd két színű led lesz benne)

Elfelejtettem mondani, hogy a csillagpontot a C4 ról C3 re módisítottam bakos forumtárs ajánlására. Ez nem jelent problémát? És megkérdezhetném hogy szerinted mért volt jobb a C4 es kondin a csillagpont?

A csillagpont azért volt C4-en, hogy az maradéktalanul kifejtse a szűrő hatását, de a két kondenzátor közötti vezetősáv ellenállás igazán elhanyagolható.
Az akkuőr NYÁK-ja is rendben.

Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Megépítem és írok a fejleményekről.

Bocs, hogy csak most írok. Szóval arra gondolok, hogy a panel közepén a stabok és a végfok közötti részen raksz egy teliföld szakaszt. De ez további zavarok forrása is lehet, csak kísérletképpen ajánlanám. Én megszokásból raknám a C3-ra a csillagpontot. Nagyon megindokolni nem tudom. A módosítás már szerintem egyértelműen jobb, de ha nem az a panel gerjedt, hanem a próbanyák, akkor ebből semmire nem lehet következtetni. Kell amúgy a két stabilizátor egyáltalán? Egy nem viszi el a két eszközt?

Nem biztos, hogy elvinné mert az egyik egy külső USB csatira megy ami tölt különböző eszközöket (telefon, mp4, stb.) és egy mp4-et és egy BT-t elbírna de egy telefont már nem vagy csak nagyon rizikósan. Meg külön lesz kapcsolva a kettő és ha nem használom csak megszakítom a tápellátását és meg van oldva. Szerintem így biztonságosabb. Meg a másik stabilizátorral nincs baj csak azzal amelyik a BT modult üzemelteti ott keletkezik magas frekis gerjedés (gondolom én, de lehet, hogy tévedek). Ha így sem működik akkor kísérlet képen megcsinálom úgy ahogyan te ajánlottad hátha megy ha még úgysem akkor szerintem berakok egy kisebb akkut a nagy mellé és az csak a BT és és a USB-é lesz. Csak az ugye megint plusz súly.

Létezik olyan stabilizátor is, ami nagyobb áramot tud. pl. LT1085. Az miért lenne gond, ha már a stabilizált oldalt kapcsolnád? De persze azt használd, ami kéznél van.

Milyen BT modult használsz? Annak a leírásában nincs semmi a tápra vonatkozóan (pl. soros induktivitás).

Azért nem jó mert ezek ha jól tudom akkor eldiszipálják a "felesleges" feszt és ezért akkor is melegednek ha nincsenek üzemben vagy nincs rajtuk terhelés. Bár lehet hülyeséget mondtam de valamiért ez dereng. A modul meg valami gyári dolog igazából a fiók mélyén találtam egykor kis adapterről ment és a géppel egy pendrive-on keresztül kommunikált (Legalábbis ezt mondta az akié volt. Valahogy összetört a ház vagy nem tudom azért nem kellett neki).

Ezek mind diszipálnak, de a terhelés függvényében + van valami kevés alapfogyasztásuk. Ezért egy nagyobb valószínűleg jobb, mint több kicsi. A diszipáció a kivett áramtól (teljesítménytől függ). Kapcsolóüzemmel jársz jobban, ha akksiról működteted. Próbáld meg úgy táplálni a BT modult, hogy a hozzá menő +5V-os vezetéket átfűzöd egy ferrit gyűrűn néhányszor.
Próbálj meg egy ilyet: Bővebben: Link
Ne építsél szerintem, mert készen megkapod 6-800Ft-ért. Amikor tavaly Bécsben kirándultunk, akkor a barátom egy ilyennel és egy 12V-os akksival töltötte a telefonját. Tökéletesen működött.

Igen én is gondoltam már kapcsolóüzemen és ha nem lesz jó akkor szerintem újratervezem egy kapcstáppal, de előtte mindenféleképp ki fogom próbálnia ferrit gyűrűt szerintem holnapra kész is leszek és akkor írok, hogy hogyan is sikerült.

Feszültségstabilizátor EMG2896 tip.Kapcsolásirajzát keresem.Nagy teljesítményű 5/10kVA-es, egyfázisú 230V-os.TR9272 Avégtranzisztorok ASZ18 tönkrementek, de még egyéb hibája is van!Kaptam egy hasonló rajzot ***

* Személyes jellegű adatok közlése, nem ajánlatos, töröltem!

Sziasztok!
Kaptam egy analóg FM-rádiót ismerősömtől, ami eredetileg egy komplett hifi-berendezés része volt, és az erősítő felől kapott 12V egyenfeszültséget. Van 12V-os trafóm, mondom beépítem a tápegységet a készülékbe (jó sok hely van a dobozban, majdnem a fele üres). Első körben sima Graetz+puffer egyenirányítót tettem be, de ezzel nagyon búgott a készülék.. Kiegészítettem egy 7812-es stabilizátorral a tápegységet. Ilyesmi bekötéssel, csak én nagyobb puffert tettem be, az nyilván nem ront rajta. Működik (nem is nagyon lehet elrontani..), de továbbra is búg, főleg amikor ráhangolom egy gyengébb állomásra (lehet, hogy egyébként is, csak akkor nem hallom). Mi lehet a gond a stabilizálással, ha maga a készülék egyébként biztosan jó (kipróbáltam egy robogó akkuról meghajtva is, akkor nem volt mély alapzaja egyáltalán..)?