Bakker! Ha hamarabb / kevesebbet / gyorsabban írok, enyém lehetett volna a dicsőség!

Sziasztok.

A mikróm csak búg, de nem melegít. Amit én is el tudok intézni, az a biztosíték csere lenne, de úgy látom, annak semmi baja.

5kw/800ma. Az elem-biztosíték-izzó áramkörrel tudtam tesztelni, világít, tehát ez azt jelenti, hogy jó?

Hello! Igazad van , tényleg ezeket nem írtam le amit mondtál. Szerintem feszültséget szabályoz a poti mert a középső lába az LM 358 (LM358 Low Power Dual Operational Amplifier) 5-ös lábához van kötve. Bár én csak gyanítom, hogy feszt szabályoz. A fénnyel kapcsolatba az volna a cél, hogy világítást egészítsen ki , azaz ha beborul az ég akkor segítsen rá a gyenge napfényre és ha kisüt a nap akkor ne világítson (de nem baj ha a fény nem alszik el rögtön hanem halványúl/fényesedik). Ha be lehetne szabályozni egy potival a tartományt az lenne az igazán nyerő. Felrakok egy képet némi magyarázattal hátha jobban át lehet látni.

Szia. Ez egy 10 éves sütő, nagyon keveset volt használva, ez miatt nem cseréltem volna le egy újra. A gyári ledekről semmit nem tudtam kideríteni, és a bosch szervíz sem tudja pótolni a vezérlőt 10 év után. Volt itthon piros ledem 3mm-es, beforrassztottam. Nekem így jónak tűnik, látható rajta minden, szépen világít. Bár ezekről sincs semmi infómárcióm. Kb 8 éve nem volt páka a kezemben, nem is értek az elektronikához. Először csak egy 1db-ot cserérltem ki, és óriási volt a különbség. A régi ledek csak egy pici pontszerű fényt adtak. Remélem még pár évig jó lesz. Köszönöm mindenkinek.

Szia . Van ennek külön fórumja ez : Amúgy az ajtót nézném meg először hogy bezáródik-e rendesen (nincs-e elkoszolódva valami , természetesen csak áramtalanítás után)

Kösz, átmegyek oda. Sajnos takarításnál többre van szükség.

Szivesen. Csak 1 tipp volt

Sziasztok!
Az LM311 5 és 6-os balance lábait rövidre kell zárni? Vagy egy trimmerrel állítsam be az offszetet?
Előre is köszi.

Sziasztok. Egy kérdést szeretnék feltenni. Elméleti síkon én is tudom rá a választ, viszont nem szeretnék magamnak problémát okozni...
Szóval van egy IP. kamerám amit szeretnék pár éjszakára olyan helyre kitenni ahol nincs áram.
A tápja 12V.2,5A-A Arra gondoltam, hogy 12V. 55Ah akkuról oldanám meg.
Viszont még csak véletlenül se szeretném, hogy gondja legyen ebből a kamerának.
Mennyire bátran merjem üzemeltetni róla szerintetek? Köszönöm.

Nézd meg a kamera doksiját mekkora tápfeszültséget visel el. Az adaptere 12V feszültséget ad, (általában néhány tized voltos eltéréssel) az akku kezdhet 13V-ról is. Attól függően, hogy mennyi idővel nézed a töltés után, valahol 13V fölött indul, de néha több hét állás után is még 13V. Terhelésre utána csökken, és hosszabb ideig 12,5-12,7 szokott lenni.
Valószínűleg semmi baja nem lesz a kamerádnak, de inkább nézz utána.

Sziasztok! NUVOTON 8051 magú uC-kel valaki dolgozik?

Az adatlapján nem írnak tűréshatásrt? A jellemző +- 10% .

Mi a kérdés?

A belsejét megnézve nem. Az ötös, hatos láb a balanszra való. Adatlap....

Kendre256, Epu2.

Sajnos most nem találom a papírját, de ezekre nem jellemző, hogy írjanak különösebb infókat róla. Örültem, hogy a kamera bent volt a dobozban
Erről van szó: Kamera

A 12V kamerák belső tápja egy DC-DC konverterrel indul. 13-14V tűrésű kondenzátorról edddig nem hallottam, csak 10, vagy 16 voltosról. Ugyanígy az IC-k is 15V maximális tápfeszültségűek. Ennek alapján ki lehet jelenteni, hogy 10%-15% túlfeszültség, amire egy indítóakku beáll pár órás pihenés után, a normál üzemi körülmények közé tartozik.

Marad az alap érték. +- 10%.

