Két videót csináltam.

Másidik video

Ez a normál indulás, "boot"-olás, amikor feszültséget kap az egész főzőlap.

Ezzel a jelenséggel még nem találkoztam. Nem ír hibakódot sem, csak a 0-kat. A relé hallás alapján csak egy pillanatra húz meg. Lehet ott van valami túlterhelés? Próbáltad, hogy csak az egyik panelt kötöd össze, helyezed feszültség alá, plusz az interface-t? Majd csak a másikat? Hogy vajon mindkét panellal ezt csinálja? Bal szélen van egy rövid fekete vezeték 2 csatlakozóval. Amelyik panelon van, az ad 5 Voltot az interfésznek. Ha csak az egyik panel rossz, akkor lehetne hasonlítani a méréseket a jó és rossz panel között... Indukciós hurkok nélkül is így kapcsol be? De sajnos nem tudom, mi okozhatja ezt, hogy bekapcsolás után csak egy pillanatra kapcsol be, amit többször újrapróbál. (Üveglap nélkül pl. egy rongyon/kesztyűn/fázisceruzán keresztül tudod az interfész érzékelőit működtetni, direkt kéz érintéssel nem.)
Szerintem a mikrokontrollerek jók (legalább az egyik panelon), és az interfészen.

Próbáltam csak az egyik és másik panellel is. Semmit nem csinál úgy. Feszültség alá helyezéskor egy nagyon halk hang a tápnál egy pillanatra. Ha leveszem az üveget megint csak nem hajlandó semmire. Ha teljesen összerakom csak akkor indul, de ezt produkálja. Véleményem szerint olyan mint ha elfogyna a fesz a 230v - os rendszerből. Igy nem tudja befejezni amit elkezdett.Bármi is legyen. Nem tudom mi jönne ezután. Nekem sose volt ilyenem. Azt se tudom hogy kell használni.
Indukciós hurok nélkül nem próbáltam. Nem mertem nehogy valami elszáljon.

Én javítottam a sajátunkat, ami majdnem így néz ki. Használjuk azóta is. Ez 2015-ös AEG.
A főzőlap 3 panelból áll. Bal oldali Power Board, jobb oldali Power Board (ezek csak szoftveresen különböznek), és az interface, amivel vezérled, és kijelzi, hogy mit csinál. Nekem úgy van, hogy a két PB össze van kötve egymással egy 3 eres szürke vezetékkel, és a jobb PB-ról van összekötés az IF-hez (szintén 3 eres szürke). A bal PB-on van rajta a rövidke fekete "jumper" vezeték, tehát ez tápolja az IF-t. A szürke vezeték a PB-on ahova csatlakozik, ott két aljzat van. A kettő egyenértékű, felcserélhető. Az indukciós hurok nélkül is nyugodtan használható. Ha így indítanád el a főzőzónát, akkor csak az indukálás indulásakor fog hibakódot adni (E6 - Induction module defect). Ha kikötöd a zóna hőszenzorát, akkor azt már hamarabb jelzi, fezültség alá helyezés után fél perccel már tudni fogja, bekapcsoláskor hibakóddal jelzi (E4 - Temperature sensor coil defect). De ha ezeket visszarakod, üzemel rendesen.
Tehát az egy PB-os próba így nézne ki:
- Szürke vezetékkel összekötni a PB-ot és az IF-t.
- Kis fekete összekötést erre a PB-ra kötni
- Indukciós hurkokat és hőszenzoraikat nem kell bekötni
- A ventilátor azt hiszem nem szükséges
- A PB-ra 230 Voltot kötni
Ebben az esetben a boot ugyanaz lesz mint az első viedódon, bekapcsoláskor pedig a relé meghúz, úgy marad, a ventilátor felpörög, egyik oldalra 0-kat jelez, másikra hibakódot, hiszen a másik panellal nem tud kommunikálni.
A másik PB-dal ugyanez a próba, azzal ellenkező oldalra fogja a hibakódot és a 0-kat jelezni.
A helyes működés az lenne, hogy bekapcsoláskor adja a 4 darab nullát a 4 zónához, és a bekapcs "gomb"-nál a piros led. Az egyik relé meghúz, úgy marad, a ventilátor felpörög alacsony fordulaton. Ha 10 másodpercen belül nem nyomsz semmit, akkor kikapcsol. Ha zónát indítasz, az bő 4 másodperc szünet után indul a startját követően.
Nem lehet, hogy a ventilátor, vagy annak meghajtása, vagy érzékelése ment ki, és azért dobja el a start-ot? Bár arra csak 2 vezeték megy, így nincs visszajelzés a fordulatról.
A ~14 Volt kimenete stabilan megvan a tápnak? Az hajtja a ventit, meg a relét.

