Hello.

Nem találtam rendes topikot. Fényképezőgépre keresve nem jött ki semmi értelmes.
Van egy 8 éves digitális fényképezőgépem, 2 db 1,5 V-os AA akkuval működik. Többször vettem már hozzá 4 db-os AA akkumulátorcsomagokat, de egyre rövidebb ideig bírják, már 2 évet sem, pedig utoljára a legerősebb, 4 db-os 2450 mAh-s Energizert vettem meg. Nem sokat használom a gépet, kb. 3500 képet és néhány videót csináltam 8 év alatt.
A gép papírja szerint 3,1 V 2 A-es táp kell hozzá, de ezek újan most 10e Ft felett vannak Mo-on, használt nincs sehol. Persze Kaliforniában találtam 10 USD-ért újat, de onnan nem rendelek 40+ USD postaköltséggel. A gép most max. pár 1000-et érhet, nem költök újabb 4-5e-et 4 db 2450-esre, nem éri meg, mert 1e felett van darabja. 1e Ft alatt kell megoldanom a problémát.

Arra gondoltam, hogy a már meglévő 5 V= 15 A-es saját tápomat használnám. Ez az, RD-125A: Bővebben: Link Ebben már komolyabb védelmek vannak. Találtam 3,0 V 0,8 A-es stab. IC-t, nem találtam 1,5 A-est. Ez az: Bővebben link:
Ebből 2 db-ot párhuzamosan rákötnék az 5 V=-re, ennek elégnek kell lennie, mert nem valószínű, hogy 1,6 A-nél többet fogyaszt a gépem. Mehet rá 2 kondi is. Szerzek a gép tápcsatijába való csatit, vezeték van itthon.
De nem tudom, hogy a gépem tápcsati bemenetén melyik a + és a -. Hogyan lehetne kideríteni a gép szétszedése nélkül?
Amúgy ez az egész mennyire jó ötlet?
Csinált már valaki házilag tápot a gépéhez?
Elég hozzá a stab IC és a 2 kondi, vagy komolyabb kapcsolás kell hozzá?
Már bánom, hogy 8 éve nem vettem hozzá külső tápot. Olcsóbb lett volna, mint a sok akku, de nem gondoltam, hogy 3-4 évnél tovább működőképes marad a gép.

Szia
Szerintem egyszerűbb ( no és olcsóbb ), ha nézel egy kínai step up konvertert, ami ezeknek a paramétereknek megfelel, és azt kötöd a tápod kimenete és a fényképező bemenete közé.

Kérem részletezni pontosan mire gondolsz itt.
A mostani akkuk már több órányi töltéssel se bírják fél óráig. A 3. képnél villogni kezd az akku lemerült jelzés.

Én úgy értelmeztem a hozzászólásod, hogy már nem akarsz az akkuval foglalkozni, hanem fix tápot adnál neki. Írtad, hogy van egy tápod, amit fixen bekötnél. Arra javasoltam, hogy egy konverterrel egyszerűbb előállítani a kívánt feszültséget, mint a stabkockával.
Bocsánat, most látom, hogy nem is step up, hanem step down-ra van szükséged.

Hello.

Van egy 8 éves digitális fényképezőgépem, 2 db 1,5 V-os AA akkuval működik. Többször vettem már hozzá 4 db-os AA akkumulátorcsomagokat, de egyre rövidebb ideig bírják, már 2 évet sem, pedig utoljára a legerősebb, 4 db-os 2450 mAh-s Energizert vettem meg. Nem sokat használom a gépet, kb. 3500 képet és néhány videót csináltam 8 év alatt. A mostani akkuk már több órányi töltéssel se bírják fél óráig. A 3. képnél villogni kezd az akku lemerült jelzés.

A gép papírja szerint 3,1 V 2 A-es táp kell hozzá, de ezek újan most 10e Ft felett vannak Mo-on, használt nincs sehol. Persze Kaliforniában találtam 10 USD-ért újat, de onnan nem rendelek 40+ USD postaköltséggel. A gép most max. pár 1000-et érhet, nem költök újabb 4-5e-et 4 db 2450-esre, nem éri meg, mert 1e felett van darabja. 1e Ft alatt kell megoldanom a problémát.