Ha van benne dc-dc konverter hanem, én nem kockáztatnék és raknék elé egyet... és akkor nem kell félni a túlfesztől . Na meg gondolom nem találtad fel azt az aksit amit nem kell tölteni, és töltés idejére nem akarod szétszedni, hogy töltéskor se kapjon túlfeszt

Programfeltöltés csak NU-LINK-el működik vagy pl. USB-ASP, FT232-bitbang-mode-ra ismersz megoldást? Csak próbára nem szeretnék beruházni feltöltő hardverre. Esetleg van fiókban IC / feltöltő? (a kicsi uC most jó áron van, tapasztalatszerzés a cél).

Van egy Genius Sw G 1250 2.1 hangfalam, amit egyszer ki akartam kapcsolni de már nem tudtam.

Elfordítom a hang. Szabályzót és ki is kapcsol, de ha elengedem a szabályzót, visszatekeredik egy kicsit annyira, hogy bekapcsol.
Nem áll meg kikapcsolt állásba, hanem vissza tekeredik.
Meg lehet javítani valahogy?

Sziasztok! Egy multi métert szeretnék rendbe rakni Volcraft 150. A hiba annyi, hogy a szakadás vizsgálatnál folyamatosan "fütyül", mintha rövid zár lenne. Elkezdtem vissza keresni a hibát. Előre szólok, csak kicsit értek az elektronikához. Az R17-en nem 205 ohm-ot mérek, lehet ez a hiba oka?
R18-on 39,3 R20-on 203 mérhető. R17-R20 kommunikál a kapcsoló érintkezővel. LM358 0C közötti lábára kommunikál az R17, de azt nem tudom,ez melyik láb lenne (3?). R20 a tőle balra lévőre kommunikál (2?)Bővebben: fénykép Esetleg ötlet mit kellene cserélni. Kidobni nem szeretné a többi funkció jól működik.

Köszönöm a válaszokat. Azt gondolom, hogy nem fogok megpróbálkozni így akkuval üzemeltetni a kamerámat.
Jonni Gondolom ez a DC-DC nem pár ezer forintos dolog amit magam is rá tudok kötni?

Cseréld ki a potit .

Sziasztok !
Csak egy rövidke kérdésem lenne, mert én az elektronikában egy pancser vagyok ! Létezik -e olyan feszszabályzó zener dióda vagy stab kocka (bármi érdekel) ami 1,2 esetleg 1,5 - de ez a plafon ! - voltnál többet nem nem ereszt át ? Nem stabil a bemeneti feszültség 10 s-onként 3-6 volt változás is előfordult már és ehhez szeretnék egy kapcsolást, ami 1,2 volt stabil kimenetet biztosít !
Előre is köszönöm a segítséget !

Szerintem megfizethető pl ez. 1990Ft . Vagy ezek közül válogathatsz (aránylag nagy választék van )

Kérdés, hogy mekkora ármot kell elviselni a stabilizátorodnak?
LM385-1,2 jó stabilitást biztosít. De megoldhatod egy ellenállás, és két nyitóirányú dióda sorbakapcsolásával is. Az ellenállás és a dióda kapcsolódási pontján a gnd-hez képest kb. 1,2 V feszültséget kapsz. Ez kis mértékben hőfokfüggő lesz.

Vagy ez a hestore-ból

Üdv!
Talán evidens – akkor ne vegyétek rossz néven – , annyival toldanám meg kaqukk hozzászólását, hogy figyelj rá, hogy a
- megfelelő érték,
- karakterisztika (lineáris, vagy logaritmikus – ez általában az értékhez csapott valamilyen kiegészítő jelöléssel [pl.: "A", "B" stb.] van feltüntetve) és a
- tandem/stereo (kétpályás, mechanikai kényszerkapcsolatban lévő mozgóérintkezőkkel) kivitel mellett
- kapcsolós kivitelű legyen.

Természetesen a legegyszerűbb, s egyben legüdvösebb megoldás, ha kiforrasztás után keresel rajta valami gyártó-/típusjelzést és arra keresel rá a zinterneten. Ha szerencséd van, legalább egy gyártói adatlapot találsz, ami alapján legrosszabb esetben egy helyettesítő típust tudsz keresni.

Egyéb esetben nem tartom kizártnak, hogy egy "hagyományosabb" tandem/stereo potival, valami egyszerű kapcsolóval és némi átalakítással alternatív kialakítás is elérhető – csak hogy nehogymá' "egy patkó miatt..." – , de az úgy gondolom, egy következő kör tárgya.

Én csak STC 8051 MCUt használtam. Abban volt a ROM-ban UART bootloader, elég volt hozzá egy soros port vagy USB-UART. Az adatlapja mit mond?
Ingyen csak C fordító volt hozzá, ami szerintem kényelmetlen. Nekem 8 biteben az AVR család sokkal jobban bejön, van hozzá jó IDE és GCC is. De most már az ARM MCU-k sem drágák. Mostanában a munkámhoz és a hobbi projektekhez is inkább STM32-t használok.

Értem.
Köszönöm a segítséget.