Ez ebben a formában, ahogy lerajzoltad, nagyon nem jó.

Valahogy így kéne...

Mondom hogy nem lessz puffer. A puffer hoelvono szerepet, elsosorba a melegviztartaly venne at es ha mar tulforrosodott akkor a padlofutes.
Na persze en nem rajzoltam be az eggyutu szelepeket a kazanokhoz es a hokiegyenlito bypasst sem a faskazanhoz. Elvileg a melegviz es padlofutes fele mindig nyitva allna a csap/szelep.

Értettem elsőre is, hogy nem lesz puffer. Pont azért veszélyes. Tételezzük fel, hogy a meleg-víz már kész és van kint 15 fok. A padlóval szeretnéd elvinni a maradék hőt. Igen ám, csak mivel kicsi a hőelvonás mindkét oldalon (HMV 80C, padló már 45-50), de a vegyes még igen csak ég/parázslik nincs hova elvezetni a hőt. Mi történik? A vegyest nem lehet egy kapcsolóval kikapcsolni.
Mondjuk én szeretem ezeket a házi megoldásokat, jól lehet keresni a javításukkal. Most is van pár ilyen javításom/átalakításom, mert átmeneti időszakban eldurrantak a csövek.

Elsődlegesen, nem a puffer hiánya a probléma, hanem hogy vegyes kazánnál zónázol védelem nélkül. Legalább egy biztonsági hűtőkörnek kéne lennie a kazánban. (bár nem írtad, hogy nincs, de feltételezem, hogy nincs) Zárt vékony csöves rendszert, csak vegyes kazánnal, zónázva nem szabad használni, mert veszélyes.

Hat, a hoelvonas 3 fazisba tortenne. 1 - melegviztartaly, 2 - padlo es 3, mint vegso megoldas, a radiatorok.
A gond az hogy nincs hova betegyek egy puffertartalyt, nincs helyem. A padlas az pedig nem megoldas, esetleg ha nem asom el az udvaron.

Gondoltam, hogy ez a helyzet.... Egy hőcserélős hideg-vizes hűtőkör mindenképp ajánlott a vegyeshez, akár utólagos beépítéssel is. Jellemzően a baj nem azonnal mutatkozik. Valahol eltelik 2-3 év is mire valamelyik körben megadja magát valami.
A radiátoros körben, mint harmadik védelmi zóna, termo-szelepek lesznek. Az sem nevezhető biztonságosnak ez esetben.

Erre is gondoltam. Az elerheto termo szelepek mind 24 vagy 220 V-osak. En a 220 V-sra, nyugalmi helyzetbe nyitva szamitottam.
Igy, ha nincs halozati feszultseg akkor mind nyitva lennenek, ha viszont van, akkor mind bezarnak, kiveve azt ahova kell a futes.
Veszhelyzetbe pedig eleve nyitva allnak.

Jobb egy fokkal.... De tételezzük fel, HMV kész, padló nem kér, szobákban meleg van(radiátorok zárva). Túlfűtés miatt elkezdenek kinyitni a radiátorokon a termo-elektromos szelepek. Eltelik legalább 4-5 perc, mire megfelelő tömegáram keletkezik a radiátoros körben a hőelvonáshoz. Egyféleképp lehet ezt gyorsítani, ha 80 C körül már biztonsági futás van érvényben. Igen ám de minimum 76 C kell a HMV 60 C -ra való felmelegítéséhez. Vagy a védelmi hőfokot emeled és versenyt futsz a hőmegfutás idejével, vagy mindent alacsonyabbra veszel, hogy ne kapcsolgasson át, de ezzel meg az alap hőelvonást gátlod, ami legenerálja majd a hőmegfutást.
Nem tudom érthetően írtam e le...

Még egy kérdés a rajzodhoz. Ha nem megy a vegyes, akkor mi fogja fűteni a radiátorokat és a tárolót?

Gazkazan, az mar most is mukszi. Na persze akkor a melegviz nem a tartalybol jonne, amint az lehul atvalt a gazkazan melegitojere.
Elvileg alacsonyabbra szamitottam az ertekeket.
UI. a termoszelepek nyitva allnak nyugalmi helyzetbe.

Sziasztok,
egy olyan kérdésem lenne h ha az osztógyűjtő áramlásmérővel van ellátva, akkor az áramlásmérős rész az az előremenő be kellene tenni, vagy a visszatérőbe? Jelenleg a visszatérőben van és a piros csíkocska nem mutat áramlást. Van alatta egy nagyon nagyon kicsi vízoszlop aztán annyi. az áramlásmérők ki vannak tekerve azaz nyitva vannak.
A rendszer nem nagy 300m cső van elosztva 3 körre, és egy WILO 25/1-6 os szivattyú a keringető.
köszi előre is válaszokat.

