Hello! Lehet ki kellene próbálni pld. egy 100k potival működik-e. De a bekötés polaritása is lehet kritikus. Vagy is meg kellene mérni a dióda nélkül, melyik a pozitív és arra kötni a katódot. (Levágott rész felőli lábat.) Aztán ha mégsem dióda volt, hanem fotótranyó, akkor lehet a diódának túl kicsi az árama, hogy működjön.
Amúgy megírhattad volna mit tesz. Sötétnek látja a dolgot vagy világosnak. Mert a "nem működik" az csak egy egybites információ. Nekünk meg legalább kettő bit van a fejünkben..

Hali!
Ahová a diódát kell kötni:
Ha szabadon hagyom a sarkokat, akkor a relé összezár, tehát világít a vezérelt izzó. Ha összezárom a sarkokat, a relé nyugalmi állapotba kerül, tehát elalszik a vezárelt izzó. A polaritást értem, jól kötöttem. A potis dolgot kipróbálom.

Ezek szerint működik a kapcsolás, csak az érzékenységgel lesz baj. Mondjuk azt nem írtad, ha ráteszed a fotódiódát, akkor ég az izzó vagy sem. A másik, hogy nem biztos hogy mesterséges fénnyel is működik a dolog. Részben vibrálhat, részben amikor a nap süt 100 ezer lux van. Egy lámpa ehhez képest "satnya gyertya".
De mérhetsz áramot amikor a poti átváltja a kapcsolót, és mérhetsz áramot, amikor a fotodióda működik és talán tisztább képet látsz.

Ha rárakom a diódát, a relé nem kapcsol be, nem világít az izzó, akár hogy elsőtétítem a diódát. Sokat segítettél, méregetni fokok. Köszönöm! Holnap.

Nekem az a gyanúm, hogy még is fordítva kötöd rá a diódát. Mint neve is mutatja az valóban egy dióda és ha nyitó irányban van átvezet. A fény, pedig (zárófeszültségű előfeszítésnél) a záróirányú áram növekedését okozza.

Hello! De mért pont infravörös diódát ? (Ehhez kellene 940nm "fény" is...)

Hali!

Pontosan ezért tettem fel a kérdést/linket, a kérdéses alkatrésszel kapcsolatban, hogy jót próbálgatok e egyáltalán.?

Nem jót.
Ez jó
BPW21, BPW34, SFH203P ...stb

Köszönöm!

Ez megegyezik a " P " jelölésűvel?

Semmi baj annak a diódának a hullámhosszával. Nézd már meg a BPW adatlapjait is. Azok is 900nm fölöttiek. A nap bőven ad megfelelő hullámhosszt.
Ettől még érzékenységre lehet más mint az eredeti volt, vagy ahogy proli007 mondta fordítva kötötte be a diódát, vagy mint írta lehet, hogy nem fotodióda volt hanem fototranzisztor.

Hali
Vissza térve a témára, most volt/van időm folytatni, Igazad van proli007.

A asztalon próbálva, ahogy beraktam a diódát, polaritásnak megfelelően, áramot adtam rá, a relé bekapcsolt, világításra. Fénycső van az asztalom felett. Teljesen odatartottam a diódát a fénycsőhöz kb 1cm-re, és láss csodát, a relé lekapcsolt. Tehát, ennek szabad fényen működnie kel.?

Hali! Bátorkodnék megjegyezni, hogy talán nem érzékelő baja van hanem tápfeszültség gondok vannak egy soros ellenállás megnyúlása miatt. Nemrég volt egy ilyen típussal dolgom csak annak a panelra volt applikálva az infra LED-je. A dobozt a ragasztás mentén szépen szét lehet pattintani. Az esetleges kiöntő masszától nem kell megijedni, mert könnyen faragható, azt hiszem ragasztó pisztolyos olvadék. Én először a relére gyanakodtam, de hamar rájöttem a színkód alapján a mérésnél nem stimmeltek az értékek. Ha kicseréled benne azt az ellenállást, olyan lesz mint régen. Bővebben: Link

Hali!
Köszi az infót, mos nincs nálam a dobozka, de ez teljes mértékben szerelhető. A doboz is, a panel is. Az a soros ellenállás a foto diódával soros? Tehát ha ennek az értékét változtatom, változik az érzékenység? Lehet berakok ide egy timmert, azzal be tudom állani az általam elvárt értékre.?

Hali! Az általad említett "hibás" darabnak IP20 a védettsége, amit én "javítottam" IP54. Csak feltételeztem volna, hogy a kettő közötti különbség csak a védettségben volna és a nálad lévőt talán könnyebb is szétszedni. A tápellátás a 230V-ról egy soros ellenállással van leosztva és ennek az értéke lesz a hibás, "megnyúlik", kimelegedik és e miatt nem fog tudni meghúzni a relés végfok. Az érzékelő érzéketlensége is ebből adódik avagy a bizonytalan működés is. Az értékre már nem emlékszem de ha megtalálom az asztalomon a rossz ellenállást, majd megnézem, hogy mennyi.

