Azért ezt sem merném kijelenteni biztosan. Nekünk a suliban az esztergályos mester megcsinálta amikor levittük neki megköszörülni. Olyan volt mint a gyári. Az más kérdés, hogy nem vihetek le neki minden egyes 1mm-es fúróhegyet, főleg, hogy munka közben az összes rokonomat emlegette, pedig nem is ismeri őket.
Én is meg fogom próbálni megköszörülni, csak készüljön el a finom köves vízhütéses köszörűm.

Kézből szinte biztosan nem lesz tökéletes, de használható. Ehhez többnyire kis készüléket kell használni, ha korrekt élezés kell. A főélek szöge egy dolog, 120 és 90 fok között használható műanyagnál jobb ha kisebb mit a fémfúrók 118 fokos általános értéke), de a szimmetria már alig látható, és a hátraköszörülés néhány százados értéke se fog menni érzésre.

És még akkor ott van az is hogy a korong szemcseméretének is nagyon finomnak kell lennie.

Írtam is visszább, hogy 4-600 as finomság minimum kívánatos.

Én sima 0.8-as fúroval furok 30-éve egy miniplexel kézben állvány nélkül,köszörülni szintén ezzel szoktam a fogászboltban beszerzett köszörűvel.

Hozzád hasonlóan élezem én is a fúrókat. Jobb híján egy vágó tárcsa oldalán, mert eddig nem sikerült találnom idehaza finom szemcsézetű korongot. Szeretnék ezen túl lépni.

Nem azért csinálok vízhűtéses köszörűt én sem, mert pár 0,8-1mm-es fúróhegyet meg kell köszörülnöm egy évben pár alkalommal, hanem kések, fa-és fémipari szerszámok is élezésre szorulnak időnként. Plusz valamit csinálni is kell a sok felhalmozott cuccból. Szeretek barkácsolni.
Utóbbi időben az elektronika egyre professzionálisabb részei felé haladok, ezért haladnom kell technikailag is. Mostanában kísérletezem a fototechnikai NYÁK készítéssel is (csak, hogy témánál maradjunk) és elég kecsegtetőek az eredmények. P20 fotólakk, 125W-os UV-A kisülőcső időzítővel és ívstabilitás jelzővel felszerelve, előhívónak vettem gyári előhívót (nem volt kedvem a mosószódákkal kísérletezni), most épp gyárilag fényérzékeny panelre várok (egy munkámba 20x15cm-es NYÁK kell, ekkora felületen nem könnyű szép egyenletes felületet fújni a P20-al). Hamarosan kipróbálom azt is, hogy nyomtattatok ki átlátszó fóliára rajzolatot és azt fotózom le. Remélem jó lesz a végeredmény.

Gondolom tudod, de azért leírom, az uv lámpádnak kell "bemelegedési" idő, ami után egyenletes uv fényt ad, mert csak akkor jó a kitapasztalt megvilágítási idő ha ez mindig azonos fénymennyiség.

Forgassad pici villanymotorral a nyákot és akár A4-est is lefújsz gyári minőségben. Ezért ne vegyél gyárilag fujtatt.

Próbáltam már ezt is, nem volt rossz, csak a NYÁK rögzítése okoz kis problémát.

Na majd elküldöm az én forgatomról a képeket.

Tudom. Árammérő van sorba kötve a kisülőcsővel, ezen szépen figyelemmel tudom kísérni az ív stabilizálódásának az állapotát. Csak miután stabil lett az ív utána veszem el a fényzáró takarást a panel elől (a lámpa "felfutása" közben nem éri fény a lemezt). Ezután indul az időzítő, ami a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsolja a UV lámpát. A mellékletben a prototípus amin kipróbáltam a konstrukciót. Ha lesz végre kicsit több időm akkor kap egy rendes elosztószekrényt (a műanyag doboz két nyomógombbal megrendelésre készült, már nincs nálam). Jelen állapotban bármi érintése életveszélyes! IP00

Ez egy kvarclámpa, ha jól látom. Én is ilyet használok, a hősugárzókat kiszereltem, ellenkező oldalra tettem, ne a filmre sugározzanak.

Igen kvarclámpa. A IR hősugárzók nekem is ki vannak szerelve az UV cső mellől, a képeken nem látszanak, de kb. 2 méterre vannak a levilágító területtől (a földre vannak a csempére letéve, a piros és fehér drót végén ami az első képen elindul lefelé). Ezeknek a rögzítésére még ki kell találnom valamit mert sajnos a kvarcüveg csövek el vannak törve, így nincs stabilitásuk.

Én amikor kipróbáltam úgy rögzítettem, hogy a motor tengelyén lévő tárcsára meleg ragasztóval rögzítettem a NYÁK-ot, kis paneleknél jól működött, de nagyobbnál nem tudom sikerülne-e (még nem próbáltam).

Gondolkodom azon is, hogy a IR lámpák hőjét hasznosítandó az általuk felmelegített levegőt kis "kompresszorral" a marató-fürdőbe vezetem, ezzel melegítve és keverve azt, a gyorsabb sebesség érdekében. Bár mióta sósav+hidrogén-peroxid keveréket használok azóta ilyen gondom nincs. De akár a P20 gyorsított szárítására is fel tudnám használni a meleg levegőt, persze szűrőn keresztül, hogy ne kerüljön bele por.
Kb. egy hónapja kipróbáltam a nátrium-perszulfátot is, szépen mar, csak kicsit lassabb mint a vas-klorid. Cserébe nem mocskol annyira. Tiszta állapotban teljesen átlátszó, ami miatt könnyű összekeverni a vízzel, szóval veszélyes, de használtan szép kék színe lesz. Viszont egy rossz a tapasztalatot is szereztem, alkoholos filccel rajzolt panelt nem lehet benne maratni, mert leoldja a filcet is (legalábbis az enyémet igen, ami elvileg direkt NYÁK-rajzoláshoz van forgalmazva).

