A "B" eset okozza, azon a fázison, amire a bojler van kötve (éjszakai áram), alapból csak 213V van, pedig kihúztam minden fogyasztót. Az első relé kapcsolása után leesik 209V-ra, a másodiknál már ez alá és ilyenkor indul újra a panel.
Egyelőre úgy oldom meg, hogy a felső hőfokot alacsonyra veszem, így soha nem fog bekapcsolni, egyedül az alsó, 1600W-os fűtőbetét lesz használva.
47 éves ház, alumínium vezetékekkel, majd megteszem a szükséges lépéseket.
(fűtőbetétek nélkül nem indult újra a panel, bekapcsolt mindkét relé és csak kis idő múlva kapcsoltak ki, amikor a panel érzékelte a fűtőbetétek hiányát.)
Köszönöm a segítséget!

Közben rájöttem, hogy a felső kívánt hőmérsékletet nem lehet az alsó alá állítani, így maradt a felső fűtőbetét kikötése. Így ugyan hibát hoz (E-04), de nem kapcsolja ki az alsóhoz tartozó relét.

Itt meg is válaszoltad a hibát...
Nem igen kísérletezgetnék tovább ilyen "minőségi" hálózat mellett, mert még a végén nagyobb galiba is lehet.
Ajánlom, hogy keress valami hozzáértő szakembert, nem, nem a sarki Pistabát, aki hallott olyanról, aki látott már olyat, aki talán tudja is mit kell tenni 3 felesért... és rendesen csináltasd meg vele. Ő tudni fogja, hogy mi kell hozzá.

Természetesen szakemberhez fordulok, ideje lecserélni a vezetékeket az egész lakásban és átvizsgálni a hálózatot...
Addig pedig az 1600W-os fűtőbetétet használom, az előző bojlerben 1800W-os volt.

Mikor ne legyen melegvíz? Mára... Hajdu AQ120-ban szerdán cseréltem ki a belső csövet, mert majdnem az aljáig nyílt, vízkő semmi, nulla, termosztáttal rendben minden. Éjszaka kikattant a safety hideg víznél IS. Észrevettem, hogy a fűtőszál sarunál már oxidos a vezeték, gyorsan készítettem is újakat. Esetleg túláramra is le tud oldani ez a kukába való szemét?

Ha a belső elektródák megolvasztják a műanyag részeket vagy eldeformálódik a melegtől.

Sziasztok!
Nagyon barbár dolog lenne egy zománcozott belsejű villanybojlerre hegeszteni egy menetes idomot, amibe plusz csövet lehet bekötni? Fúrnék egy lyukat, majd CO-val odahegeszteném. Természetesen a fúrás és a hegesztés miatt le fog pattogni a zománc.
Elindulna a korrózió onnan, vagy az anód megvédené?

A korrózió elindulna, de sokáig tart míg gondot okoz, ha jó a hegesztés.

Szia!

Nem tudom mi a célod, illetve milyen típusú készülék, de nem férne el ez a menetes idom azon a lemezen, amin a fűtőszál is rögzítve van? Onnan már flexi csővel is lehet csatlakozni. Így nem sérülne a zománcozott réteg, és a hőszigetelése.

Emlékeim szerin az is zománcozott. De lehet van már ónozott is. De mindenképp jobb ötlet, mert azt olcsóbb cserélni korrózió esetén, mint a tartályt.

Elég a meglévő csonkra T idomot tenni. Szét van osztva.

Még nem vettem meg a bojlert, de ami jelenleg van (Ariston) annak gumi van a fűtőszálas szerelvénylapján.
A jelenlegit nem barmolom szét, ezért veszek egy használt bojlert inkább, arra fogok hegeszteni.

Egyébként egy klímás hőcserélős cucc fogja melegíteni a vizet, annak az kell, hogy az előremenő csöve a bojler tetején menjen be, a visszatérője meg valahol lent. Ez egy amolyan "direkt" tároló lenne, szemben az indirekttel, ahol csőkígyó van.

A csonkokra rakott T idomos csatlakozás azért nem jó, mert ha vízfogyasztás van, akkor a hőcserélő felé is megy kerülő víz, az pedig nem szerencsés mert keveredne a hideggel.

Ezért kár berhelni. A hőcserélőt a meleg és a hideg ág közé kellene kötni kis szivattyúval. Esetleg.

Ez ok, de ha megnyitom a csapot, akkor a víz elkezd a hőcserélő felé is menni, és keveredik a meleggel.
De ha erre van megoldás, akkor természetesen nem kell hegeszteni.

Mondjuk egy visszacsapó szelep. Nekem évekig gázzal+faelgázosítóval készített melegvíz - hőcserélő - hajdú 200l-es csinálta a melegvizet.
Pár éve el kezdett " levet engedni" a 25 éves bojler, lecseréltem egy belsőkígyósra.

Köszi, erre nem gondoltam. Így megoldható a meglévő bojleremmel is.

Még visszacsapó sem kell. Ha nyitod a csapot, max melegvizet szív magával a hőcserélőből.

