Értem, köszi. Csak az a furcsa hogy amikor kicseréltem shottkyra akkor a bemeneti AC + - 200mV között változott és akkor jól működött a komparátor. Tehát az invertáló GND-n, a neminvertáló ha +V -t kap akkor a kimenet pozitív, ha leesiek -V (0 alá) akkor a kimenet 0V. Ez így teljesen jó, így is kell működnie, de ha méglejjebb megy a negatív irányba és eléri a - 700mV-ot akkor szintén pozitív lesz a komparátor kimenete, pedig szerintem nem kéne. Akkor kellene ismét pozitívra váltania, ha a neminvertáló bemenet ismét +V -t kap. Nem?

Szerintem legegyszerűbb, ha párhuzamba kötsz 2 db. 21W-os autóizzót, és ezt sorba az aksival.
Persze ez csak akkor igaz ha a feszültséged 14,4 V.
Ez nagyjából 3 A de mérd is.
Azért nem biztos hogy jó az aksinak, mert ha jól tudom nem szűrt árammal kell tölteni.

Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy valaki tudna nekem segíteni? Egy Bosch sütő vezérlés javításában. Minden működik, csak nagyon halvány a kijelző fényereje. Nappali fény mellett nem lehet látni. Köszönöm!

Köszi a gyors választ.

Kép a vezérlőről.

Kép a vezérlőről.

Hello! Az hogy szerinted nem kéne, az egy dolog. De hogy figyelmen kívül hagytad az adatlap bemeneti feszültségre vonatkozó tartományát, az meg egy másik dolog. Attól, hogy valami egy IC, belül még tranzisztoros áramkörök vannak. Hogy működjenek azok a tápfeszültség tartományukon kívül?

Ez egy veszélyes állapot a komparátorra nézve. Pl. LM393 adatlapján az áll, hogy a bemeneti feszültség nem lehet alacsonyabb, mint a GND pontja (negatív táppont) mínusz 0.3 V. Ha alacsonyabb feszültséget kap, akkor tönkremehet.

Ha a határértékeken túl stresszeled az IC-t (vagy bármilyen alkatrészt), akkor jogában áll úgy viselkedni, ahogy akar. Éppen ezért a kérdésre nem lehet válaszolni, mert a -700 mV bőven túllépi a maximálisan megadott -300 mV-ot, nem lehet tudni, mit szól ehhez az IC.

A jelölt kondenzátor az elsőszámú gyanusítottam. Van mellette melegedő ellenállás és mintha már elkezdett volna vetkőzni. Az alatta lévő két nagy szürkét is érdemes ellenőrizni.

Szia!
Mellékeltem két képet amin jobban látszik hogy mi a problémám. Láttam hogy negatív feszültség is lehet bemenet , de akkor is a 0V magasabb potenciál mint a -700mV. Nem értem hogy akkor miért vált át a komparátor.
A képen láthatod hogy a bemeneti AC negatív félperiódusának a csúcsa 790mV, és látható fölötte hogy a kimenet magas szinten van. Ezt nem értem hogy miért csinálja ezt.

Értem, köszi de egy LM311 -ről lenne szó aminek a bemeneti tartománya -14V és +14V között van ha jól emlékszem. Nem biztos hogy pontosan írtam de valami ilyesmi.

Nem olvastad el amit Bakman-al írtunk? Te a bementet a táp alá vitted. Ez nincs benne a paraméterek között. De miért is lenne, hiszen a táp legalacsonyabb pontja alá vitted a bementet. A bementen egy differenciál erősítő van, aminek a kollektora a GND-n van. Ha a bázist 600mV alá viszed, a kollektor-bázis dióda kinyit (aminek zárva kellene lenni) és felborul a differenciál erősítő munkapontja. Ezzel az erővel azt is kérdezhetnéd, hogy miért nem működik tápfeszültség nélkül..

Egy tranzisztoros erősítő méretezéséhez nincs szükség az Ube-Ic karakterisztikára, a tranzisztort úgyis árammal vezéreljük. Meg lehet szerkeszteni a kimeneti karakterisztikából az Ibe-Ic karakterisztikát, de az sem szokott kelleni. Itt van egy doksi az erősítőkről, az elején egy bipoláris tranzisztoros példával (ahol a kimeneti karakterisztikából szerkesztenek meg mindent):
Bővebben: Link

Kb. jól emlékszel, de nézd meg a mellékletet. Ez a -14.5 és 13.8 csak akkor érvényes, ha a tápfeszültség ±15 V.

Max. bemeneti feszültség: pozitív tápfesz mínusz 1.2 V.
Min. bemeneti feszültség: negatív tápfesz plusz 0.5 V.