Arra gondoltam, hogy a már meglévő 5 V= 15 A-es saját tápomat használnám, Meanwell RD-125A. Ebben már komolyabb védelmek vannak. Találtam 3,0 V 0,8 A-es stab. IC-t, TC1264-3.0VAB, 800 mA Fixed Output CMOS LDO
Ebből 2 db-ot párhuzamosan rákötnék az 5 V=-re, ennek elégnek kell lennie, mert nem valószínű, hogy 1,6 A-nél többet fogyaszt a gépem. Mehet rá 2 kondi is. Szerzek a gép tápcsatijába való csatit, vezeték van itthon.
De nem tudom, hogy a gépem tápcsati bemenetén melyik a + és a -.
Hogyan lehetne kideríteni a gép szétszedése nélkül?
Amúgy ez az egész mennyire jó ötlet?
Csinált már valaki házilag tápot a gépéhez?
Elég hozzá a stab IC és a 2 kondi, vagy komolyabb kapcsolás kell hozzá?
Már bánom, hogy 8 éve nem vettem hozzá külső tápot. Olcsóbb lett volna, mint a sok akku, de nem gondoltam, hogy 3-4 évnél tovább működőképes marad a gép.

Senkinek semmi ötlete?

Van két polusa ugye a tápcsatlakozónak. Én úgy kezdenék neki, hogy az elemek negatív végét egy szakadásvizsgálóval (vagy multiméter 200 Ohm állás) kimérném a tápcsatlakozóhoz. Az egyik, a negatív nagy valószínűséggel közös. Na mármost ha tudod melyik a negatív, akkor mindent tudsz amit a csatlakozóról tudni akartál.

Én is gondoltam erre, de nem csinálom meg, amíg nincs meg minden a táphoz. Az említett TC1264-3.0VAB stab IC nem kapható Mo-on, sehol sem találok. Amúgy is 2 db ilyen kéne párhuzamosan kötve, mert csak 0,8 A-t tud.
Miért pont a 3,0 V-os stab IC-kből van a legkevesebb? 3,3, 5, stb. V-ra rengeteg van. A min. 1,5 A-esből még kevesebb van, csak néhány típus.

Találtam ilyen 1,25-37 V-ig beállítható stab IC-ket, 1,5 A-t tudnak, ami jó, de 2 ellenállással kell beállítani a kimeneti feszültséget. Itt látható a standard application képen, alatta a képlet: Link
De nem akarok plusz kapcsolást építeni, mert kell még 2 kondi is.

Plusz védelem is kéne erre a kimenetre, nehogy a túl nagy feszültség tönkretegye a gépemet. A linken lejjebb találhatók védelmes kapcsolások (protection diode), stb., egyre bonyolultabbak.
Ha építenék egy ilyet, akkor már nem éri meg az egész, min. 2-3e-be kerülne és sok munka lenne. Nem ér ennyit egy 8 éves fgép.
8 éve kellett volna a gyári tápját megvennem, nagy eséllyel még mindig működne, plusz ebben biztosan vannak védelmek, lenniük kell, mert a táp hibája miatt nem mehet tönkre a gép.
A következő új fgépemnek lesz külső tápja, de akkor már normális gépet kéne venni, ami normális videókat is tud csinálni, és máris 50e Ft felett vagyok táp nélkül. Nincs 50e-em fgépre.

Kicsit agyon bonyolítod ám!
Nekem a panasonic dmc-ls3 gépem külső táp csatlakozóra rákötöttem egy c201-es nokia akku-t és minden gond melegedés nélkül elvan vele, már pedig ez is dc 3V-ot követel.Állítható fesszabályzó ic beállító ellenállása helyére potmétert raksz végére csatlakozó 3 voltra belövöd multival bedugod a gépbe és ha kell utána állítod.
Akárhogy nézegetem az ic árait sehol nem jön ki 3000 felett inkább 1000 alatt ha van külső tápod elé akkor ennyi ha nincs akkor trafó kell graetz puffer és készen vagy.

Nem értem, miért bonyolítod túl! Megvan a 12V 5A tápod. Ráteszel egy step downt, ami bírja a 2A-t, de inkább 3A-est vegyél. Beállítod a konverter feszültségét, majd a most már kimért módon csatlakoztatod a géphez. Készülhet a foto!
Bocsánat, forrasztgatok kollégának ment a hozzászólás!

