Valamikor tavasszal én is kipróbáltam a grafitos furatfémezést, elsőre az összes lyuk jó lett. A hipofoszfitos technikával sajnos soha nem sikerült az összes lyuk, valószínűleg kevés a fúró fordulatszáma.

Ettől függetlenül továbbra is gyártatom a nyákokat. Az a baj, hogy fél napos munka egy kétoldalas furatfémes lötstoppos nyákot csinálni, pozícióábrára továbbra sincs házi megoldásom, többtízezer forintért ipari mennyiségű festéket nem akarok venni, főként nem próbára, ráadásul annyira sok lépésből áll egy "fullos" nyák készítése, hogy házi eljárásokkal szinte 100% biztos, hogy valahol becsúszik egy hiba.

Akinek nem követelmény a gyári minőség, annak viszont szerintem egyelőre a legjobb módszer a grafitos furatfém.

Arra vigyázni kell, hogy amikor összekeveritek a tintát a grafittal, nagyon kevés festéket használjatok, ugyanis a turmix egyszer használatos és lehetőleg azonnal fel kell vinni a nyákra. A grafitpor szemcséi összetapadnak, összeáll és utána már hiába kevergetitek, már nem lesz olyan finom apró szemcsés, így nem fog jól vezetni. Egy fórumon olvastam, mások is ezt tapasztalták. Sajnos a vízálló tinta elég drága.

A grafitos furatfémezéssel én jól megjártam.
Először vásároltam grafit spray-t. N77-est vettem mert ez olcsóbb volt. leírása tartalmazza, hogy kolloid nagyságú grafit részecskéket tartalmaz. Gondoltam "no problem" kolloid akkor az már biztos megfelelő ilyen célra, mivel a tintáshoz is ez kell akkor minek kutyulni, amikor készen lehet venni.
Első probléma ezzel a spray-el akkor kezdődött amikor az ember ki akarja fújni a tartalmát, ugyanis ömlik belőle. Sebaj akkor kell készíteni egy vákuum asztalt ami átszívja a lyukakon a grafitot. Hamar meglett a vákuum asztal csak egy szivacs meg egy kartondoboz és egy arab 32-es pvc cső kellett hozzá és porszívó. Gondolatban már a fellegekben jártam, minden nyáklapot kétoldalasra tervezek és húúú ez meg azt fogok csinálni, ha ez működik.

Sajna sehogy sem akart összejönni, mert hiába vittem fel a furat oldalára a grafitot, galvanizálásnál egy deka réz nem ment fel rá. A galvanizálásnál mind a feszültség, mind az áram kontrollált volt. A nyáklapra szépen fel is ment a réz, de a lyuk falára semmi.
Aztán kezdett gyanús lenni, hogy talán a grafit nem is grafit a spray-ben. Vágtam egy ugyanakkora műanyag lapot, mint a teszt nyákom és befújtam a grafittal, majd bele a galvánba. Háááááát semmi áramfelvétel !!!! WTF????? Utána próbáltam még papírlapra kifújni a grafitot és száradás után műszeresen mérni valamiféle ellenállást de semmi! Na ezután írtam a forgalmazónak egy nagyon szép kis levelet. De a válasz annyi volt, mint az Elektervnek. Őket is megkérdeztem, hogy milyen maratóval maratnak szelektíve az óngalván után! Vagyis semmi válasz.

A tintás módszer sem jött össze, mert magyarországon nem kapok kolloid grafitot és minden boltos néz mint a birka amikor megkérdezem hogy van-e. A másik amitől meg én akadok ki, amikor megkérdezik "mire kell". Ez nagyon fel tud b....ni agyilag.
az elején még elmagyaráztam hogy mire kell, de az eladóknak úgy látszik a cseppnyi agyuk nem képes feldolgozni az információt amit szolgáltatok.
Naszóval a tinta nem drága. BP-en a Rákóczi tér közelében van egy hobbikellék bolt, ott 1750Ft. egy üvegnyi 30ml. Mivel kolloid grafitot nem kaptam ezért reszeltem csiszoló papíron és belekevertem a tintába utána meg hariskákkál megszűrtem. De ez sem vette fel a rezet, pedig ha ezzel a tintával rajzolok papíron akkor azt műszeresen tudom mérni

Szóval itt tartok. Ami működik az a galvánfűrdő, az tuti.
Most ez a hipofoszfitos dolgot akarom kipróbálni. De mivel a hipofoszfit számomra elérhetetlen, marad a foszforsavak valamely változata, azt lehet venni magyarországon is.