Miket cseréltél a panelokon eddig, a túlfesz miatt?

Az elején cseréltem a 33 ohom ellenálásokat a folia kondik mind 275v os volt azok átmentek rövidzárba.
Az egyik panelon az egyik 400v-os elektrolit kondi megpuposodott egy kicsit igy azokat is mind a kettő panelon cseréltem. A pups kondinál a diódák is elmentek . Megszakadt 2. Mind cseréltem. Lett cserélve egy kondi a janper melett is mérés szerint jó volt de kinézetre nem tetszett. Igazából ezek filléres dolgok.
Egy dologba kellene segítség még. Amikor indul a panel kb mennyi áramot vesz fel? Ha aktiválod a bekapcsoló gombal akkor mennyinek kellene lennie? Panelonként vagy összesen is jólene. Ez lehet a megoldást jelentő szám nekem. Nincs müködö panelom igy nem tudok hasonlitani.

Pontosat mérni nem tudok neked most, mert be van építve.
Feszültségre helyezés után, mikor lefut a boot, akkor utána (bekapcsolás nélkül) kb. 0,5-1 Wattot eszik az egész főzőlap. Ilyenkor ugye megy a két PB kisfesz tápja, az 5 mikrokontroller. A nagyfesz részt a relé leválasztva tartja ez esetben. Ha bekapcsolod, de még zónát nem indítasz, akkor fentieken felül meghúz az egyik relé, és elindul a venti. Ezeknek a fogyasztásával nő csak az áramfelvétel (meg a procik is aktívabbak, de az elenyésző áram). Főként a venti eszik ilyenkor a legtöbbet. Az IGBT-k még nem zárnak. Ha a ventit nem kötöd be, szerintem még mindig 3 Watt alatt kellene maradnia. De mondom, sajnos most mérni nem tudom. Ha igényled, később délután a lakáselosztónál elé teszem a multimétert, és megmérem pontosan. Sajna lakatfogóm nincs.

Ahogy nézem amikor a relék meghúznak valami igen nagy áramot vesz fel. Ezért kérdeztem nem teszteli-e az induktív lapokat egyenként esetleg egyszerre. Akár csak egy pillanatra is. Ha leveszem a terhelést akkor várakozik egy ideig mielőtt kiállna hibára és nem kattog.

Amíg nem indítod a zónát, addig nem teszteli. Legalábbis az enyém nem. De tudtommal van olyan lap, amelyik megnézi, melyik zónán van edény, és azt kiválasztja (amelyiken csak egy csúszka van, és előbb ki kell választani a zónát, aztán beállítani a teljesítményt). Nekem tuti nem tesztel indulás előtt, mert csak utána dob hibát indukciós hurok nélkül (ha a hőszenzor be van kötve).
Próbálj ellenállást mérni úgy a fő betápon PB-onként, hogy rövidre zárod a relé kimenetét. Vagy a relé utáni szakaszt mérd meg, mennyi az ellenállása. A 230 Voltot persze ne kösd rá. Szerintem ilyenkor nem szabadna kis ellenállásnak lennie, mert az IGBT-k még nem zárnak. Lehet zárlatos az IGBT? Vagy valamelyik kondenzátor a nagyáramú részben? A nagy Greatz híd?
Ez azért lenne furcsa számomra, mert alapból a relé leválasztja ezt a részt a hálózatról, tehát amikor megkapta a 400 Voltot, akkor ez nem volt a hálózatra kötve...
Egyébként a zónateszt kb. néhány milliszekundum lehet szerintem.

Most kipróbáltam, nem tesztel. Amikor tesztel, azt pedig 1,3 másodpercenként ismétli, F betű kiírása mellett (ha nincs edény, vagy nem eléggé mágnesezhető, távol van,...).

Mit értesz az alatt, hogy "leveszem a terhelést"?

A 4db indukciós részt értettem. Ma nem tudtam vele foglalkozni de holnap még ránézek. Köszönöm a segítséget.