Nem bonyolítom túl, mert vagy normálisan megcsinálom, vagy semmit sem csinálok.
A lényeg, hogy ne akkuról működjön, a külső akkuval semmit sem oldok meg.
A potméteres beállítás se jó, mert fix feszültség kell, plusz 2 ellenállással kell beállítani, 2 poti kéne. A potik tól-ig értékét is ki kéne számolni, de a tegnapi képlet alapján nem lehet, mert a 2 ellenállás egymáshoz képesti értéke számít, számolgattam. Ez bármilyen nagyságrend lehet, pár Ohm-tól pár 100 Ohm-on át pár 1000 Ohm-ig. Melyik a jó? Senki sem tudja.
Pluszban ott vannak a védelmi áramkörök.

Csupasz: Nem értem mit akartál írni. 5 V 15 A-t és 12 V 10 A-t tud a tápom. 5 V-ból könnyebb 3 V-ot csinálni, a 12 V felesleges.

Vehetnék 3,3 V 2 A-es stab IC-t fillérekért, majd sorbakötnék vele egy ellenállást, ami kb. 0,2 V feszültségesést okoz 3,1 V-ra, de nem ismerem a gépem áramfelvételét, a feszültségesés meg az ellenálláson átfolyó áramtól függ. Kísérletezhetnék különböző ellenállásokkal, saccolva, hogy kb. 1 A-t fogyaszt a gépem, stb. R=U/I = 0,2 V/1 A=0,2 Ohm, de csak 0,22-es van. 1,5 A-nél 0,13 Ohm kéne, ilyen nincs. 1,5 A-t az 5 W-os ellenállás is bőven kibír, mert 0,2 V×1,5 A=0,3 W.

Vagy vehetnék egy 2-3 éves fgépet, aminek van külső tápja, működik, nem drága, nem elavult, stb., de ez lehetetlen, mert ilyet sehol nem fogok találni. Egyik sem fog megfelelni az összes feltételnek, paraméternek.

Akkor ott van az 5V-os tápod! Mindegy milyen tápot használsz, de ahelyett hogy azon meditálsz, hogy a legegyszerűbb előállítani a már nem is tudom, hogy 3 egész mennyi tápot, betennél egy 500Ft-os step downt, és kész!

Nem ellenállást kellene beletenned sorosan hanem egy nagyobb Schottky diódát, az pont ennyit venne le, vagy ha picit többet, az se gond, meglátod. De nem két tizeden szoktak elvérezni a mai elektronikák.
De ennyi erôvel az 5V-bôl indulva pár diódát sorba kötve (diódánként a nyitófeszeket kivonod az 5V-ból) eléred a 3.1V feszültséget. Beterheled tesztként izzókkal vagy amit találsz otthon hogy 1A alatt is az jön-e ki amit vársz. Kis teljesítményre (~100mA) többször csináltam már ilyent, évek óta jól szuperálnak.

A problémát az okozza, hogy egyrészt a gyári fgép tápegységek (meg minden más tápegység) kapcsolási rajza titkos, másrészt kellenek a kapcsolásba védelmek is, hogy ha elromlik valami, akkor ne mehessen tönkre a fgép.

Ez nem csak a mostani fgépemhez kell, hanem a következő géphez is, mert elegem lett az akkukból.
A 8 éve az fgéphez adott akkutöltő minősége is rossz lehet, ki tudja hogyan tölt, mennyire rongálja, rövidíti az akksik élettartamát, van-e benne bármilyen túltöltés elleni elektronika, csepptöltés, stb.. 5-8 órán át is bedugva hagytam, egész éjszakára is, mert fingom sem volt mennyi ideig kell tölteni. Több óra töltés után jó melegek voltak az akkuk, ami normális, ki tudja annál az akkutípusnál mennyi az abnormális hőmérséklet.

Az akkuban lévő áram mennyiségét nem lehet feszültségméréssel megállapítani, mert nagyobb feszültség mellett is lehet kicsi áramerősség, ami = a túl kicsi teljesítménnyel. Rá kéne kötnöm valami ellenállást, és rajta feszültségesést mérni, hogy megkapjam az Ampert. De már mindegy, mert több óra töltéssel nem bírják 20 percig.

Az is érdekes, hogy a 2450 mAh-s akkura 1,2 V van ráírva, töltés után 1,4-et mértem, közben 2 akku van a gépben sorba kötve, ami 2×1,2 V-ot jelent, de a külső tápegység meg 3,1 V-os.
Miért nem 1,5 V-osak az akkuk? Mióta vannak 1,2 V-osak?
A teljesítményt 2-2 akku párhuzamosan kapcsolásával (azon belül ugye 2-2 sorba kötve) lehetne növelni, de csak 2 akku fér a fépbe. 4 egyforma akkum van.