Már a 0 V bemeneti feszültség sem egészséges szimpla tápfeszültség esetén.

Igazad van, köszi, ezt nem figyeltem.

kendre256: köszi, letöltöttem, olvasgatok.

proli007: félre értettem az adatlapon lévő adatokat, de most már értem, köszönöm. Átméretezek mindent aztán tovább próbálkozom.

Köszönöm! Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát. Szürke kondenzátorokat nem tudom cserélni, veszek majd, és cserélem őket. Köszönöm addig a segítséget.

Milyen műszer van kéznél?

Multiméterem van, kondenzátorokat megmértem, jó értéket mutatnak. De eléggé el van feketedve az oldala mindkettőnek. A kijelző világítása 8 db piros led-ből áll, de csak 1,4 V mérhető. Mire gondolsz?

230V/220kohm majdnem 1 mA. 1mA*230V majdnem 0.25W De tegyél nagyobb teljesítményűt.
Próba cseresznye, és majd meglátod, működik vagy nem, melegszik vagy nem, kisebb ell. kell, vagy nagyobb is jó....

Hello! Mielőtt elsikkad a kérésed, tisztázni kellene hogy a poti feszültséget vagy ellenállást szabályoz-e. (Én nem ismerem ezt az akármit,) Valamint azt, hogy mi is a szándékod, hogy szabályoznád, növekvő fényre fel vagy le? És milyen tartományban/célból. Mert hogy az LDR 150 Ohm..0,5 MOhm tartományban változik, de azt is nézted milyen megvilágítási tartományban és az megfelelő-e számodra? Szóval a megoldáshoz több kérdés is tartozna..

Túl halványan világítanak a LED-ek, vagy nem elég jó a kijelző kontrasztja?

Tápfeszültségek mérésére gondoltam. Ha egy LED-re 1.4 V jut, akkor az jó lehet.

A ledek alig világítanak! Csak ez a gond.

Elnézést, akkor félreértettem. Volt itthon olyan csomag LED-em (szerencsére nem sok), amelyek folyamatos üzemben egy hónap alatt úgy elhalványodtak, hogy a fényerő kb. az eredeti 10 %-ára esett vissza.

Magyarán első lépésként cseréld a LED-eket.

Semmi gond, egy kis kondenzátor frissítés sem fog àrtani. Szerinted az járható út, hogy próbaképpen a forrasztási oldalon kipróbálok egy darabot? Fényerő miatt....hogy a bentlévőket bent hagyom? Elég nehéznek tűnik lebontani a kijelzőt, alatta vannak a ledek.....( labortáppal kipróbálltam pár ledet és 3V feszültség mellett világítanak szépen.

Ilyet ne csinálj! A labortáppal tönkretehetsz valamit a panelen.

Két LED párhuzamosan sem lesz jó, mert egymástól fogják elszipkázni az áramot és/vagy túlterhelhetik a meghajtójukat. Nem látni a kijelző alá. Valahogy nem lehet legalább az egyik LED egyik lábát kiforrasztani úgy, hogy a kijelzőt nem szeded le?

Nem, új leden próbálltam, nem a vezérlőn, fényerőre voltam kíváncsi, hogy 1,4V-on hogy világít. A kijelzőt sajnos mindenképp ki kell venni, minden oldalról zárt a burkolata. Majd holnap! Addig is köszönök neked mindent!

Menjünk vissza a kályhához. A LED működéséhez nem feszültség kell, hanem rajta átfolyó áram.

Köszönöm.

Szia! Kicseréltem a ledeket! Szuper lett! Köszönöm a segítséget!

Sajnos az, hogy új leddel próbálkozol, szinte semennyire sem mérvadó a fényerő tekintetében. A gyárilag beépítettekről természetesen semmilyen infoval nem rendelkezünk, még típusszámmal sem. Led és led között pedig hatalmas különbségek vannak, akár százszoros fényerőviszonyok is előfordulnak. A piros színűek között a nyitófeszültség értéke is elég széles skálán mozog az alpanyagok függvényéban. Ezért felejtsd el a feszültséget, és ha próbálkozol, akkor mondjuk 10 mA-nél hasonlítsd össze őket. Biztosan fogsz találni olyat, amelyik bika erősen világít ekkora áramnál... Esetleg színt is válthatsz
Úgy látom, a kijelző magasító lábakon áll és forrasztva van. Szerintem ha kiszabadítod a reteszelő lábait, ki tudod hajlítani annyira, hogy hozzáférj a ledekhez, onnantól sem egyszerű még, de megoldható a ledek cseréje.