Bocs, nem én írtam, olvasgass vissza.

Igen, minden egy rossz címzéssel kezdődött....

Sziasztok, úgy kell elképzelni, hogy megy a gyári vezeték az indexhez, s a csatlakozó előtt pár centivel van blankolva és oda van forrasztva az utólagos vezeték. Ez az utólagos vezeték van bekötve a vezerlőbe (ez egy OSRAM DLR+ködlámpa+kanyarfény kombó, ahol a kanyarfényhez a vezérlő jel az indexről (is) jön). Ha az adott vezetéken feszültséget észlel, akkor kapcsolja az adott oldali ledes kanyarfényt és ha megszűnik, akkor x másodperc után fokozatos elhalványítja majd kikapcsolja. Azt néztem, hogy a gyári index vezeték sem túl vastag, s az OSRAM által adott kábel is max feles. Nem vagyok annyira jártas az elektronikában, hogy ilyenkor átfolyik-e a vezetéken (és az esetleges kapcsolón) az izzó teljes árama. Gyanús, hogy igen, ezért is kérdeztem itt. Nem szeretném egy "szuper" ötlettel felgyújtani a kocsit, vagy a kapcsolót megolvasztani. Köszönöm szépen, hogy próbáltok segíteni.

Sziasztok !
Kínlódok már napok óta, hogy merjem-e megkérdezni amit szeretnék. Összeszedtem magam és kérdezek.
Kérem nem nevetni !
Van egy Varta akkutöltőm - jó régi - és arra szeretném rávenni, hogy AA és AAA elemeket regeneráljon.
Annyit tudok, hogy sokáig igen kevéske árammal kell töltögetni.
Felrakok egy képet a szétszerelt állapotáról és azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hova és melyik ágába kellene bekötnöm egy ellenállást, hogy az töltő áram nagyon kicsi legyen. A legjobb az lenne ha egy izzó oldaná meg ezt, mert nekem ez lenne a legegyszerűbb megoldás.
Köszönöm, ha valamelyikőtök segít.

Nem nevet ki senki, különösen hogy ennyire szépen, értelmesen és kulturáltan kérdeztél
Ugyanakkor nem derült ki az IC típusa.

Ez igen !
Jól esik, hogy ilyen gyorsan kaptam választ. Az IC : CD4541K Texas Instrumnets. Van még két kondenzátor ( remélem az mert Q jele ) aminek a típusa D822-Y, a másik 470 microfarad.
Eredetileg azt gondoltam, hogy elegendő lenne a trafó áramát csökkenteni, de aztán rájöttem, hogy az elektronika is beleszól a szabályozásba. Ezért jó, hogy itt vagytok.
A legjobb barátomtól ( Google ) is kérdezősködtem de erre ott nincs válasz.
A trafón semmi írás nincs.

Mit mondott a nyúl amikor lemászott a rókáról ? Meghúztam a ravaszt !

Ha csak a vezérlést kapcsolod akkor elég a vékonyabb vezeték, viszont a vezérlőegység külön kell tápot kapjon.
Ha az egész vezérlőegységet akarod kapcsolni akkor kell a combosabb vezeték és kapcsoló.
Javaslat: a tervezett kapcsoló helyére köss egy féklámpa-izzót (21 Wattos), ha próbánál csak épp dereng vagy még az sem akkor vékony elég, ha legalább félfénnyel vagy erősebben világít akkor jön a vastag.

A D882 tranzisztor, Q. A másiknál C van, az kondi. Akkukat lehet regenerálni, ha erre gondoltál, elemet nem. Regenerálónak valószínű nem alkalmas, vissza kellene rajzolni, az esetleges átalakíthatóság miatt. A regenerálás nemcsak töltésből (és nem kis áramúból), hanem kisütésből is áll.

Nagyon szépen köszönöm. A vezérlő a pozitívot az akksi pozitívjáról kapja, a kábelen van egy biztosíték. Ezért gondoltam, hogy az a szál vezérlés lehet. Itt a gondom az volt, hogy az index izzója talán 10W vagy több és ez átfolyik-e az én vezetékemen mégha az izzó előtt ágaztatom le, akkor is.

