Nem kellett volna kiírnod, a mikrofarad elfogadott jelölése uF, a görög mű (µ) hiányában.
Szerintem adtam választ, a kapacitás értékét kiszámolhatod, de ki is kísérletezheted, ahogy írtad is.
Mindenesetre x F nagyságrendben gondolkozz, természetesen min 16 V feszültség, vagy annál nagyobb feszültségtűrésű kondenzátorban. Ez azt is jelenti, hogy az 1 F -os (vagy több) kapacitású szuperkondenzátorból többet kell sorba kötnöd, pl. az 5 V -osból hármat.
Viszont ha a sorbakötött megoldást választod, akkor az eredő kapacitás azonos kondenzátorok esetén harmada lesz, és ne felejts el a kondenzátorokra egyenként 1 - 4,7 MΩ -os párhuzamos feszültség megosztó ellenállásokat tenni.
A Greatz terhelés nélküli mérése minden bizonnyal mérési hiba. 12 V körülit mérhetsz, esetleg tizedes pont vessző figyelmen kívül hagyása miatt mutatott 120 V -ot. Ha a műszereddel váltó állásban méred a terheletlen kimeneti feszültséget, akkor együtt méri az egyenirányított feszültség, és a maradék váltófeszültséget, és mivel a kijelzés színusz feszültségre van kalibrálva, előfordulhat hibás mérés. Műszere válogatja.
Remélem kimerítő volt végre a válasz.

Köszi, akkor 16V (a hülye mért érték miatt nem mert rákötni, pedig terhelve 10,8V-ot mértem ... egyenáram bemenet miatt meg nincs x1,41). Ki is próbáltam, 1000 mikros kondi teljesen jó eredményt ad és el is fér a wc-ben
Telefonon mint írt, nem találom mű-t, másolni meg szintén macera.

Az a baj, hogy a Great terheletlen oldalán kétutas egyenirányítás van, két félszínusz egy periódus időben. A multiméter átlag feszültséget mér, de effektívet mutat. A kettő között nem 1,41 az alaktényező, (most meg nem mondom mennyi) de hogy más, az biztos.
A µ -vel kapcsolatban. A hozzászólás írása bekeretezett rész alatt van egy zöld billentyű csík, ha annak utolsó tagjára kattintasz, akkor lenyílik egy sor különleges, gyakran használt karakterekkel, innen tudod beszúrni a kívánt karaktereket.
Örülök, a elegendőnek bizonyult az 1000 µF.

µ ... szuper, köszi

Üdv!

Közben rájöttem, hogy valóban párhuzamosan vannak, ha jól emlékszem a mellékletben látható módon csináltam.
Igazából majdnem a 'Halak-Led' kapcsolási rajz szerint van, csak a P1 megy a T1 helyére, nincs R3, és az ellenállás más... meg a poti se jó...
Szóval ugyanaz csak teljesen más.

Ezek szerint mégis megcsinálhatom a másik potméterrel és egy plusz 10k-s ellenállással? Akkor csak a tranzisztort kell beszereznem. Mindenképpen BD139 kell?

Egyébként a fentebbi rajzon lévő 555-ös alkatrész számomra kicsit olyan mint a motorháztető alatt lévő 710-es (OIL). 555micsoda? SA, NE, LM, vagymi?
- Végülis mindegyis - ha tényleg jó lesz a 'Halak-Led' rajz alapján akkor nagyon örülni fogok, csak azt sajnálom hogy nem jó azokkal a kicsi potikkal, nagy tekerője lesz.

Köszönöm!

Annyira általános időzítő áramkör, hogy a betűjele NA, SA, NE, LM, TLC, lehet, de érdemes az adatlapokat is megnézni, mert ezek közül néhány CMOS kivitelű, azoknak némileg eltérnek a paraméterei.

Vagy mégsem párhuzamos!?
Ha rajz szerint van akkor 3 LED sorba és a 3-as csoportok vannak párhuzamosan? Lehet a LED-ek sem "3,3V-osak"? Nem kötekedni akarok, de nagyon nem mindegy mit írsz le és mi van a valóságban. 3db sorosan kötött LED nyitó feszültsége 10V ... Hogy világít 5V-ról?