Van előremenőbe és visszatérőbe való is. Milyen átmérőjű a cső?

20x2-es cső van letekerve. 3/4es az osztó leágazásai.
Amit még tapasztaltam - mert hogy szenvedek vele -, hogy ha egy slaggon keresztül belefújtam, akkor át tudott menni a levegő, viszont ha megszívtam, akkor megindult a csíkocska is mintha mérne. Az áramlásmérő állítható hatlapfejű része piros, ha ez jelent vmit. Ebből következtetek, h nem e fordítva kell szerelni?! gyárilag van rajt egy egy pöty az osztón(piros-kék), jelenleg ennek megfelelően van szerelve, de mint fent is, nem mutat áramlást..

A slagot hova kötötted?

az egyik kiválasztott áramlásmérő alá. Járt a levegő ha fújtam, meg akkor is amikor szívtam, de aztán a csíkocska az áramlásmérőben csak szívásra indult meg lefelé.

Akkor az az előre menőbe való és a visszatérőbe kell rakni a torlót.

Akkor rosszul volt színkódolva gyárilag az osztó, reklamálok is!
köszi h megerősítettél. Csak gondoltam mielőtt nekiugrok megcserélni, megkérdezem itt..

Sziasztok!

Kezdo epitkezo vagyok. Szeretnem kikerni a ti velemenyeteket is. Rengeteg informaciot osszeszedtem a netrol..es most nagy kavalkad alakult ki a fejemben. Uj epitesu haz, 115m2. Haz paramaterei: 3as uvegezesu ablakok
Fodem: egyenlore nyitott, gipszkartonnal lesz lefedve, es felette uveggyapot, 26cm
Alap: 13cm szigetelest tervezek a padloba. 5+8cm.
Tervezett kazan: Buderus 24KW és hozza indirekt buderus 120 l tarolo.
Falak: 30cm PORFIX
Szigeletes: (majd csak lesz): 16cm polisztirol.
Radiatorok:
1db 600x1600 22VK termofejjel
2db 600x1400 22VK termoffejel
1db torulkozo radiator


Mivel a parom fazos, akkor ugy dontottunk a gazszerelovel,hogy legyen padlo+radiator.
Mindenhol talajfutes, kiveve szobakban, ott csak radiator, furdoszobaban talajfutes+radiator.
1. Jo ez igy?
2.Nem lett volna eleg mindenhol talajfutes?
3. Szeretnem kihasznalni a kondenzaciot. A gazszerelo azt mondja, hogy 60C-ra kell allitani a kimeno vizet, es a padlofutes keveroszelep keveri meg a cca 40C-ot a padloba. En ugy tudom, hogy a kondenzacio 50C-ig mukodik tokeletesen. Most akkor nem fog kondenzacioskent mukodni?
4.Ki fogom futeni az 50c vizzel a szobakat?
5. A tervezett Buderus 24KW kazan csak 6,6KW-ig tud lemodulalni...Szerintem egy jol szigetelt haznal a ház hoigenye kevesebb lesz. Neten nagyon sokat olvastam, hogy nem jo a kazannak, hogy allandoan ki/be fog kapcsolni. A haz jelenlegi hoigenyet nemtudom pontosan...
Egy jól kiválasztott kazán lemodulál akár 2-3 kW-ig is, azaz nem fog kapcsolgatni, hanem egyenletesen fűt. Kevesebbet fogyaszt, tartósabb lesz. Nem sok ez??
6. En a Buderus GB072-14 kazant lestem ki. Eleg lesz?



Mellekelek kepeket is.

Koszi

Zoli

Sziasztok.Milyen cső atmero ajánlott a hmv hez? Nekem 20-ból csináltak, de egy szaki azt mondta 22 vagy több, sőt 32 kellene. Annyi hátránya lehet hogy elveszhet a nyomás ha több helyen engedem a vizet?
Köszi

Szia! Ha már megcsinálták akkor nincs mit tenni de számíthatsz a többi vételezési helyen a nyomáscsökkenésre. A 18-as gerinc 16-os leágazásokkal ... de én nem vagyok szaki. Az okfejtést hosszú volna leírni, pedig egyszerű fizika és a mostani szerelési anyagok profi szinten hozzák a keresztmetszetükre megadott értékeket.

Igazából sokat számít, hogy milyen anyagból van a csőrendszer! H pl réz akkor a 18-as is jó, bár egyes zuhanypaneleknek elég sok víz kell. Viszont, ha ötrétegű, akkor még a 20-as is lehet kevés, mivel itt az idomok szűkítik a keresztmetszetet. Azért általánosságban a 18-as réz és acél, no meg a 20-as ötrétegűek elegendő ek szoktak lenni.