Olyan létezik, hogy egy mezei piros led fényereje csökken? Ha jól emlékszem kb 30-40v-ról működik soros ellenállásal. És pár hete vettem észre, mintha kisebb lenne a fénye. Ez mostanra olyan lett, hogy már alig látható a led működése. Vagy lehet az ellenállás halódik? Ha jól emlékszem az pedig 2w teljesítményű.

Létezik olyan ha túl volt hajtva. (nem megfelelő értékü ellenállás, megengedettnél nagyobb folyamatos áram) Fix méretezett ellenállás csak fix feszültséghez jó.

Értem. Kb. 4 hónapja üzemel így, és mostanában lettem figyelmes a jelenségre.

Azt több helyen olvastam, hogy egy LED az első 1000 üzemóra után körülbelül 10%-ot veszít a fényerejéből.
Gyakran háttérbe szorul egy kitétel, amit azért leírnak az adatlapokban. A megadott határértékek egy adott réteghőmérsékletre vonatkoznak. Egy 1W maximális teljesítményű, 350mA megengedett áramú LED hűtés nélkül 150 mA-t kaphat, azt is csak pár másodpercig. A hűtés fokozottan fontos a fehér színű LED esetén, ahol a kristály mellett fénypor anyaga is sérül magasabb hőmérsékleten.
A LED az esetek többségében nem hirtelen megy tönkre, hanem a fényereje fokozatosan csökken. A közhiedelemben elterjedt 100.000 üzemóra folyékony nitrogénfürdőben, végtelen méretű hűtőfelület esetén igaz, minden más esetben ennek töredékére kell számítani.

Hi !
Köszönöm a válaszokat az elem (nem akku ) regenerálással (újratöltés ) kapcsolatban.
Ezek szerint ez nem a járható út. Talán valaki még emlékszik egy MOTTÓ nevű elem! regenerálóra. 4 db elemet lehetett bele tenni, Be a konnektorba 2 napra. Láss csodát az elemek magukhoz tértek. Persze újjá nem vált de használható lett. Bár lenne nekem is ilyen. Nagyon-nagyon kicsi árammal töltött melegedett is talpa rendesen - gondolom a baromi nagy ellenállás miatt, de az elemek nem !
A mai über szupi, nagyon tartós elemeket nem lehet felújítani. De van néhány olyan kínai elem ma is ami egész jó, és bírná ezt az eljárást, akár többször is.
Köszönöm még egyszer.

hm ... 21W 12V ... kevesebb mint 2A... 1,5-ös vezetéket (keresztmetszet) épületvillamosságnál 10A-el terhelnek általában (néha 13A) . Ez alapján a 0,5-ös vezeték simán kell hogy vigyen 1db 21W-os index izzót!

Hello! Amire Te emlékszel (vagy én), az a szén-cink elemek regenerálására volt hivatott. Ehhez tulajdonképpen nem sok minden kell, csak váltakozóáram, egy dióda és két ellenállás. A regenerálás a periódusok alatti töltés és kisütési ciklusból állt, ahol a töltőáram lényegesen nagyobb volt, mint a kisütés. A kisütést tulajdonképpen depolarizációnak csúfolták, hogy a felszabaduló gázok a barnakőporban ne szigeteljék el az elektródákat. (Ha igaz) A barnakópor eleve is ezért vette körbe a szén elektródát.
Minden esetre a megoldás csak ideiglenesen működött, hogy valamennyire időlegesen "összeszedje magát" az elem. Feltölteni igazából nem lehet mert itt a kémiai reakcióból lesz villamos áram ami nem visszafordítható folyamat.

Egyet még igen de oldalanként 2-3 izzó szokott lenni, na meg néha elakadásjelző is működhet.
12 Voltos rendszerben néha pár tized volt feszültségesés is észrevehető fényerőben. Valójában a járművekben 0,5-0,75 ös vezetéket használnak speciális megerősitett szigeteléssel.
A képen egy részlet látható egy index kapcsolásból. Látható, hogy a rövid testvezetéknek elég a 0,5, a hosszabb pozitív-rész 0,75-ös és izzónként.

Szia zamatőr!