Hello! Úgy érzem kevered a fogalmakat.
- Ha úgy alakítottad ki sorokat mint a mellékletedben van, akkor az irány jó volt. De a három Led és az előtér ellenállása soros kapcsolású. A két sor van párhuzamosan kötve.
- Egy potenciométer terhelhetősége 1..2W. De ez az ellenálláspálya két végpontjára értendő! Semmiképpen nem a leszedő csúszka és végpont között. (Vannak ez alól kivételek, a speciális potik és a huzalpotenciométerek. De ezek általában drága eszközök, nem is igen gyártanak ilyesmit.)
A leszedő csúszka konstrukciója manapság nagyon gyatra kialakítású. Egy kis lemez az egész, melynek egy-két pontja érintkezik az ellenállás pályával. Még a leszedő és a kivezetés közötti átmeneti ellenállással is gond szokott lenni, a gyenge és nem kopásálló érintkező felület védelme miatt. Régen a leszedő és a pálya között egy grafit pogácsa volt, mely részben jó siklási tulajdonságú volt a pályával, részben kente is az érintkezési pontot. Akkor még a tartóság volt az első, nem az olcsóság.
A lényeg, hogy a leszedő nem terhelhető, maximum néhány mA erejéig. De semmiképpen nem 40mA árammal. A tönkremenetelét ez okozza.
A tranzisztornak van áramerősítése, az ebben az áramtartományban általában 100 felett van. Tehát ha a kollektoráram 40mA, akkor a bázisárama 0,4mA alatti értékű. Így a csúszka már nem terhelődik túl.
- Egyébként pedig szinte bármelyik tranzisztor megfelelő itt, mert a terhelése kicsi, és a 40mA áramot is szinte bármelyik elviseli. A potméter ha nem szeretnéd állítgatni, csak beállítani a fényerőt, akkor egy trimmerpotméter is megfelelő és az megfelelően kicsi lehet.

Nem keverem... ...de már nem is vagyok benne biztos, hogy van-e benne soros kötés. Maholnap szétszedem úgyis, kiderül. Az az igazság, hogy próbálkoztam többféleképpen, sajnos nem rajzoltam le a végső megoldást. Számomra az a legfurcsább, hogy miért működik hónapokig normálisan, aztán elromlik.
Tegnap direkt kipróbáltam, sorba kötöttem 6db LED-et egy db 220 ohm-os ellenállással 12V-ról, világított de az ellenállás tűzforró lett. (az első led anód lábához a következő led katód lába... ...majd a végére egy 220-as ellenállás)
Egyébként ilyen Ledekről van szó (2,8-3,2V)

Van itthon BC547-es tranzisztorom, működőket azzal is?
Vagy IRF3205 MOSFET esetleg? Vagy az teljesen másra való?
Már ott tartok, hogy nem is feltétlen szeretném tekergetni, lehet három kapcsoló lesz a vége. ;/

Köszönöm, hogy ennyit foglalkoztok velem, már most sokat tanultam tőletek!

Az ellenállás teljesítményét is méretezni kell. Ha több Wattot kell disszipálnia, akkor egy kicsike, 1/8 Wattos ellenállás előbb-utóbb elég.

Hát itt valahol komoly probléma van! Ha a LED-ek árama max 20mA, akkor az ellenállást csak I*I*R teljesítmény fűtheti, ami 0.088W ... attól nem igen lehetne tűz forró!
A másik 6*2,8V = 16,8V, azaz a 6db soros LED nyitó feszültsége 16,8V tehát nem is világíthatnának 12V-ról...
Tehát itt valami árulás van! Lehet pl. a 12V nem 12V ...
Multimétered van-e?