A 20-as ötrétegü, akár hogy is számolok 16mm belső keresztmetszetű és az idomok (feltételezem hogy legalább rezet használtak) belső keresztmetszete 10-11mm de nem probléma mert minimáslisan szmolható nagyobb vezetéktávolságoknál az idom ellenállása. Az idomok igaz hogy lelassitják az áramlást de megnövekedik az áramlási sebesség és így minimális a veszteség. A veszteséget inkább a kisebb könyökhajlítások okozzák illetve ha rutintalan szerelő volt akkor a T idom nem megfelelő részéhez csatlakoztatta a nagyobbfogyasztót és akkor az is csökkenti az átfolyó viz mennyiségét.

Sziasztok Szakik!
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezek-e, de megkérdem.

Adott egy távfűtéses sorlakás radiátoros fűtéssel.
Az összes létező csövet kicseréltettem wavin 5rétegű műanyagcsőre.
Osztógyűjtős bekötés van minden radiátorhoz.

A távhősök tanácsolták, hogy rakjak be biztonsági szelepetmindjárt oda ahol leágaik hozzám az előremenő ág, hogy ha náluk a telepen elszáll egy hőcserélő, akkor ne kapjak túl forró vizet a műanyagcsövekre és mindezt az aljzatbetonba fektettük le.

A kérdésem pedig, hogy milyen biztonsági szeleppel tudnám ezt megoldani?
Ha jól tudom akkor 60-70°C körüli víz van a rendszerben.
Mi annak a biztonsági szelepnek a neve? Hol lehet kapni? Milyen áron mozog? A távhősök elmondása alapján 6-7000 ft körüli összeg.

A válaszokat várom!

Ez elég bonyolult dolog, nem olyan egyszerű, hogy egy sima szelep és kész. Hogyan vezetné el a túl meleg vizet? Egyébként termikus biztonsági szeleppel szokták a víz hőmérsékletét "kézben tartani", de az egy teljesen más megoldást kíván. Neked a rendszerből se kiengedni, sem beengedni nem lehet a vizet, mert az csak rontana a rendszeren. Szerintem egy termikus keverőszelep beépítése segítene, ez a visszatérőágból és az előremenőből keveri ki a radiátorok szánára szükséges-beállított hőmérsékletű fűtővizet.Ennek a segítségével még be is tudod állítani a radiátorokban lévő víz hőmérsékletét is, így az átmeneti (nem túl hideg) napokban jobban beállítható a lakás hőmérséklete. Viszont ez a megoldás némileg drágább az általad említett összegnél, viszont sokkal korrektebb.

Ez a megoldás csak akkor működik, ha van mögötte egy szivattyú is plusszba.

Sziasztok!

A véleményetekre lennék kíváncsi az alábbi fűtési rendszerrel kapcsolatban. A kivitelező szerint nincs szükség hidraulikus váltóra, amivel nem értek egyet. Kondenzációs kazánunk van, padlófűtéssel és radiátorossal kombinálva.

http://kepfeltoltes.hu/view/150916/futes1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

http://kepfeltoltes.hu/150916/futes2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Igazából csak a szivattyú miatt tennék be egy hidrováltót de nem feltétlen szükséges de ha ilyet csinálnék akkor saját magamat verném agyhelyen hogy az életbe többet ne nyuljak rézcsőhöz. Kicsit keszekusza és átláthatatlan, felesleges csővezetékek.
Milyen hőfokon fog üzemelni a készülék? Helységekhezképest mekkora radiátorok vannak felszerelve?
Most ismét ránéztem a képekre, a szivattyú szabálytalanul lett beépítve iletve az a vezetéknek nevezett madzzag is szabálytalan.
Nem akarlak elkeseriteni de ez nem szerelő hanem valami "kezdönek sem nevezhető" építőipari barbár.
Megint megnéztem és totál lehetettlen a kiépítés, az osztó ami a fényképen van, az a padló vagy a radiátoros körhöz megy? Ha a padló osztó akkor van baj nem kicsit, ha a radiátoros kör akkor meg totál lehetetlen hidraulikailag.

Ez a felső szinten van, a szivattyú az alsó szint padlófűtését hajtja, valamint lent van az alsó szint radiátorainak az osztója is. A képen látható osztó a felső szint radiátoraihoz tartozik. Lehetne kezdeni vele valamit?

Szia!
Az a szaki, aki állítva szerel be egy szivattyút, az egyéb galádságra is képes, innentől kezdve nem szabad megbízni benne! Szerintem.