Üdvözletem. Szeretnék Önöktől tanácsot kérni. Az elején szeretném leszögezni, hogy nincs tapasztalatom az indukciós főzőlapokkal. Van egy működő indukciós főzőlapom, HENDI 3500D. Szeretném átalakítani úgy, hogy külső jellel (12 vagy 24 V DC) lehessen vezérelni. Mit értek ez alatt, a főzőlap fűtésének be- és kikapcsolását egy számítógépen futó program fogja irányítani, egy külső hőmérő mért adatai alapján ( a programban megadott és a megmért hőmérséklet alapján).Tehát nem a hálózati táplálást szeretném ki- be kapcsolni, hanem olyan eseményt előidézni amit a főzőlap processzora úgy értékel, hogy nincs szükség fűtésre , s ha elmúlik a jel, akkor ott folytatja ahol abbahagyta. Van pár elképzelésem, de nem tudom, hogy megvalósíthatóak-e. Pl. A főzőlap hőmérőjét valahogy elbutítani-ha megjelenik a külső jel, akkor a hőmérséklet megemelkedik olyan értékre amelynél a berendezés lekapcsolja a fűtőtekercset. Vagy a főzőlap teljesítményének beállítása PWM jel alapján történik- ha megjelenik a külső jel, akkor egy más értékű PWM jel lenne elküldve, mely minimális teljesítménynek felelne meg. Sajnos bekötési rajzom nincs. Minden tanács, vélemény érdekel. Tisztelettel TiGy.

Egy ilyen zárt vezérlésbe nem könnyű belenyúlni - a benne lévő program nem befolyásolható. Az egyetlen útra jól ráéreztél: a hőszenzor bemenetet be lehet "csapni".
Amennyiben az érzékelő NTC (ez a gyakoribb), meg kell mérni az ellenállását és egy optocsatolóval vezérelt párhuzamos ellenállást lehet beiktatni, amitől magasabb hőmérsékletet értelmez.
A határokat ki kell kísérletezni, mert némelyik szoftverben van hibafigyelés, tehát a mért 150 fok nem ugorhat 180-ra...

Üdv!

IKEA-ban vásárolt 2-es indukciós lapom tegnap óta büdöset áraszt, ma szétszedést követően a képen látható jelenséget tapasztaltam.
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Szerintetek javítható?
Mindenhol 10ezerrel akarnak lehúzni bevizsgálás címén, de ha halott akkor inkább azt a tízest egy új főzőlapba fektetném.

Köszönöm a segítséget

Én nem látok rajta olyan hibát, ami nem javítható.
Valószínűleg a csavarkötés nem volt elég jó, így melegedett, ami elkezdte megégetni a vezetéken a műanyagot, meg a panelt.
Ha egyébként működik, akkor csak rá kell kötni normálisan a panelra a vezeték ép részét, vagy kicserélni a vezetéket, és mehet tovább.

Sziasztok,
barátom kért tanácsot egy indukciós főzőlappal kapcsolatban, én nem tudtam neki segíteni, hátha ti
Abban a lakásban, ahol kb. 3,5 évet ment hiba nélkül, a bekötés után 1-2 órával megbolondul, elkezd pittyegni és világítani összevissza. Más lakásban ill. szervizben bekötve viszont jó. Szerviz korábban felújította a belsejét, és most már nem tud mit kezdeni vele, mert náluk nem jelentkezik a hiba. A bekötést a szerviz embere is elvégezte, akkor is ugyanaz történt, de másik lakásban bekötve meg teljesen jó. Sajnos ott lenne a helye, ahol nem akar működni
Mi okozhat ilyet?
Köszi.

Szia!
Át kell vizsgáltatni a lakás villamos hálózatát legalább azon a vonalon, ahová kerülne a készülék - egészen az automatákig. Lehet, hogy a 3,5 fél év után egy kábellazulás, égés, átmeneti ellenállás növekedés miatt hülyül meg.

Sziasztok!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem. Adott egy ART-LAND BT-180 indukciós főzőlap aminek a nagyfrekvenciás impulzusgenerátor paneljén elfüstölt az R7 ellenállás. Képet csatoltam. Ennkk az ellenállásnak az értékét szeretném megtudni. Széttúrtam a netet, de sehol nem találok olyan képet amin látni lehetne az ellenállás színkódokat. Rajzot meg végképp nem találtam az adott panelhoz.
Van esetleg valakinek valami ötlete, hogyan deríthetném ki az értékét?
Köszi, előre is.

Ez a zavarszűrő panel, az ellenállás a 100nF X2 kondenzátor kisütő ellenállása (hogy ne csipkedjen a hálózati villásdugó, ha kihúzzák és megérintik).
Enélkül működnie kell, csak valami nedvesség, vagy alkatrész silányság miatt éghetett le.
Értéke nem kritikus: 470k...1,5M közt bármi jó.