A barkácsboltokban lehet kapni valami kályhatisztítót port. Na az grafit, próbáld azt, és ha száradás után vezet, és nem mossa le a víz, akkor galvánozz.

Amit szerszám/zár/vasalat boltokban (pl.Szögker kft) kapni grafitport (száraz kenésre használják, pl Elzett-zárbetétbe ezt kell belenyomni ha elkezd akadni a kulcs), az nem alkalmas? Van többféle kiszerelésben, olcsó.

Sziasztok!
Szerintetek a zsírpapír problémamantessen áthaladna a lézernyomtatón? Lévilágításhoz gondoltam hogy hátha használható lenne. Próbálta már valaki?

Közönséges másolópapírral is fotóztam már. 15 percig világítottam, 25 cm távolságról, 4 csöves arcszolival.

Kedves gulasoft! Minden tiszteletem a tied és ne értsd félre írásom, de ez a "valami kályhatisztító" megint a misztikum világába irányába vezet.

Köszönöm segítségedet! Én is kinéztem már eme kft-t. De a grafitból egy darabig elegem lett.

Valamikor vaspornak hívták.

Nem ismerem ezt a technikát kicsit sem, de más felhasználásra, szintén a vezetôképessége miatt már felmerült a grafitpor mint alapanyag, ebben a topikban.

Sziasztok
Nemrégiben vettem egy Photoart 17LSI laminálót és az volna a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ti hogy tudjátok felemeli a hőmérsékletet 160C felé?
(hallottam, hogy többen is használtok ilyen laminálót)
Sajnos a Samsung nyomtatóm utángyártott tonerrel 160C-on még nem teljesen tapad meg, nem zsíros és nem is szenyezett a panel.
Brilliance forforsav alapú tisztítóval takarítom a NYÁK-ot, de próbáltam már fémgyapottal és súrolóporral, mindegyik után 100%-os alkohollal több rétegben letisztítottam, hogy semmi se maradjon rajta.
Aki tudja, hogyan lehet átállítani kérem segítsen

A múltkor én is vettem egy utángyátott tonert, és avval próbáltam nyákot csinálni, de nem jött be. Mivel nem volt kedvem próbálgatni visszaraktam az eredeti Samsung kazettát, így tökéletes lett. Tudom, egy esetből nem lehet statisztikát csinálni, de most úgy használom, hogy nyák nyomtatás előtt tonert cserélek.

Szia!
Nemrég írta valaki, keresd vissza.
Nekem HP nyomtatóval és utángyártott tonerrel bütykölés nélkül működik.

ktamas66, dinokal
HP-val nekem is, de sajnos a 1320-as nyomtatóhoz nincs Win7 progi, drivert hiába teszem fel, mert a windowsos beállításokat használja, festéktakarékosan és 600dpi-vel, még a nyomtató szervizesek is azt mondták, hogy max szerezzek régebbi telepítő CD-t...
Samsunghoz sajna nem volt tonerem, annyit meg nem ér, hogy eredetit vegyek.
Mellesleg a HP-nál azt csináltam én is, hogy a gagyi tonerrel szöveget meg egyebet nyomtattam és ha NYÁK-ra kellett akkor tonert cseréltem, de akkor is probléma volt az AutoGND felületekkel.
Samsung már jónak tűnik.
160C-ra feltekerve a laminálót, sose írja ki, hogy Ready, míg 150-en igen és ott jónak is látszik, kicsit darabos, de még játszom kicsit vele.

Ezért használok még mindég xp-t de nézz utána, szerintem a win7 alá kell hogy legyen meghajtó, ha igaz a hp-nek van általános drivere is. Én a hetes alól 2200-ast futtattam, aztán a hetest letöröltem a win8 miatt, arra meg nem tettem fel.

Sajnos vista felett csak álltalános van.
Win7 és XP váltogatás macerás lenne...
Inkább kísérletezem tovább
Azért köszi

itt tele van driverrel, hátha jó valamelyik:Bővebben: Link

Esetleg , így .