"Nem keverem.." Engedd meg, hogy kételkedjem ebben, esetleg csak szórakozol velünk..
" sorba kötöttem 6db LED-et egy db 220 ohm-os ellenállással 12V-ról, világított de az ellenállás tűzforró lett." Mit jelent nálad a "soba kötés"? Mert mint írtam, 6db. 3,3V-os Led sorba kötésekor 15V tápfeszültség kell, hogy egyáltalán világítson. Az 12V-ról legfeljebb derengő fényt ad. Így a 220Ohm nem melegedhet. Tehát számomra elég erős ellentmondás van abban amit állítasz.. (A link nem tudom mire mutat. szerintem hiányzik az eleje.)
A BC547 megfelelő lehet, de amíg a 220Ohm "füstöl", az is füstölni fog. Az IRF3205 egy bika tranyó, azt inkább másra tartogasd. Mert ebben a "követő" módban elpazarolna 2..4V feszültséget a Gate nyitására. Azt kapcsolóüzemben kell használni, ahol ampereket kapcsolgat.

Akkor a μ helyett írjál u-t. A katalógusokban is gyakran alkalmazzák.

Nagyon sok mindennel nincs tisztában. Akár azzal is, hogy mi a soros és a párhuzamos közötti különbség.

„Az első led anód lábához a következő led katód lába... ...majd a végére egy 220-as ellenállás” Tehát az első Led egyik lábán bemegy az áram, a másikon kijön, be a következőbe, stb... -nem ez a soros kötés? A trafó tuti 12V-os, 2 Amperes. A feszültségét mértem multiméterrel.

Egyébként sosem szoktam számolgatni -most már tudom, hogy kellene- csak bekötöm és vagy működik vagy ha nem akkor máshogy kötöm.
A linket nekem megnyitja, nem értem. Egy eBay LED leírására mutat, de a lényeg:
'Forward Voltage: Red/Yellow 1.8-2.2V;
Blue/Green/White 2.8-3.2V;
Max Current: 20mA'

Valóban, sajnos nagyon sok mindennel nem vagyok tisztában, ezért is vagyok itt az 'elektronikában kezdőknek' topikban. Egyébként nem kínozni akarlak titeket, nem is állítok valótlant - mi értelme lenne!? Ha elegetek van belőlem, megértem, elnézést.

Olvastam olyat is, hogy a Lednek mindegy melyik végén van az ellenállás, ez sem igaz? Amúgy mindig a mínuszra (katód?) kötöm.

A "trafó" 12V egyen, vagy váltó feszültséget ad le?

Na, ha van műszered akkor méregess egy kicsit!

Tehát 6db LED + 1db 220 ohm sorba, 12V táp.
Mekkora a táp kimenő feszültsége, amikor rá vannak kötve a LED-ek?
Mekkora feszültség van a 220 ohmos ellenálláson, mekkora a LED-eken?
Mekkora áram folyik?

Fényképezd le amikor kész vagy vele, azt tedd ide fel, az is sokat segít.
Még a tápegységről is tehetnél fel képet. A tápegység trafós,(nehéz), vagy kapcsolóüzemű? Ha ezeket látjuk-tudjuk, közelebb jutunk a megoldáshoz.

A trafó egyenáramú és nem nehéz...
Köszi a házit, méregetek majd este.
Kipróbálom majd a 'halak-led'-et WH148 potméterrel (ha a b103 semmiképp nem ajánlott) és BC547-es tranzisztorral, ebből az áramkörből csinálok hármat, remélem jó lesz!

Köszönöm ismét!

A feszültségértékek csak tájékoztatnak, mire számíthatsz. A fehér LED -en is kb akkora feszültségre számíthatsz, mint a kéknél. Egyébként az ebay adatokra nem vennék mérget. Néha még a katalógusok sem adnak egyforma adatokat ugyan arra a típusra. Mindig az áram a mérvadó, amit csak a hőmérséklet korlátozhat.
A LED soros kapcsolása stimmel.
Ezért gyanús a 6 LED sorba és melegszik az ellenállás 12V-on.
A soros kapcsolásnál az elemek sorrendje közömbös.

