35x35mm 5V pc fan...

Attól függ, hány darab kell.
30mm-es

Javaslat:
Vidd át a gépet egy másik aljzathoz, és meglepődve fogod tapasztalni, hogy ott is meglesz a zaj.
A számítógépek tápegységén nem szokott átjutni mindenféle hálózati zavar, ha mégis van, akkor a tápegység lehet a hibás, esetleg a PC mikrofonaljzata betegeskedik.
Azon sem lennék meglepődve, ha a betáplálásnál a védőföld össze lenne kötve a nullával, (társasházban szokás) szóval ez sok minden lehet, de nem zavarforrás.
Ha esetleg nem zajt, hanem határozott 50Hz-es brummot hallasz, az lehet, hogy a levegőben lógó földelés épp az árnyékoláson becsatolja a hálózatot, erre egy megoldás van ahogy vargaf kolléga írta: meg kell javítani a lakás hálózatát.

Egyébként is: egy akkora szigeteletlen fémház, mint a PC doboza nem véletlenül van földelve!

Sziasztok!
Van egy kontakt hibás sebességmérő egységem az autómban (28 éves). Az óracsoportban van a hiba. Kb. fél éve hol mutatja, hol nem a sebességet, de mostanában egyáltalán nem. A hétvégén szétszedtem, sérülés, korrózió, stb után kutatva. A nyáklapon nem találtam semmi hibát, nem nyúltam semmihez, összeraktam és azóta működik. Ezért gondoltam, hogy a nyáklapon lévő villás csatlakozónál lehet kontakt hiba, mert azt húztam szét egyedül (a képen szereplő villás csatlakozóról lenne szó, de a sajátomat nem fényképeztem le, kicsit oxidált volt egy két helyen). A kérdésem az lenne, hogy az oxid réteget mivel lehetne eltávolítani leghatékonyabban és hogy összeszerelésnél érdemes lenne-e valami kontakt paszta szerűséggel bevonni a felületet, ami megvédené a további korróziótól és biztosabb kontakt lenne. Az oké, hogy csiszolás és kontakt spray, de esetleg van valami hatásosabb, tartósabb módszer. Köszi a segítséget!

Köszi fiúk!

Sajna annyi időm már nem lesz, hogy ide érjen Kínából.

Sziasztok.
Egy egyszerű 7805-os stabilizátor kapcsolásnál van jelentősége annak, hogy a fogyasztót a szűrő kondi elé vagy a szűrőkondira kötöm.
Mellékelek két képet a nyákterven látni, hogy mire gondolok.

A 33 V-os bemenet elég sok. Most nem tudom megnézni, de mintha kevesebb lenne a max. bemeneti feszültség. Az adatlap szerint a bemenetre, a lábakhoz lehető legközelebb 330 nF, a kimenetre, a lehető legközelebb a lábakhoz 100 nF dukál. Ha a terhelés, amit ráraksz, nem változó áramot igényel, akkor a kimenetre felesleges (a nagy kapacitás egyenesen káros) egyéb kondenzátor.

Csiszolni semmiképpen!
Autóelektronikánál gyakran ezüstözik a csatlakozókat, ennek csak ártani tudsz.
Alkoholos tisztításnál nem tudok jobbat, a kontakt sprayket csak a szűk helyek gyors tisztítására agyalták ki.
Amit viszont érdemes lenne megcsinálni:Nagyítóval ellenőrizni az összes forrasztás, hogy nincs-e rázkódásból adódó fáradás okozta szakadás. ezt az átmenő alkatrészláb körül egy éles körkörös elszínezésről lehet felismerni. Dühítő, mert a hőtágulás miatt csak bizonyos (véletlenszerű) hőmérsékleti körülmények között vezet át, vagy nem.
A vezetősávok szinte láthatatlan repedése is okozhat ilyesmit.

Köszönöm.
Azt tudom, hogy a 33V az sok a bemenetén arra lettem volna kíváncsi, hogy a kimenetére a fogyasztót kötelező e a kondenzátorra kötni vagy mehet a 7805 lábára?
Hogy annak van e jelentősége, hogy a 5 voltot a kondenzátorról veszem e le közvetlen vagy levehetem a stabról is.
Majd ha meg tudod nézni a rajzot akkor talán érthető amit akartam
A két kis piros karika jelképezné a kimeneten a fogyasztót.

A kondenzátorról menj tovább a fogyasztóra.

Köszönöm szépen.
Azt még meg tudod mondani, hogy mi a jelentősége mert érdekelne nagyon és fogalmam nincs, hogy is kéne rákeresnem erre.

Köszönöm a segítséget! A forrasztási pontokat átnézem minden esetre alaposabban. Olvastam a típushoz tartozó fórumokon, hogy ez is lehet egy hibalehetőség, hogy a forrasztásnál van az a hiba, amit leírtál. Az viszont feltűnt, hogy hűvösebb időben többször volt jó, most nyáron meg szinte soha. Amennyiben találok egy elszíneződött forrasztást, azt érdemes újraforrasztani ezek szerint.