Talán barna-fekete-fekete-barna-barna, az az 1kohm/0.5W.

Egy félwattos 1kohm-os ellenállásra, maximum 22V kapcsolható!

Szia! A relé 24V-os a kimeneten. Először a b-b-f-f-b színkódot néztem de az 100Ohm lett volna ami egy kicsit sokat "engedett" volna az elektronikára.

Ha egy 24V-os relé áramfelvétele pld. 20mA, akkor (230V-24V)/20mA=10,3kohm. De én csak számolgatok..

Hali!
A természetes fényen, tökéletesen működik. Köszönök mindenkinek minden segítséget. Ha keveset is, de megint tanultam valamit.

Persze, teljesen igazad van de lehet, hogy ezek és a többi hasonló ilyen típusú termék 220V-ra lett méretezve? Gondolom azért mennek tönkre idővel, mert a megnövekedett (állandó) hálózati feszültségből adódó áramfelvételi többlet elfűtése, élettartamban optimális használati időt enged de az az ellenállás értékét megnyújtja és máris elromlik.

Adott egy ilyen fellelt állapotban, melyik színt melyikre kellene kötni, illetve a potmétert szabad-e tekergetnem? Hány ampert bírhat, illetve ledekkel tud-e boldogulni?

Szia! Csatoltam képet. Fekete - fázis, kék - nulla, a barnán jön ki a kapcsolt fázis. A poti pontosan nem tudom mit állít, talán, hogy milyen sötétben kapcsoljon?? Megbízható cuccok ezek, régen még a közvilágítást is ilyenek kapcsolták az utcákon. Relé kapcsol benne, így LED-hez is jó.

Üdv a csapatnak! Ennek a rajznak a működési elvét elmagyarázná valaki. Az érdekelne, hogy érzékenységet és hiszterézist lehet-e állítani rajta? Szép estét!

Hello! Ugyan úgy működik, mint bármely tirisztoros fényerőszabályzó. Vagy is az R1-en keresztül töltődik a C1 kondi. Ha a kondi feszültége eléri a kb. 32V feszültséget begyújt a D1 Diac és a C1 kondi töltését a Tirisztos Gate-re süti. Így ekkor a tirisztor begyújt és a félperiódus végéig bekapcsolva is marad. A következő félperiódusban is ezt teszi, csak az áram iránya változik.
A fényerő szabályozás úgy működne, hogy ha R1 értéke nagyobb, akkor kondi a félperiódusban később éri el a gyújtáspontot. Így a félperiódusban később gyújt be és egy része alatt így nem kapcsol be a Triac. Így a fémnyerő változik.
De itt maximális fényerővel kel hogy működjön, így az R1*C1 időállandója kicsire van méretezve. Avagy a lámpa teljes fényerővel világít.
A CDS fotoellenállás ellenállás értéke e fényre csökken. Így az R1-el egy feszültség osztót alkot. Az elszívott árama csökkenti az R1 töltőáramát, így a Diac csak később gyújt be, csökken a fényerő. Persze ezt elég meredeken teszi. Ha pedig az osztás olyan mértékű, hogy a C1 feszültsége nem éri el a kb. 32V feszültséget a Diac nem tud begyújtani, vagy is világosban sötét marad az izzó.
De túlzottan szabályozni az érzékenységet nem lehet, meglehetősen "esedékes lesz" az egész működése R1 változtatása esetén.
Hiszterézis meg csak annyi van, amennyire egy Triac-os gyújtókörnek is van, csak ott ez inkkáb a hátránya mint előnye. Mert szabályozva csak későn kapcsol be nagyobb fémnyerővel, aztán visszafel meg lehet ez alá is csökkenteni a fényerőt.

Köszönöm. Értem. Akkor nekem nem jó. Mert egy relét szerettem volna vele működtetni. Az meg könnyen prellezne így.

Egy reléhez pld. Így lehetne áramkört készíteni. Bár nem írtad milyen reléhez készült volna.

Köszönöm szépen, átgondolom. Az előző azért tetszett mert csak két vezeték kellene hozzá. Az érzékelő és a kapcsolás messze lenne a relétől. Boldog új esztendőt!

Sziasztok!

Adott ez a kapcsolás a mellékletben. Működik, viszont a hiszterézis nem az igazi. El tudom érni azt, hogy a küszöbszint határán nem kapcsol határozottan, hanem halványul,-erősödik, valójában így kapcsol át. Megjegyzem, és ez fontos: A küszöbérték és ez az átkapcsolási "halványulsá-erősödés" annyira pici, hogy a kezemen az újjamat csak 1-2 cm-t mozdítom meg, és csak akkor vehető észre ez a jelenség. Viszont el szeretném kerülni, hogy bizonyos napszakban villogjon a lámpa. Volna esetleg ötlet egy határozott, "digitális" jellegű átkapcsolásra?

Köszönöm.

Hello! Nem kondi kell a visszacsatolásba, hanem az 1-3 láb közé ellenállás, hogy hiszterézis legyen.