Aktív katódos korrózióvédelem megoldható házi kivitelezésben?
Tapasztalat valakinek? Korábbi böngészések során emlékeim szerint vannak prémium készülékek aktív védelemmel, kérdés hogy milyen katód és milyen elektronika kell hozzá?
Titán elektródám nincs de króm-nikkel ötvözet is jó lehet?
Az elektropotenciál fesz alapján max a tiszta króm ami még elérhető...javaslat?

Elvileg meg. A bojler fém részére kötöd a tápegység negatívját, a vízbe lógatott elektródára pedig a tápegység pozitívját. Ha jól tudom, a minimális feszültség 1 V körüli. Itt egy táblázat az elektródpotenciálokról, de hogy melyik adatot kell nézni, nem tudom, rég voltam olyan oktatáson, ahol ilyenről szó volt.

Standard electrode potential (data page) Talán az Fe²⁺ + 2 e^- a nyerő érték, az meg -0.44 V.

Gond akkor lehet, ha a feszültség fenntartásához nagy áramot kell biztosítani (valamiért kicsi a rendszer ellenállása). Plusz ugye a víz viszonylag rossz vezető, az anódon ott lehet az elvileg megfelelő feszültség de mire a fém részhez ér, pláne az anódtól távolabbi pontokra, már messze az elégséges feszültség alatt lehet az érték. Növelni kell a feszültséget, növekszik az áram.
Az anód anyagának oxidálódása is érdekes lehet.

A tévedés jogát fenntartom.

Boldog Új Esztendőt!
Hajdú, 200l bojler, fekvő, 7 hónapos! 1 kétáramkörös biztonsági hőkapcsoló (inkább csak lekapcsoló) és egy tekerhető termosztát van benne. Fogalmam sincs mennyire van állítva, mert nincsa rajta semmi - csak eco mód. Azon van (50fok.?.)
1. Egy este nem volt melegvíz, kicsit feljebb tekerve a termosztátot bekapcsolt. 15-20 másodperc múlva pedig ki. Belátható időn belül nem is kapcsolt vissza. Spórolva a melegvízzel így tudtunk fürdeni (6 ember), mert apránként felfűtött estére. Persze, hívtam gar.szervízt. (dec. 14.)
2. ABU kollégához hasonlóan szilveszterre egyáltalán nem volt melegvíz, hőkioldó lekapcsolt.
3. Megjelent a szervíz 4-én, azt mondta, vízköves, nem garanciás. Észrevette, hogy a szabályozható termosztát érzékelő nincs bent teljesen, betolta a végére, főlé a hőkioldó. Öröm, fűtött rendesen; hazament.
Rá 2 napra már nem volt melegvíz, mert azóta a hőkioldó lekapcsolgat, eleinte 1x, mostmár többször 1 nap.

Kérdésem: tényleg okozhat egyik napról a másikra ilyen hibát a vízkő egy 7 hónapos bojlernél? Vagy rossz a hőkioldó?
(Fekvő, fűtőszál ferdén lefelé áll.)

Kútvízzel fürödtök, vagy honnét van annyi vízkő?
Azért szerintem nem jellemző egy háztartásra,hogy fél évente leeresszék a vizet a bojlerből vízkő mentesítés miatt. Főleg ha szerelőt kell hívni hozzá. A szervizes is elgondolkodhatott volna ezen.

Vezetékes víz; és a régi - ugyanilyen fekvő, csak nem hajdú - 18 éves bojlerben nem volt sok vízkő a fűtőbetéten.
Szervizes képeket mutogatott egy 6 hónapos bojlerről, tiszta vízkő volt. Esküdözött, hogy az a baja.
Most vagy vesztem a még 17 hónapos garit, és szétszedem, vagy fizetek 20 ezrest, hogy szerviz szedje szét.?. (Nem mintha nagy veszteség lenne az a garancia...)

Tesznek direkt valamit a fűtőszálra gyárilag, ami segíti a vízkő kicsapódást??

Nem mindegy, hol van felszerelve: Bővebben: Link Meg az sem mindegy, hogy 95 vagy 50 fokra tekerik a hőfokszabályozóját a bojlernek...

Mi van akkor, ha nem vízköves és csak takarózott a szerelő? Éppen a hőkioldó is el tud romlani.

Hát ez volt a kérdésem eredetileg.

Létezhet-e valóban, hogy ennyire vízköves lenne egy 7 hónapos bojler? Vagy a hőkioldó a rossz?

Ha a csapvíz keménysége közelében van a 30 nk°-nak és max. hőfokon üzemel a bojler...akkor igen! De a bojler mérete is számít meg a melegvízfogyasztás mennyisége. Bizonyára nem 200 literes bojler, amit ketten használnak napi egyszeri zuhanyozáshoz...

Nem. Ez a bojler még garanciális. A szerelőd át akar verni.
Több évtizedes tapasztalat alapján én azért a fekvő bojlerről mindenkit lebeszélnék.

Uniman, értékelem a haszontalan hozzászólásaid, kérlek olvass előtte, mindent leírtam.
Nem akartam válaszolni, de már kezdem unni.
Reméltem tapasztaltabbak válaszát, de úgy látom, mindenki dolgozik

Hja, de ha mégsem, ki kell fizetnem 20-ast a vízkövezésért... Ezért próbálom kideríteni, mennyi az esély, de úgy gondolom, inkább hagyom a garit a fenébe, 1600 egy hőkioldó. Megrendeltem.