Sziasztok! A laptop használható a tápjáról akksi nélkül? A tápegység az akksit tölti, vagy ellátja a laptopot is árammal?

Engem nem áramgenerátorra, hanem - épp ellenkezőleg - egy feszültséggenerátorra emlékeztet, amely feszültségeltolásra alkalmas, akár egy Zener. Végfokok komplementer tranzisztor párjainak bázisai között szokott ilyesmi előfordulni kb. 1.5-2.5 V közötti feszültségeltolással (amennyi oda kell).

A jelen kapcsolás annyiban különbözik, hogy egy plusz tranzisztor bázis-emitter diódája is bele van illesztve a referenciafeszültséghez (dióda üzemmódban). Ezenkívül az áttétel is nagyobb, kb. 10-szeres. Így a kapcsolás kb. 10-14 V között állít elő valamilyen feszültségeltolást a két pontja között, függően a tranzisztortípustól, és az átfolyó áramtól.

A jelen értékekkel (BC182, és néhány milliamper) nagyjából 12 V-os eltolást produkál.

Működése:
A szilícium tranzisztorok bázisa és emittere között - az átfolyó áramtól kissé függve (logaritmikusan) - 0.1mA-1A közötti emitteráramnál kb. 0.5-0.7V feszültségkülönbséget mérhetünk. A jelen esetben ezt vehetjük 0.6V-nak. Mivel még be van iktatva egy tranzisztorból kialakított Dióda is, a kettő együtt 1.2V-ot ad ki. Ez csak úgy lehetséges, hogy közben az 1Kohm-os ellenálláson 1.2 mA folyik át. A fölső tranzisztor bázisába befolyó áram ehhez képest nagyrészt elhanyagolható. Tehát a 9.1Kohm-os ellenálláson is ennek kell folynia. Azon kb. 9-szeres feszültség képződik ettől, azaz a két ellenálláson lévő feszültség összege kb. 10-szerese az 1.2V-nak, tehát 12V.
A kollektorról jövő negatív visszacsatolás biztosítja, hogy ez az érték állandósul. Túl nagy átfolyó áramoknál (néhányszor 10mA felett) a kapcsolás már nem tökéletes, mert a bázisba befolyó áram egyre jelentősebbé válik, így a fölső ellenálláson a feszültségesés nagyobb lesz, és ekkor a feszültségeltolás értéke megnő. Persze megnő a fölső tranzisztoron a disszipáció is, amit annak el kell bírni. Szintén növeli a feszültségértéket az, hogy az EB feszültség is nő (pl. 2*0.7V-ra).

A kapcsolás azért jobb mint pl. egy Zener, mert - kisebb áramoknál - kisebb a dinamikus belső ellenállása, és - ha jól gondolom - a zaja is. Tehát nem véletlen hangfrekvenciás áramkörökben ennek a használata, ugyanakkor a 9.1Kohm helyett egy trimmert alaklmazva még állítható is a feszültségeltolás értéke.

Igen! Azzal megoldható.

Használható. Gond nélkül. Én is csak akkor teszem bele az akkut, ha nincs a közelben hálózati fesz.

Tudod, hogy mi az érdekes? Nézegetek DC-DC konvertereket az ebay-en, de azoknak nincs nagy pufferkondijuk. A legnagyobb is 220µF-os.

Miért kéne neki nagy kondi? 150 kHz-es frekvenciával nagyon kevés ideig meríti csak a kondit, utána már töltődhet is.

Pedig bizony lehet... 12V 2A 24W 6v 3A 18W stepdown konverter legyen 85%-os hatásfokú ekkor :21,2W

Ez kell neked! Elé egy 1000 mikrós kondi az elé egy Graetz és a trafó. Nem árt a trafó primerkörébe egy 100mA-es biztosíték.

Hello! Az erős túlzás lenne, ha ez jobb lenne mint egy zéner. Igen csak elszégyellné magát ilyen karakterisztikával..

Sziasztok!

A kristályoknak hogy kell értelmezni a jelölését?

Mire gondolsz konkrétan?

Van két elektróda, közte meg a tégla (kristály), így szimmetrikus.

Egy USB-s (vezetékes) optikai (piros LED-el működő) PC egér kapcsán lenne egy kérdésem:

A bal egérgomb nehezen működött, leszedtem a műanyag vázát, hátha egy kitisztítás jót tenne neki. A mikrokapcsolóval nincs gond. Viszont az egér áramkörében van valami, amit nem értek:

Nevezetesen az egér 2 gomb (bal/jobb) + görgős (kattinthatós, 3. gombként) kialakítású, az áramkörön viszont van egy SW4 és egy SW5 gomb is, amit nem értem, hogy miért tettek oda. A külső műanyag borításon is csak két gomblenyomást szolgáló rugalmas lemezrész van kialakítva, amik az SW1 és az SW2 kapcsolókat érintik, az SW3 a középső gombnak felel meg.
Viszont az SW4 és az SW5 gomb egyáltalán nem is csinál semmit, ki is próbáltam, lenyomva tartottam, úgy se, se navigációhoz, se vezérléshez nem csinált semmilyen programnál.
Azt még tudom, hogy van, amikor külön vezérlőprogram van az ilyen egerekhez, de ami számomra a legkevésbé érthető, hogy ezek a 4-5-ös gombok az egér külső kialakítása miatt nem is lennének elérhetők.
Akkor meg minek vannak ott. Számomra tökre fölöslegesnek tűnnek.

Ennek esetleg valamikor valamilyen sorozatgyártott tervezésnél lehetett szerepe, aztán itt rajta"felejtették", vagy mi? Engem aztán nem zavar, de azért mégis furcsa.