Az akkuk weboldalán több 100, vagy akár egyezer újratöltést is ráírnak, közben 2-3 év alatt max. 20-25-ször töltöttem újra ezeket, mégis tönkrementek. Ez nem normális, min. 5 évig bírniuk kéne akkor is, ha 200-szor töltöm újra. Még akkor is ha a gyári adatok negyede az igaz. Energizer, Varta, Duracell márkákat vettem, ezek a legjobbak, mégis trágya a minőségük. A Varta nem bírta 3 hónapig! Gyorsan lemerült. A géphez eredetileg adott nem tudom milyen márkájúak tovább bírták, mint ezek!
A túlzott lemerülés a mai modern NiMH akkuknál nem okozhat gondot. Ha 3-4 hónapig állnak, nem lehet nagy bajuk. Ezek még nem Lítiumosak.
Az is gond, hogy sokszor nem a valós mAh-t írják rá az akkukra, hanem annál többet, ez is átverés. A Varta ilyen lehetett. Miért nincs AA-sban 2450-esnél nagyobb teljesítményű?

Olyan emberek írjanak, akik a saját 2 kezükkel csináltak már digitális fényképezőgéphez külső tápegységet, vagy csak a pl. 5 V-os táphoz kapcsolást az fgépig, ami évekig jól működött, és a táp, vagy a kapcsolás elromlásakor se tett kárt a fgépben.
Azért írtam ide, hogy megtudjam az ilyen emberek ötleteit, kapcsolásait. Biztosan van egy egyszerűbb és mégis jó megoldás. Ez a legnagyobb elektronikai csináld magad fórum. Hol vannak az ilyen emberek?

Most átnéztem a fgépem papírjait, nincs benne semmi az akkuk fajtájáról és teljesíményéről. Csak a CD-jén találtam meg, hogy 1,2 V-osak, átlag 2500 mAh-sak kellenek bele, és kb. 300 újratöltést bírnak ki. Érdekes, hogy itt CB-5AH/CB-5AHE típusú akkutöltőt és 2-4 óra töltést írnak, de az enyém nem ilyen, hanem 10-14 órás.
Találtam 3000-est, de itt a tesztvideó, hogy valójában 1800-asok. Link 3600-as is van, ez is kamu.
A maximális teljesítményű akkuval is épphogy működik a fgép? Ez is röhej. Mi lenne, ha 1800-ast tennék bele?
2006-ban volt 2600-as akku, ma is csak ennyi a max.
Miért nincs min. 4000 mAh-s? Eltelt 9 év. Mo-on is találtam 2700, 2800, 2900 mAh-sakat. Egyenként nekem kell kiderítenem, hogy melyik az átverés, és mekkora a valós teljesítményük?
Itt egy másik, 3800-as, a valós 600 körül van. Link
Vannak 4000-esek, még nagyobbak is, de már nem AA-sak, hanem telefonba, laptopba, stb.-be valók. A 4000-es AA-s 3,7 V-os Lítiumos, ez is kamu teljesítmény? A feszültség is fontos, 1,2 V-os kell.

Ilyen a töltő, és 4×2600 mAh-s akkukat adtak hozzá 2006-ban: Link A moderátor ne törölje a linket, mert 2012. óta nem kapható, és ez az egyetlen értelmes találat képekkel, stb.
Itt írja vanek (2008/02/16), hogy 30-50 töltés és vége az akksiknak. Mások is írnak ilyesmit. Nálam ennyit se bírtak. Nincs töltés kész jelzés, nekem kell kitalálnom mikor kész.
Vicc, hogy ha rendesen használtam volna a gépet, max. 1 évet bírt volna ki a 4 akku, ami most 4-5e Ft-ba kerül újan.

A gyári töltők némelyike kapcsitáp Csupasz ötletét nem tudod sem minőségben sem árban túl szárnyalni, személy szerint már vagy 4 gépnek csináltam tápot lehurrogtad a regényedben az ötletem, ha eddig mindenkinek jó volt a gyufásdoboz méret neked nem jó részemről nem kívánok segíteni, kaptál itt 2 olyan megoldást amit kb 3 perc megépíteni és hibátlan úgy hogy áldásom rád.