Kontakthibát legjobban fagyasztó spray -al lehet keresni.

Sziasztok!
Megépítettem az 1875 alapkapcsolását, azzal a kivétellel, hogy a visszacsatolásba 20k helyett 10k-t tettem. Azt kérdezném, hogy az erősítés mértékét lehet-e tovább csökkenteni? Azt azért nem tudom, mert az IC alaplapjában azt írja, hogy 10 és e fölötti értékek fölött stabil. A másik kérdésem az lenne, hogy hangerőszabályzó poti rontana-e a hangminőségen? (profi hangkártyával használom)

Szia! Mi annak a menete? Szakadásmérővel mérek közben hűtöm a forrasztást? Vagy hogyan képzeljem el? Köszi!

Működés (vagy nem működés) közben apró pici fújásokkal megfújkálod a forrasztásokat. Ahol változást tapasztalsz a működésben, az a hibás forrasztás.
Egyébként kiszerelve, impulzus generátorral meghajtva (szimulálni az üzemközbeni meghajtást) szkóppal, feszültségmérővel ellenőrizni a történéseket. ellenállás mérővel, szakadás vizsgálóval nem sokra mész.
De nekem gyanús, hogy a korrodált csatlakozónál van a hiba. Tisztítása kontakt spray nevű drága kegyszerekkel lehet.

Helo. Csökken ezzel is R3 -1k helyett tegyél nagyobbat kb 1k5-et.Poti nem ront semmita minőségin,az csak szabájoz. Nyugottan használd.

Fordított polaritás elleni védelemnek az megoldás lehet ha egy Graetz hidat beteszek és akkor elméletileg mindegy, hogy melyik a + és melyik a -, vagy ez így hülyeség lenne??
Tudom, hogy a diódákon feszültség esik de most ettől eltekintve okozhat valami hibát?

Semmi hibát nem okoz, használhatod.

Akkor érdekes a dolog, ha a fogyasztó a táp bemenetén kívül is csatlakozik valahogy pl. a GND-re, lásd autós fejegységek. Azok több ponton is csatlakoznak az autó elektromos hálózatához. Ha az eszköz teljesen el van szigetelve az áramforrástól, akkor egyéb hiba nem nagyon lehet.

"Ha az eszköz teljesen el van szigetelve az áramforrástól"
.. Vagy fordítva, a tápforrás az eszköztől. A lényeg, hogy az eszköz és a táp, táppontjai pontjai nem csatlakozhatnak galvanikusan.

Az semmiképp nem csatlakozik.
Egy időzítőt építettem és mivel ez egy levilágítóba lesz így tettem bele egy Graetz hidat mert egy kis trafóról fog üzemelni.
Kipróbálni viszont egy akksiról próbálgatom és a Graetz-ra kötöttem rá mert oda van kivezetve a sorkapocsra.

Akkor az a lényeg, hogy az akksi negatívjának semmi köze nem lehet a 7805 GND-hez?
Ha közösíteném a Akksi negatívját meg a 7805 Gnd-t akkor lehetne gond, jól gondolom?
A nyákterven látszik, hogy van.

Ez így van, mert ha közösíted, akkor a hídban tulajdonképpen rövidre zársz diódákat és így hatástalan lesz a védelem. De készítettem egy kis szimulációt, hogy lásd mi történne. A diódákat Led-ekkel helyettesítettem, hogy lásd melyik dióda égne ki fordított polaritás esetén.

Nagyon szépen köszönöm, ez így már teljesen világos.
Átgondolva az egészet én is erre jutottam de így lerajzolva sokkal jobban átlátni.
Ha a Gnd-t közösíteném akkor 50-50 az esélyem, hogy vagy zárlat lesz vagy nem, attól függ hogy teszem rá az akksit.
Ha eltalálom akkor szerencsém van, ha nem akkor pukk.

Még egy kérdésemre szeretnék választ kapni.
Van az időzítőm amit építettem, van benne 1db 7 szegmenses kijelző,egy 5V-os relé egy Pic és még pár alkatrész.
Ha 12V-ról táplálom és elindítom az időzítést és behúz a relé akkor nem telik el 1 perc sem és a 7805-ös stabilizátor szinte tűz forró lesz és alig bírja a kezem.
Viszont ha csak 8V-ot adok neki és úgy indítom el az időzítést akkor meg szinte hideg marad és semmi melegedés nem érezhető.
Ezt mivel lehet magyarázni?

A 7805 (és társai) a felesleges feszültséget hővé alakítják, elfűtik. 12 V esetén 7 V a felesleg, 8 V esetén már csak három.

Jó fényképezőgéppel egy makrófelvétel sokat segít!
Monitoron könnyebb átnézni, mint nagyítóval.

Nem a feszültséget, hanem a feszültségkülönbségből és az átfolyó áramból számítható teljesítményt disszipálják el.

Köszönjük a pontosítást E..