Nagyon köszönöm.

Ahogy a címben is írtam, kaptam egy STEBA IK10 indukciós rezsót, aminek a kijelzője csak hiányosan mutatja a számokat, az oldalán a felirat annyira halvány, hogy nem tudom elolvasni, hogy kicserélhessem.
Miután kiforrasztottam, kiderült a hiba is, a hat lábból 3, az ötből 2 annyira rozsdás volt, hogy tőből letört.
Ha az 5 lábú oldalon az elsőre negatívot kapcsolok,akkor a 6 lábú oldalon néhány bit világít pozitív feszejre (2032-es elemmel próbáltam).
Az alin találtam ilyen kijelzőt közös katóddal: https://www.aliexpress.com/item/32820685109.html?spm=a2g0o.productl...01603_ 0.56" (1.42cm) , de az 1 havi szállítási idő se könnyít a lelkemen, ezért kérek tőletek segítséget, hátha hamarabb találunk ilyet. A gép az működik enélkül is,csak nem látom a hőfokot/időt/stb. A képek nem az eredetiek,egyet kivéve, de így látszik a lényeg. Esetleg ha valakinél van ilyen elfekvőben Keszthely/Hévíz/Tapolca környékén...
Üdv mindenkinek Zoli

Három darab ilyen nem volna jó? Ez van azonnal. Kicsit drótozni kell, hogy beszereld, de nem nagy ügy.

Itt van pár típus: HEStore.

Lehet hogy jó lenne,de kérdés hogy elférne-e. Nem akarom elcsúfítani,mert nagyobb kijelzőim vannak nekem is,de ha lehet inkább megvárom mi lesz ha többen olvasták, de köszi hogy gondoltál rám!

Most nézem,hogy van olyan 3 digites ami jó lenne,csak nem jól kerestem eddig.
Maradj egészséges!
Az ügy megoldva,köszönöm a segítséget!

Méretre ugyanakkora. De én sem kerestem jól, nem láttam meg, hogy van három digites is.

Sziasztok,
van nekem egy AEG HKM76400XB indukciós főzőlapom. A problémám hasonló, mint pjenoz fórumtársnál. Valamiért a bal oldali relé kikapcsolgat, majd vissza, majd megint ki. A kijelzővel szintén ugyanezt játssza. Annyit tettem meg eddig, hogy a jumpert átraktam jobb oldalra, így a kijelző/UI működik, hibát nem ír egyet sem, tesztek lefutnak, kezelőgombok működnek. Sajnos melegíteni egyik zóna sem melegít (jobb oldalon sem). Jobb oldalon nem jelez edényhibát, bal oldalon pedig a relé folyamatos ki-be kapcsolgatása mellett "F' betű jelenik meg. Nem is érzékeli az edényt. 5VDC mindkét panelen van, mást nem mértem, illetve nem is tudtok. Feszültség alá helyezve a főzőlap csak üveggel együtt kapcsol be. Ha a bal oldali alaplap szállt el, attól még a jobb oldalinak nem kellene működnie? Köszi előre is a segítséget!

Sziasztok!Samsung ctn364e004 típusú indukciós főzőlapunk meghibásodott.2 -2 főzőrészt 1-1 panel műkődtet és van egy ami a két panelt.A baj az hogy az egyik 2 db os főzőrészen nem érzékeli az edényeket.Bekapcsol,tudnék rajta fokozatokat is állítani, de amikor elkellene kezdenie melegíteni, csak kiírja azt a jelet mint amit akkor szokott ha nincs rajta semmi.Volt már valakinek ilyen hasonló eset? Melyik alkatrészeket érdemes ilyenkor nézni?Szemre nincs semmilyen égés vagy serülés egyik alkatrészek sem.

Mintha nem tudna rá teljesítmény illeszteni. Nézd meg az IGBT-k állapotát, működnek-e.

A két panel és az interfész (kijelzőt is tartalmazó panel) kommunikál egymással. Ha be van kötve a kommunikációba a rossz panel is, akkor bezavarhat. Kösd ki a komm. vezetéket a feltételezett rossz panelből.
A főzőlapot el tudod indítani üveg nélkül is, ha nem közvetlenül kézzel, hanem pl. egy fázisceruzával, vagy kesztyűn keresztül érsz a bekapcsoló "gomb"-hoz.
Meg kellene mérni a 14 voltos feszültséget is, hogy az rendben van-e. A relét az a kör húzza meg.