1., Kösd le a trafót a drainekről és nézd meg szkóppal a gate-impulzusokat, egyformák-e, meredek fel-és lefutás, a freki megvan-e ( az a 40-50 kHz a cikk szerint).
2., én bekötnék a drainekbe 1-1 10 ohm 10-20 wattos ellenállást a +12 volt felé és jó gate meghajtás esetén nézném a drain impulzusokat - ha OK, 3.pont.
3., mindegyik dóda jó? - a graetz utáni elkók jók-e még? Hátha megártott a kis ideig rájutott váltófesz.
4., ha minden OK már és kevés még a kimenő DC ( +/- 27V ), a trafó áttételed mégsem jó, vagy nem jól kötötted be.

Abban se vagyok biztos, hogy a diódáid zárófesze elég ide.. AT-táp schottky...
Ha nem terhelted ( mert nem írtad ), mitől zárlatosodtak be vajon? Terhelve meg hűteni KELL...
Snubber sincs rajtuk...

A transzformátor bekötést nem tudom pontosan, mert a fura nyelvű oldalon ahonnan a vezérlés is van ott +/-40V os a táp, és úgy kötöttem be mint ahogy a 2. linken található.
Nem volt egyáltalán terhelve a mérések/ baleset alatt.
Hűtéshez egy PC táp bordát használtam, amiből le is volt vágva a magassága miatt.


Elviszem majd a haverhez, mert nincs szkópom, és megnézem és majd szólok

Ha nem volt terhelve, a diódák zárófesze miatt volt a baleset, vagy rossz elkóbekötés.
CSAK próbára le is veheted azokat, helyettük sima 1-2 µF rétegkondi és 100 mA körüli terhelés.
Egyértelmű, hogy a két FET szekunder köri zárlat ( nagy terhelés ) miatt melegedhetett, ha semmi se volt a DC kimeneten.
Ne felejts el a diódákra tenni pl. 1 n - 33...47 ohm snubbert, tüskék ellen és adatlapon nézd meg, hogy legalább 100 voltosak legyenek. AT-ből az F12C20 lenne a legjobb, ha van .. 3 db-ból megvan a graetz, talán nem gond bekötni.
Hűtés legyen mindenen. Szimpla diódáknál ( 3...5 A ) is meg van adva az adatlapokon, mekkora nyákfelülettel, lábhosszal érvényes a megengedett amper és disszipáció.

sb2040ct, s15d40C,sb2040-est raktam most bele, az SBL1640PT szált el, ahelyett raktam a s15d40C-t, a snubber kiegészítést lerajzolnád kérlek.

Azok a diódák kevesek !!! 40 voltosak csak.... legalább a 12 voltot egyenrángatókból csináld meg.
A snubber ( soros R-C ) párhuzamosan kapcsolódik egy-egy diódára.
A kondi min. 100 voltos és kerámia ( kék pl..), az R 2 wattos..

Esetleg ha van jó L-mérőd, beírhatod majd a primer, szekunder tekercsek értékét középkivezetéstől mindkét oldalra..

Kiforrasztottam egy másik újabb AT táp trafót. Beszeretném úgy kötni mint ahogy a vezérlőmhöz írt cikkben található. A közös GND huzalokat le kell kötni : helyes bekötés

Diódavizsgálóval kimértem hogy melyik huzal milyen lábbal sípol, a rajzot mellékelem. A két bal oldal kivezetésnek (a trafó alján) 1-1 huzal van kivezetve úgyhogy azt gondolom, hogy az volna eredetileg a +12V tehát itt a szekunder.

Oké, de az igazi úgy lenne, ha az L-értékeket is tudnád.. a sípolás egy dolog.... ohm-ot meg nem tudsz mérni ilyen kis ellenállásnál szerintem.
A helyesen sorbakötött tekercseknél kb. 4x akkora L van, mint egynél.
Összesodort, forrasztott kivezetéseket pedig ne bonts szét, mert megkavarhat.

Ha jól kötöd be a trafót, 1. lécsőben kipróbálhatod az egészet graetz nélkül is, pl. 60-80 voltnyi soros izzókomplexummal a két szélső szek. kivezetés között, pl. 3x24V 10 W = 72 V 30 W.. az már mutat valamit, ha okés.
Mennyire melegszik a 2 FET.

helló
APC SMART UPS 750 szünetmentes táp nem kapcsol be, a vezérlőegység sem működik, nincs beep, sem LED világítás...
Az aksi jó állapotban van.
Ha valakinek van ötlete, hol keresgéljek? Sajnos rajzom sincs hozzá..
Köszi!