Bővebben: Link

Ennyire nem bonyolítanám túl, de azért köszönöm.
Jó lett a Samsunggal is, csak ki kellett kísérletezni.
A HP-t meg mérgemben inkább eladom.

Ne add el nem árt ha van egy aranytartalék .

Sok helyet foglal, majd ha kell veszek másikat

Sziasztok. Tegnap elkészültem életem első "komolyabb" nyákjával. Szerintem nagyon jól sikeült, a lapnak az oldalai még nincsennek elegyenesítve. A laminálóm típusa Peach PL713, szerencsére a kapcsolója eltörött így rám maradt. Szétszedve kis helyet foglal, elég volt 5X átengedni rajta, és kész is lett. A pontos megnevezését a papírnak nemtudom, "etikett címke papír" fényes része.

A 3. kép jobb alsó sarkában látszik miért nem ezt technikát használják a nyákgyárak, de otthonra jó ez így, főleg 1-2 panel esetén.
Azért a nagy forrszemeken is látszik a tonerhiány.

Mielőtt a moderátor megszólna hogy nem ide való amit írok, azért had tegyem hozzá, hogy Én a nyákok fúrását és marását is cnc-vel csinálom, ezért had legyen már itt is ez a hír:
Szombaton lesz a 3. budapesti amatőr CNC találkozó, látogatóként esetleg érdemes lehet kimenni, megnézni milyen gépeket lehet "olcsón" építeni, illetve aki kedvet kap hozzá lehet olcsóbban alkatrészeket venni, illetve beszélgetni olyanokkal, akik már építettek házilag cnc-t.
3. budapesti amatőr cnc találkozó

Nekem ez így tökéletesen megfelel. Jobb lett mint amire számitottam, kicsikét sokáig volt benne a löttyben, látni is egy kicsikét a 4. kép fenti részén. Egy Brother 7010L nyomtatóval nyomtattam, a beállitásokat még próbálgatom majd idővel, hogy minnél jobb legyen.

Szia! A marást milyen programokkal csinálod?
Én Eagle, meg még más progi, végén Mach3, de nagyon lassú a marás

Szép, de had javasoljak. Ha ekkora szabad helyek vannak, érdemes szélesebb vezetősávokat és nagyobb forrszemeket rajzolni.

Én egy UCCNC nevű programot használok (hasonló a MACH3-hoz(, magyar fejlesztés, tartozik hozzá egy kis mikrovezérlős panel (elég komoly belső programmal) ami a gép usb portjára csatlakozik, azon kapja a parancsokat, ezeket a mikrovezérlőben puffereli, és az azon lévő párhuzamos port megy a motorvezérlőre. Így egy ócska 2 magos 10 éves laptoppal is lépésvesztés nélkül megy a progi. A program követéssel és a mikrovezérlős kütyül (5 párhuzamos portot tud vezérelni, nekem 1 van) volt 35.000Ft
Az hogy lassú a marás az a mechanikád gondja lehet, mert nekem akár 1000mm/perc felett is menne (1500-al is próbáltam, és nem volt gond) de hiába forog 25.000-el a marómotor 500 fölé nem engedem a sebességet, mert ahhoz már gyorsabb motor kéne (35.000-es vagy 55.000-es).