Ha szűrőn keresztül fújatod rá a meleg levegőt, akkor is az áramló levegő magával viszi, keveri a környezeti poros levegőt. Nekem bevált az, hogy egy kicsi grillsütőben szárítom a P20-at. Előre befűtve 50 fokra, kikapcsolva, és grillsütő előtt lefújva a nyák, utána be a sütőbe. Minél kevesebb utat tegyen meg a sütőig a panel. Az asztalt előtte letakarom tiszta nagy papírlappal, így ott nincs por, a P20 fújása is keveri a levegőt, asztal porát rávinné a panelra. Takarítani nem szabad nyákfújás előtt, csak felkeveri a port, akkor lesz totál poros a panel.

Sziasztok!
Most készítettem egy nyáklapot, már le is marattam, viszont még nem fúrtam ki. A kérdésem annyi lenne, hogy nagy baj lenne ha nem védeném le a felületét? Réz nyáklapról van szó, eddig sosem értettem hogy miért kell felületkezelni, hisz a réz nem oxidálódik levegőn (én így tudom). De ettől függetlenül biztosan van értelme a védelemnek, máskülönben nem csinálnák.
Szóval ha mégis felület kezelnem kéne, mit ajánlatok, és mi ennek az eljárásnak a menete?
Köszönöm előre is a segítséget

Oxidálódik, bár ha pár napon belül összerakod, akkor a forrasztással sem lészen problémád. Pár év múlva is csak a sötétebb árnyalat fog emlékeztetni.
Ha véletlen akad egy kis fenyő/hegedű gyanta, lánykori nevén kolofónium, akkor denaturált szeszben feloldva egyszerű és olcsó (ámbár ragadhat is mint a fene egy darabig).
Vagy én például Akrilán lakkot használtam régebben. A mostani nem tudom milyen, csak azt hogy drága

Szia!
Én fotózom a nyáklapokat. Amikor kimaratom, akkor nem szoktam lemosni a fotólakkot, hanem kifúrom. Utána meg még kialakítom a pontos nyáklap kontúrt(alias köszörűvel méretre igazítom). Ha mindennel készen vagyok, azután szoktam lemosni a fotólakkot a rézről. (ha a legelején galvánónozom az egész nyáklapot, akkor meg felesleges bármilyen védelem).

És ameddig sikerül beszereznem valamelyiket (és az alkatrészeket,ugyanis nincs mindenből elég), ha víz alá raknám, vagy vákuum csomagolóval becsomagolnám meg tudnám óvni az oxidálódástól?

Jó a fenyőgyanta bevonat is ,de az SK10 Flux jobb. Én inkább ez utóbbit ajánlom. Látni a különbséget. Az akril lakkok is jók, de utólag már nehezen átforrasztható.
A csapvíz biztosan nem jó, tapasztalat. Inkább próbáld a vákumot.

Világ életemben azt hittem hogy az SK10 csak a forrsztást könnyíti meg, de most olvastam igen, hogy korrózió ellen is véd , és nem is drága. És mi van akkor, ha először beforraszom az alkatrészeket, és csak a végén viszem fel a réteget hogy védjen? Vagy ezzel csak magamat szivatnám meg? Csak ez az előszőr védünk, utána forrasztunk azért nem fér bele a fejembe, mert a védőréteg fölé kerül a forrasztás, tehát azt már nem is védi. (ne értsetek félre, én nem kijelentek, csak találgatok )

Leírása (ami legalább angol ellentétben a HeStore -ról letölthetővel) a forrasztási lehetőséget megtartja a bevonat.

Maratás után közvetlenül vidd fel az SK10-et és várj vele 1 napot, mert ragad.
A másik megoldás hogy szárítod.
Ez egy forrasztást elősegítő anyag elsősorban.
Meglepően jó anyag.

Hát jó, ki fogom próbálni! Sajnos a maratás utáni felvitellel már elkéstem, ugyanis le van maratva, de még nincs meg a kellék, majd csak kb. 1 hét múlva lesz, addig vákuumcsomagolásban várakozik.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget

Szia.
"Amikor kimaratom, akkor nem szoktam lemosni a fotólakkot, hanem kifúrom."
Szerintem ez nem jó megoldás. Egyszer én is igy csináltam, és forrasztáskor a lukakban maradt fotólakk szépen elkezdett kiolvadni és forraszthatatlanná tette a NYÁK-omat.

Üdv, miért ilyen a nyákom vasalásos készítéssel?
Papíron kinyomva, erősen van rajta, tehát kontrasztosan.
Túl melegen lenne vasalva, megég a réz, vagy túl sokáig-kevés ideig vasalom?
Vagy a papírt vízben áztatom le, van valami köze hozzá?
Vagy pl a vasklorid elég sokáig marja, talán az lenne rossz?

A nyomtatás minősége miatt lukacsos a réz , az újabb nyomtatók lespórolják a tonert a felületről ezért az átvasalt anyag lukacsos amit nem látsz csak ha már kimarattad . A megoldás : nitrógőz..
A papirt tedd be egy nagy befőttes üvegbe tegyél mellé egy nitrohígítóval meglocsolt papírzsepit csukd rá az üveg tetejét és tíz perc múlva (szobahőmérsékleten) meglágyul annyira a toner hogy a mikropórusok bezáródnak. Ezután vedd ki és kb fél órát hagyd "szikkadni" a papírt majd vasald fel ....

Vagy ha felvasaltad leáztattad, melegíts rá megint.
Az is ugyan azt teszi. De 100% sosem lesz...