Köszönöm szépen a segitségedet, a rajzod alapján sikerült megépiteni helyesen a tesztert,és müködik is .Közben raájöttem hogy az én épitésemnél a ledeket kötöttem be rosszul mert szembe forditottam a 2 2 fehér ledet és az volt a baj.Most egy kicsit olyan probléma van ami nem is probléma hogy a forditott led tesztelésnél ugyan elalszanak a oáros ledek viszont nem teljesen hanem halványan világitanak.Az lehet a tekercs tehetetlensége?Ha jol fogalmazom

Más kérdés A rajzokon a potit tudom hogy ábrázolják viszont nem igen értem hogy a 3 láb közül melyiket szokták nyillal mutatni.Csak azért kérdezem ,hogy van e jelentösége annak hogy bizonyos rajzokon a potinak a 2 lábát közösitik.

Nyíllal a leszedő érintkezőt jelölik. Amikor az egyik fix lábat a leszedő érintkezővel közösítik akkor nem feszültségosztóként, hanem változtatható ellenállásként kötik be a potenciométert.

Köszönöm szépen érthetö válaszod,és akkor lenne is egy kérdésem,az egyik cikkben linkeltek egy áramszabályzót galvanizáláshoz és abban egy 470k poti látható viszont olyan poti nincs már illetve a hestoren nem láttam.Kiváltható-e egy 1m potival vagy az már sok lenne az áramkörbe?

Osztom a rajzot is

Szia
Egy kicsit modositanék,a 1,5 kvadrátos átmérőjü kábeleknek papíron 15 A terhelhetösége van,
pongyolán számolva kvadrátonként 10A ,de mivel a kábel hossza miatt nöhet a terhelés,ezért méretezik alul a biztositóval,vagyis a 1,5 kábelhez 10A míg a 2,5 feleshez 20A biztit tesznek.
Amugy a hajlékony és a tömör kábelek terhelhetösége is más mondjuk ugy hogy van eltérés a tömör javára.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy autóban a hőmérséklet jóval magasabb, mint egy ház falában.

Az igaz, hogy 470 kΩ potméter nincs, de van 500 kΩ, ami tökéletesen megfelel erre a célra:
500 kΩ potméter.

Akkor most egy kicsit megzavarodtam

Ha véletlenül összeraknék egy szabályozható trafot aminek a feszültsége állitható és az áramerössége is akkor elvben az áramerösség csökkenésével csökken a feszültség is vagy pedig mindig korrigálni kell teszem azt ha nekem szükségem van 8v és 5 amperre és a trafo csak 12 voltot tud?Illetve mit állítok elöbb a feszültséget vagy az ampert?

A kérdésedben szereplő szabályozható trafót hogyan képzelted el? Hogyan állítod a feszültséget és az áramerősséget is? Véletlenül nem rak össze az ember egy transzformátort, annak oka van!

Szia
Itt van egy link viszonylagos egyszerü fesz(ültség) szabályzásra: Bővebben: Link

Azután gondoltam a fényerö szabályzót mint áramkorlátozott a kimeneten.
De lehet hülyén gondolkodok...

A tápegységet egy pc tápböl gondoltam kialakitani...

Használd a "Link" gombot!
Köszönjük!

Én itt transzformátort olvasok, nem pedig tápegységet! A kettő nem ugyan az!

Igazad van elnézést kérek.Rosszul fogalmaztam a kérdésem.

Tehát akkor táp adott csak szeretném külön külön szabályozn i a kimenő feszültséget és ampert ezekkel az egyszerü kapcsolásokkla megoldhato vagy pedig felejtös....

Felejtős.

12V 2. 0A amperos tapegysegem van a - fogja át a + t, ezt használhatom a kamerahoz?
polaritasrol kep

tolato kamera pedig:
https://www.aliexpress.com/item/HD-CCD-Rear-view-camera-Golf-5-vw-N...POfNEd
Kiszeretnem probalni a TV vel a kamerat, tapnak viszont ezt az adaptert szeretnem hasznalni. A kerdesem pedig,hogy rá e kothetem ezt a tapot a kamerara ? (12V kell neki, de a polaritas miatt agodom ami a adapteren van , a 2,0A jo lessz ha jol tudom ,mert annyit vesz le amennyi majd kell neki belole)