Pedig a rajz nem ártana. Ezt a típust nem ismerem de 500-ast javítottam már, annak csak egy hibás forrszem volt a baja. Azzal nem vesztesz semmit ha erős fényben nagyító alatt átnézed a nyákot, törött forrasztást keresve.

Sziasztok, kis segítséget szeretnék kérni, van egy STD-1205 típusú 12V/5A táp kamerafelvevőhöz és megállt. Szétszedtem, a képeken látható elszíneződésnél van 2 tekercs és egy ntc, az ntc-n 3k körül mérek, a nagy puffer kondi kicsit púpos és 200v feszt mérek rajta kb, kimeneten semmi nincs. Tudnátok segíteni merre induljak el tovább? Előre is köszönöm a segítséget.

Sziasztok!

Van egy TS2576-5(vagy LM2576-5) ic-vel megvalósított tápom.
A kapcsolás az adatlaban található alapkapcsolás szerint van megvalósítva SMD alkatrészekből.
Az a gondom, hogy az IC baromira melegszik, 5V os kimenet és max 2.3A terhelés mellett, ez normális?
A betáp jelenleg 24VDC.
A hűtőfelület a kétoldalú nyákon kb 3x-osa az ic méretének, átviázva a panel túloldalára is.
Esetleg még mindig kevés a hűtés, vagy az IC csak elméletben tudja a 3A-t?

A mellékelt képen a kapcsolás, ott látszik milyen diódákat és egyéb alkatrészeket használok.

Válaszokat köszönöm.

Sziasztok!

Van egy 12V -s 5A 60W -s tápom.
A belsejében a Balaton partján megtalálható zöld repülő bogár, melynek nevét nem tudom, de nyáron nagyon sok van belőle, főleg amikor megy a vonat és az ember arcába repülnek....
Bocsi elmerültem.
A táp belsejében ennek a bogárnak pár tetemét találtam meg és lehetséges, hogy ők okozták a zárlatot.
Meglehet menteni a tápot még?
Csatolok fényképeket!

KÉP 1
KÉP 2
KÉP 3

Nem látni, hol voltak a bogarak. Az aljáról is készíthettél volna képeket, ott is lehetnek alkatrészek. Természetesen meg lehet menteni. Amint látom, nem egyszerű tömegtáp, de lehet, hogy a javításnál olcsóbban ki lehet váltani egy megfelelő notebook táppal. Pontosabbat a rajz és az alkatrészek ismeretében lehet mondani.

Az égésnyom nem kicsi egy bogárhoz képest. Nincs kizárva, hogy alkatrész meghibásodás miatt durrant ekkorát, a biztosítékcsere előtt mindenképp át kell méregetni a tápegység primer körét. Valószínűnek tartom a masszív zárlatot, attól fröccsent el így a biztosíték, az olvadásból pedig úgy tűnik, még ívet is húzott a két vége között.

Üdv!

Nem nagyon valószínű, hogy az a pár szerencsétlen árvaszúnyog ami belemeászott ilyen hibát okozott volna. Inkább valami áramlökés, vagy annak a 230/120V átkapcsolónak az átkapcsolása váltotta ki. Amúgy szép zárlat lehetett, mert szó szerint elégett a biztosíték és még a folytótekercs is megpörkölődött. Ha szerencséd van, akkor csak a primer tranyók mentek tönkre. A bizti helyére tegyél be a 40-60W-os izzót és cseréld ki a tranyókat. Ha beindul és a kimenő fesz is ok, és nem világít vagy csak kicsit az izzó akkor jó lesz. Ha mást tapasztalsz akkor a vezérlés is elszált.

Model: AD-S1250AA-60w
KÉP 1, Alkatrészek
KÉP 2 Áramkör

Szerencséd lehet. Elég régi szerkezet, a meghajtó egyetlen tranzisztor esetleg FET a KÉP1 bal szélén a kisebb keresztben álló hűtőbordán. A környékén található ellenállásokat, diódákat is át kell mérni, mert nem egyedül szokott kimúlni. A BD1 jelű diódahidat is!

Adatlapból kimásoltam neked a hő disszipációt, de te is átnézheted a 19. oldalon:
PD=(VIN)(IQ)+(VO/VIN)(ILOAD)(VSAT)

Ahogy nézem elég sokat kell elfűtenie a 24v miatt. De adatlapban ott van részletesebben. Bár nem vagyok egy hozzáértő.