Neked egy trafód van, erre elküldesz egy képet amin 8 féle van ...
Még szerencse hogy rendelkezünk látnoki képességekkel, így egyértelmű hogy melyik a tiéd!
Na attól a táptól ne sokat várj! 12V-on jó ha le tud adni 0.5A-t! Szerencsére Neked annyi is elég!

Várjuk a mérési eredményeket!
Addig ne kezdj bele semminek az építésébe amíg ki nem derül mitől melegszik a 220 ohmos ellenállás!

Ez a LED trafó nekem olyan, mint a bicikli dinamó.
Sajnálom a nemzedékeket, akik rendes oktatás nélkül nőnek fel.

8 féle de szerintem mindegyik ugyanolyan működési elvű illetve DC, csak az Amper más. Te erre voltál kíváncsi, nem?
Mi baj ezekkel a trafókkal? Hasonlókat használok több helyen a házban, van amelyik lassan egy évtizede működik folyamatosan. A teljesítménye viszont tudom, hogy nincs annyi mint amit ráírnak de legalább olcsó.
Az ebay-os leírás is hibás néha, tapasztaltam már.
Ezért kéne mindent kimérnem de ahhoz sem igazán értek (viszont igen finom krémest tudok sütni, meg blundel tésztát is).
A Ledeken és az ellenálláson hogy tudok külön feszültséget mérni? A LED vagy az ellenállás két lábához teszem a multiméter érintkezőit? Vagy baromságot kérdeztem?

Mi baj a bicikli dinamóval? Milyen jó is volt régen... láttunk vele a sötétben (mármint az izzóval amit meghajtott).

Lehetséges, hogy ezek kapcsolóüzemű tápegységek (transzformátor nélkül persze), oszt ezér` a sok kalamajka?

Mert mi az "öregek" megszoktuk, hogy csak az indukciós transzformátort nevezzük röviden transzformátornak. Pedig az idegen jövevény szó, csak egyszerűen átalakítót jelent magyarul.

Valószínűleg, gondolom a 'rendes' trafós sokkal drágább is.
Az igazat megvallva, emlékszem a régi időkben csak sokkal nehezebb tápokkal találkoztam -sejtem ma is használnak ilyeneket- azokban volt egy jó nagy réz tekercs, és a párszáz mA-es is sokkal nehezebb volt a most használatos, akár több amperes trafóknál. Eddig nem is sejtettem miért van ez (betudtam a technikai fejlődésnek), most már tudom -mégha a működését nem is értem. De ezek után nem fogom trafónak hívni.
Ettől függetlenül laikusként szívesen használok bazi tekercs nélkülieket, pl. LED szalaghoz tökéletes, minimum 1A/métert (érdekes mértékegység) számolok és nem sült még el egy sem és nem is melegedik túlságosan, legfeljebb langyos több órás használat után is.

Sziasztok!

Egy olyan "áramkörre/kapcsolóra" lenne szükségem ami feszültség függvényében nyit illetve zár!
13v alat nyitva és 13v felett pedig zár a kapcsoló és engedi folyni az áramot...

Nekem eddig a "legyegyszerübb " ötletem az egy kis PIC aminek az A/D lábával figyelem a feszültséget, és ha 13v fölé megy akkor zár egy relét....
Tudom ágyúval verébre, de saját kútfőből ezt tudom kihozni!

Hello! Ez egy komparátor, amit sok féleképpen lehet készíteni. Többek k9z9t t a PIC-el is. De nem tudni mit kellene zárni a "kapcsolónak". Mert az lehet egy relé, Fet vagy más is. A másik gond, hogy komparátornak mindig kell egy hiszterézis is, mert különben a határérték közelében ide-oda fog váltogatni..

Egy jelfogó, meg egy Zener nem elég? Milyen pontosságot akarsz elérni?

Ha a kondi 400v helyett 450voltos az probléma ? Vagy a Farád lehet nagyobb?

A nagyobb feszültségű nem probléma legfeljebb amiatt, hogy ezáltal nagyobb a mérete is. Kapacitása is lehet nagyobb de ettől is hízik. Ha elfér, mehet bele.