Az akkukkal az a probléma, hogy majdnem mindenki sajnál egy rendes töltőt megvenni, és azok a töltők amik csak kettesével tudnak tölteni akksikat azok használhatatlanok. Egyszer rászántam egy rendes töltőre egyszer a pénzt, azóta sokkal tovább tudom használni őket, és még a kapacitásukat is ismerem. Az egyszerübb töltők amik kettesével töltenek nem tudják külön szabályosan tölteni a celllákat, amik szinte soha nem egyformák, ezért tényleg keveset birnak. Én fényképezőgépbe azóta merek nagyobb biztonsággal használni akkut téli időszak kivételével mióta rendes töltőm van. Persze probléma az akkuk kisebb feszültsége is, ez ellen csak más fajta akku a megoldás nem a szokásos NIMH. Szrencsére sok észülék nem ennyire háklis a feszültségre, pla digitális rögzitőmön be tudom állítani milyen van benne alkáli elem vagy akku, és ennek megfelelően jelzi ki a töltöttségi szintet és mindegyikkel jól müködik. Ha hálózati tápban gondolkodunk akkor villanyipi ötlete a jó, sajnos sok gyári tápban sincs rendes védelem nem ám rendes tulfeszvédelem amit akár pár alkatrésszel önfeláldozó módon meg lehet csinálni, vagy akár eggyel is

Nem off, mert a témához tartozik. 2 db 2450-es akku 3e, 4 db 6e, iszonyú drága.

Nem tudom mi az a step down, amit Csupasz írt, sosem használtam ilyet. Linkek?
Rákerestem, de sokminden kijött, nem tudom hol lehet kapni, milyenek vannak, milyen alkatrészek vannak benne, mekkora bemeneti és kimenete fesz van, Amper, ár, stb.?

KBal76 meg diótát ajánl.

Csak 1 cuccot építek meg. Sokkal egyszerűbb dolgom lenne, ha lehetne kapni 3,1, vagy 3,0 V-os stab IC-t, csak 2 kondit kéne vennem a bemeneti és kimeneti feszre, meg egy tápcsatit, és kész.
Itt Bővebben: Link beírtam min. 5 V, max. 6 V bemeneti fesz, kimenet 3 V, 3 A. Ebből melyik a jó nekem?
Ez Bővebben: Link 1,6-6 V kimenetet tud.
Mekkora, milyen potikat kössek rá?
Pontos kapcsrajz, alkatrész megnevezés, alkatrésztípus kell, hogy meg tudjam rendelni, vagy személyesen meg tudjam venni, és össze tudjam rakni. Meg leírni, hogy miért ez a jó nekem, hogyan működik.

Akkor inkabb ne csinalj semmit! A hozzaszolasaidbol latszik, hogy nem vagy tisztaban a dolgokkal, minden otlettel csak bajod van. Ha mar kell ket ellenallas az LM317 melle, az neked bonyolult. Annal egyszerubb megoldas pedig nem lesz. 0.8A-es stabilizatorokat nem egeszseges parhuzamosan kotni. 12V-bol kevesebb veszteseggel lehet 3V-ot csinalni, mint 5V-bol, ha kapcsolouzemu a konverter (step-down).
Az LM2576 peldaul megfelelo a celra. Ez nem tul magas frekvencian megy, kevesebb macera van a jo panellel. Vannak SMD megoldasok is, pl. MP2482.

Ha itt Bővebben: Link a figure 2 alsó kapcsolása szerint megépítem, az jó lesz? Ott vannak a képletek is.
Ha az R1 1000 Ohm (1k-5k között lehet), akkor a képlet szerint az R2 1520 Ohm, ilyen nincs.
Vout 3,1 V, Vref 1,23 V.
Ha 1500 Ohm-os R2-vel kiszámolom a Voutot, akkor 3,075 V jön ki, ami pont jó.
Azaz elég bármilyen, mondjuk 1/4 W-os 1k és 1,5 k Ohm ellenállás. Nem is kell poti.
Az L1 tekercs muszáj? Az MBR360 és a 2 kondi nem gond.
Miért jobb 12 V-ból csinálni 3 V-ot, mint 5 V-ból? Az a logikus, ha a kimeneti és bemeneti fesz minél közelebb van egymáshoz, hogy minél kisebb legyen a veszteség. Vagy nem?
Ha megcsináltam a kapcsolást, kipróbálhatom 5 és 12 V-on is.
Ez Bővebben: Link olcsóbb, nem kell nagyfeszültségű.

Jó lesz ezekkel az alkatrészekkel?