A fúróállományokat egy ETC WIN nevű progival alakítom át eagle-ből vagy sp-ből, a maráshoz írtam pár progit, amik a sarkoktól 1mm-el kijjebb elhelyezkedő 0.1-0.5(lényegtelen csak ez legyen a legkisebb furat a nyákon) furatok alapján tudják megcsinálni a körbemaró állományokat.
Van 3 program amit írtam.
Az egyik ennek az ETC WIN-nek a kimenetét szétdarabolja fúróméretekre, itt egyből az első lesz az amiből a maróállományt kell csinálni (hiszen az a legkisebb furatméret a penelen ugye), és megformázza az összes fúrófile-t hogy a fúrás után emelje ki a marót, és vigye vissza 0,0-ra (a fúrócseréhez, de ha lenne szerszámcserélőm át lehetne írni, hogy azokat a parancsokat is bele rakja amivel kicseréli a fúrót, de az túl drága kütyü lenne, ennyit itthon nem feccölnék bele), meg még pár apróbb dolgot beszúr. ezután ezt fúrócserénként csak oda kell adni az UCCNC-nek ami elvégzi a fúrásokat.
A másik progi az amivel a sarokpontokat össze tudod rendelni. Ez annyit tud, hogy mivel a furatfile legkisebb fúró mérte tartalmazza a sarokpontokat, és ha egy panelen több nyák van, akkor mind az eagle, mind az sp a fúróállományban leoptimizálja az összes fúróméret útvonalát, azaz ha pl. 2 panel van egymás mellett akkor megkapod a bal alsó sarkát az elsőnek, a jobb alsó sarkát az elsőnek, majd a bal alsó sarkát a másodiknak, a jobb alsó sarkát a másodiknak, ezután mozdul csak y irányban egyszer a cnc, és jön a jobb felső sarka a másodiknak, a bal felső sarka a másodiknak, majd a jobb felső sarka az elsőnek és végül a bal felső sarka az elsőnek.
És ez csak két panel képzeld ha van 10 kicsi rajta, egy katyvasz! Na ennek a programnak elmésen az a neve, hogy sarokösszerendelő. Annyit tud, hogy grafikusan kirakja a képernyőre ezeket a pontokat, (ugye kasán látszik rajta, hogy melyik pont melyikkel van egy vonalban, és szépen egymás után bejelölheted hogy melyik 4 sarokpont tatozik össze. Ha pont marótávolságra vannak a nyákok, akkor ugye 2 panelnél 6 pontod lesz, mert ugye középen ahol összeérnek, ott közös sarokpontjaik vannak, de ilyenkor is meg kell adni a négy sarkát mindegyiknek, legfeljebb 2 ugyan az lesz, de azzal már nem szuttyogtam hogy ezzel ís kínlódjak, ilyenkor végigmegy még egyszer a már kimart középső vonalon, és ott nem mar a második panelnál semmit, mert az első körbemarásánál már megcsinálta.
A 3. progi meg ennek a kimenete alapján csinál egy olyan maróállományt ami 0,5mm-es fogásmélységgel körbemarja a panelt 2* (amásodiknál ugye már 1mm mélyen jár a maró) majd az utolsó 0.5mm nél mind a 4 oldalon kiemeli a marót, 5mm hosszan, így marad egy egy fül mind a négy oldalon, de mivel 1mm mélyen ez is be van marva nagyon könnyű kitörni a végén a panelt a keretből. Keret meg ugye azért kell, mert a fotózásnál a maszkot rögzíteni kell valahova.

Azóta találtam egy programot, sheetcam tng (GNU licenszes) amivel ha a a körvonalat kirakod valami hpgl formátumban, akkor az meg tudja belőle csinálni a maróállományt, pár paramétert kell beállítani, vonalon, vonalon kívül/belül menjen a maró, mekkora a maró, milyen fogásmélységgel menjen... Ezzel akármilyen panelt körbe lehet marni, de ha szögletes kell, akkor csak a sajájaimat használom, mert nem kell annyi beállítás, és csinál füleket, amit ennél a sheetcam-nál kérdéses hogy lehetne csinálni.

A sajátoknak annyi nyűgje van, hogy az eagle fúróállománya eltér az sp-től, és ott néha át kell alakítani kicsit az állományt hogy a daraboló fel tudja darabolni fúróméretekre, ezért nem tettem közkincsé őket, majd ha lesz időm kicsit rugdosom, hogy felismerje melyik fúróállomány melyikből jött, az sp-vel minden bűvészkédés nélkül megy.

Köszönöm a választ! Később ha ráérek leírom én hogy csinálom. Most az összetört kocsim miatt rohangálok

Eagle-ből hpgl-be mentem külön a fúró és külön a outlines -t.
Kcam import hpgl file, View G-Code (F5), Gcode-ban Remove Nxx sorszám, Convert Metric.
pl.: Save G-Code File: Mar.GC, szövegszerkesztőben Mar.GC, első három sort törölni.
Az összes G01-et lecserélni G00-ra a gyorsabb futás miatt.
Mach3-ba behívni, és lehet fúrni vagy marni.
A Kcam-ban külön lehet állítani a fúrás és marás tulajdonságokat, és egy egy fájlba menteni.