Namármost:

Az általad használt induktivitás maximum 1.5A-t bír (katalógus adat), efölött plusz tranziensek, melegedések és ezernyi más baj jön. Az induktivitás is melegedhet jócskán, és csak úgy érzéd hogy a stabic melegszik, valójában az induktivitás. Válassz nagyobb induktivitást.

Dióda: Kapcsolóüzemű tápban schottky dióda kötelező, ez sima egyenirányító, nem is bír olyan gyorsan lezárni ahogy kellene, a lassúsága miatti tranziensek is visszafűtik a stabic-t. Mellesleg ennek a hője is csak hozzáadódik a tapasztalt melegedéshez. Dióda: SK54-DIO

Előbb tégy eleget a kapcsolóüzemű tápok követeléseinek, utána jöhet a melegedés vizsgálat.

Köszönöm a válaszodat, a tekercs gyanús volt nekem is, ezért igaz SMD nem volt, de egy 100uH izmosat 5A ráforrasztottam az SMD tekercs helyett, a jelenség az, hogy a STABIC így is melegszik. A diódát még kicserélem.

Eddig nem volt ilyen gondom ezekkel az ic-kel, bár 1A-nél jobban nem is terheltem meg őket.
Arra számítottam, hogy az ilyen kapcsoló stabilizátorok, kevésbé melegednek a sima áteresztő társaikhoz képest.

Esetleg van jobb tápmegoldás ilyen problémára?

Melegedni mindig fognak, 2A-nél azért olyan 50°C minden gond nélkül lehet az LM/TS2576. Az LM2576 egyébként egy hajszálnyival jobb paraméterekkel rendelkezik, mint a Taiwan Semiconductor másolata. 1A-ig szinte nincs különbség.

Megoldás?

1. Ahol integrált stabic-s tápot használok és áram is folyik, ott frekvenciában kell feljebb menni. LM2596, vagy LM2679

2. Ha nem indokolt az integrált stabic-s változat, akkor én bizony MC34063+Komplementer tranyó+FET megoldást használok. A disszipációt ekkor csak a FET határozza meg (kapcsoló oldalon természetesen)

3. Ahol még nagyobb a mozgástér, ott pedig kétfázisú szabályzót használok, vagy a fentebb említett MC-vel, vagy LM vezérlővel, így megspórolható a dióda vesztesége is, frekivel meg 1M-ig is el lehet menni.

Szerk: A 34063 amennyire olcsó, annyira jó kis IC... Csak nem szabad hogy az embert becsapja a katalógus adat, pl a max terhelhetőségnél. Max áram amit célszerűen ki lehet venni inkább arra fordítandó, hogy kapcsolóeszközt hajt vele az ember. Dehát 70-90 Ft-os IC-ről beszélünk.

A diódát is kicseréltem, és megszűnt a melegedés.
Nem tudom hogy néztem el a diódát én azzal voltam hogy az S3M az schottky dióda.
Köszönöm.

Sziasztok!

Van egy ilyen kis tápegység. Egy Fagor Vt-6 típusú borhűtőben van az a problémám, hogy egy peltier modulnak adja az áramot, (elvileg 70W-os az egész) viszont csak 0,4A ment a Peltierhez (12V-os a peltier), így csak 4,8W amit a Peltier elhasznált. Utána kicseréltem a 2db 200V-os 120 mikrofarádos kondit, de a boltos azt mondta, hogy csak 100mikrofarádos van, így arra cseréltem. Most 0,6A vesz fel a peltier, viszont kb 5-7mp-ig, utána 0A megy át. Mi lehet a probléma? Én tápegységre gyanakszom. A borhűtő elején kiírja a digitális kijelző, hogy 26°C. Mit kéne cserélnem esetleg?
Segítségeteket köszönöm

Szia!
A Peltier-elem sarkain hogy alakul a feszültség? Megkapja a 12V-ot?

A peltiert már cseréltem egy másikra, tehát azzal nem lehet gond, másik tápra simán rádugtam, és működött. A Peltier olyan 12.4V ot kap meg. Tehát az áramerősség alacsony "csak"

Ez egy PWM-szabályzó, tehát a kimeneten nincs pufferkondenzátor? Cseréld ki a többi kis elektrolitkondenzátort is.

rendben, holnap veszek, és akkor kicserélem azokat is.