LM 2576T-ADJ-NSC NATIONAL SEMICONDUCT
Olcsóbb 180 Ft-tal, csak a gyártója másik ONSEMI (MOTOROLA): LM 2576T-ADJG
100 µF 16 V 20 %
1000 µF 16 V 20 %
100 uH 20 % AX 2,5 A
1 KOhm 0.4 W Tk=±50 1% RM2
1.5 KOhm 0.4 W Tk=±50 1% RM2
MBR360 nincs, ez van helyette: SB 360 60 V 3 A DO-27 SCHOTTKY
Ezek a helyi boltban az ADJG-vel 1200 Ft-ra jönnek ki.

Eléggé durván nagyok a kondik és a tekercs, biztosan kellenek ekkorák 3 V 2 A-re?
Az 1 A-es L7809CV-nél 12 V-ról 9 V=-re a bemenetre egy 0,33 mikros, a kimenetre egy 0,1 mikrosat írtak, jó is lett.
Nincs benne a tápcsati a fgép csatijába, nem tudom milyen kell, max. 100-200 Ft lehet.

Ezen a frekvencian kellenek. Vannak olyan step-down konverterek, amik lenyegesen magasabb frekvencian mukodnek, ott kisebb induktivitas es kondi kell, de azok erzekenyebbek a NYÁK vonalvezetesere. Amugy a 16V helyett a kimeneten hasznalhatsz 10V-os elkot is. Viszont az legyen LOW ESR.

A simák, nem low ESR-esek:
100 µF 16 V 20 % AX O6x17mm
100 µF 25 V 20 % AX O6x10mm
100 µF 63 V 20 % AX O8x18mm
1000 µF 16 V 20 % AX O10x24mm
1000 µF 25 V "BCC" 20 % AX O13x30mm
1000 µF 40 V 20 % AX O13x32mm
1000 µF 63 V 20 % AX O18x32mm

A low ESR-esből ezek vannak:
100 µF 25 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O8x11mm RM=3,5mm
100 µF 63 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O10x12.5mm RM=5mm
1000 µF 35 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O12,5X25mm RM=5mm
1000 µF 63 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O16X31.5mm RM=7,5mm

100 µF 50 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O8x12.5mm RM=3.5mm
1000 µF 16 V 'ESR' 105°C 20 % RAD O10x20mm RM=5mm
1000 µF 6.3 V "NIC" `UL-ESR' 105°C 20 % RAD O10x12,5mm RM=5mm
1000 µF 6.3 V "NIC" `UL-ESR' 105°C 20 % RAD O8x11,5mm RM=3.5mm

Melyiket válasszam?
Milyen NYÁK? A levegőben akartam összerakni, simán a 2576 tartja az egészet, ami oda lesz csavarozva valamihez, mint a 7809-nél is. De lehet hogy így nem lesz jó, mert több az alkatrész.
A 2576-nál az 5-ös ON/OFF láb a földre kötve kapcsol be, vagy akkor kapcsol ki? Máshol a tápfeszre kellett kötni, hogy bekapcsoljon.

Szép napot !
Van egy db. Canon PowerShot SX50 HS fényképezőgép mely zoomolás közben(az elején) nyikorgó hangot ad,ami nagyon zavaró tud lenni,amúgy hibátlanul müxik,ha megmozgatom (ki-be járatom)az objektívet,megszűnik a nyikorgás.(a 3. vissza húzás után.)
A kérdésem ez hiba,van valami ötlet a nyikorgás megszüntetésére?

Túlbonyolítod, pedig ilyen egyszerű:

Bővebben: Link

Bekapcsolás: Az 1. oldalon található példakapcsolás, meg az ¯ON/OFF láb elnevezése mindent elmond.

Tehát a földre kötve kapcsol be?
A vaterán van sok step down converter, ki tudja melyiken milyen alkatrészek vannak, nekem melyik lenne a legjobb, megint kezdődik. Minden aukciónál kérjek alkatrészlistát? 200-ból 5-en fognak válaszolni.
Eddig miért nem mondta senki, hogy ilyeneket készen is lehet kapni?
Akkor nem kerestem volna az alkatrészeket.

Már az első hozzászólásomban azt írtam, hogy nézel egy ilyen konvertert. Nem kell építened, 400Ft.

Melyik a legjobb a fgépemhez? Sok Kínából jön 3-4 hét szállítási idővel. Legkésőbb szerdára kell.

Amit bbarna kolléga linkelt az megfelelő, de a rajta lévő IC-re tegyél hűtést, ha 2A feletti az áramfelvétel. Ha csak 1-1 exponáláshoz kell, nem folyamatos üzemhez, nem szükséges.