A képek közül a 4. és az 5. felvételen látszik talán legjobban, ráközelítve, meg egyben nézve mind az 5 gombot. (amiből mint mondtam, külsőleg 3 érhető el)

A külső borításról amire utaltam, képekkel illusztrálva:

Ennek a típusnak a gémer verzióján van használatban a plusz két gomb. Bővebben: Link.

Sziasztok! Valaki tudna ajánlani egy helyet Pesten ahol javítanak Orion bolgár mélyeket? Lelazult a tekercs. Aubeck Ferenc úr dolgozik még idős kora ellenére?
Olyan helyre vinném ahol gyári állapotúra csinálják és nem gányolják össze.
Ha az egyiket viszem a másik (működő) darabot is kell?
Köszönöm a segÍtséget!

Sziasztok!
RC autót szeretnék építeni, ahhoz motort keresek.
Bővebben: Link
Aki már használt ilyen motort vagy bárki más, elbírna ez egy kb. 1Kg-os autót?

Köszi előre is.

Sziasztok!

Ennek az alkatrésznek melyik a HEStore-ban kapható megfelelője: SFH617A-4 ?

Hehe.... na, azóta megnéztem közelebbről : Azok valójában teljesen FAKE gombok. Amikor figyelmesebben megnéztem, láttam, hogy azok nem is nyomhatók meg úgy, mint a középső valódi.
És volt még benne egy fake ellenállás is. Végigkövettem a hátoldalán, hogy ezeknek az ál-kapcsolóknak mikkel vannak összeköttetésben a lábai, és ott volt ez a dummy-ellenállás, az R9 jelzés helyén. kiforrasztottam, megnéztem, nem is volt semmi ellenállása. Ráadásul csak egyetlen színcsík volt rajta, fekete, a közepén. (meg a formája is kicsit mintha más lett volna, mint ami legtöbbek van)

Hát még ilyet!
Értem én, ha azt mondjátok, hogy ezeket csak úgy köpi a futószallag... de akkor is, minek tesznek/hagynak benne ilyeneket?


Ja, természetesen az egér működik továbbra is, szóval nem hiába mondom, hogy azok csak dummy-k voltak benne.

Az egy fekete csíkos ellenállás az rövidzár (átkötés). Azért használják, mert ugyanaz az automata be tudja ültetni. Az a két kapcsoló a forgókerék billenését jelzi (azért van a két nyíl az görgőnél jobbra-balra).)

"Az a két kapcsoló a forgókerék billenését jelzi"

Pontosabban azok támasztották. Mert - jó esetben - a forgókerék ugye itt nem tud billegni.
Mindenesetre nekem akkor is furcsa egy tervezés ez.

De nem is tudom, miért lepődöm meg én ezen... Volt már, amikor alaplapon plusz hangszórót találtam rákötve hűtőventillátornak való tüskesorra. (A rendes belső hangszóró meg rá is volt forrasztva az alaplapra). Biztos a szerelő becsípett kicsit.

Bizonyos egereken tud, próbáld ki (az hogy mit csinál rá programtól, drivertől is függhet).

Köszönöm a választ, de én a kristályok jelölésének értelmezésére gondoltam. Pl: 16.000. van amelyiken még más jelölés is van a számon kívül.

Sajnos egységes jelölés rendszer nincs, az meglehetősen gyártófüggő. A frekvenciát általában kHz -ben tüntetik fel, de nem mindig. A tizedes, (vagy ezres) helyen a betűjelzés többnyire a ppm -re utal, de lehet más jelentése is, ezek jelentését a gyártói adatlapról lehet megtudni. Ha egyáltalán előkeríthető ilyen. Régebbi gyártású, bontott kristályoknál szinte lehetetlen.

Sziasztok! Kaptam egy fűtőszálat, ebben a formában meghajlítva. Ez azt a dobozt fogja fűteni, ami a képen van. Csináltam hozzá kis alu bakokat, amik tartják majd. Viszont azt az érdekességet vettem észre, mikor lekapcsoltam a villanyt, hogy van egy nagyon meleg része, még normál világításnál is látom izzani. A többi része viszonylag egyenetesen, halványan izzik. Ez normális? Valamint, az alu bakok xsavarjait ha alulról megofgom, sípkednek, egy-egy bak között 20-30V feszt mértem, pedig a kivezetéséhez mérve több mint 20Mohm a fém burkolata. Bekapcsolt állapotban pedig bármelyik kivezetés és a burkolata között, 70Vot is mértem. Hibás lenne a fűtőszál?
Előre is köszönöm a választ.

Nem tökéletes a jobban melegedő helyen a hozzávezetés csatlakoztatása.

A kivezetés lapját átfúrtam 4-es fúróval, a felületet, valamint a szemescsavart megcsiszoltam egy kicsit, ezután jól összehúztam a csavarral. Ezzel lehet baj? És attól miért melegedne jobban egy pontban?

Most kimentem, leszedtem a kötéseket, reszelővel átmentem rajta megint, rászorítottam a csavarral, mostmár az életemet tenném arra a kötésre, de még mindig megven neki az a "melegfoltja".

Most megnéztem az eredeti képet is. Bocsánat, a plusz munkáért, a melegfolt az a fűtőszál hibája (a kicsinyített képen nem jól látszott). Ez annyit jelent, hogy ott fog kiégni, valamikor.

Szia!
Nem teljesen biztos, de én ilyet akkor tapasztaltam amikor belül valahogy deformálódtak a volfram szálak így közelebb kerültek egymáshoz, és jobban melegedtek azon a ponton. Végül ott ég ki elsőnek (tehát "hibás").