Nem melegíted eléggé akkor, a felület elvonja a hőt hamar. Meg van a sárga ipari/asztalos rúd is, az sokkal erősebb. De ha igazán folyósra melegíted, akkor az olcsó is elég jól tapad tiszta felületre.

Van speciális konverter, alu dobozban, én 1-2 éve még olyan 5€/db áron vettem jó sokat, 72V-ig tudja a bemenőt fogadni, és 12V 10A-t ad ki. Bővebben: Link Van olcsóbb is, csak keresni kell, amire nincs időm, de az ajtót megmutattam!
Mondjuk 10S akksihoz meg kell nézni, hogy passzol-e, mert lehet, hogy alacsony lesz neki a feszültsét, de szerintem ilyenkor csak annyi történik, hogy nem tud 10A-t. Én 100W-on használok párat, bírják a strapát, de újra kell szilikonzsírozni a félvezetőt, mert olyan a minősége.

Sziasztok!
Tudtok valami bombabiztos módszert arra, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy egy motor állórészének a tekercselése jó -e? Egy Fein multigépet szerelek, amit másodkézből kaptam. Amikor szétszedtem, úgy nézett ki, hogy az állórésze és a forgórésze is rendben van. Leméricskéltem multiméterrel mindent, ahogy kell:
- megnéztem az állórészen, a két tekercset: az ellenállásuk ugyanannyi volt, 8 ohm körül (ami egy ilyen pici motornál állítólag normális)
- megnéztem, hogy az állórész vasmagja nem zár -e rövidre bármelyik tekerccsel, nem zárt
- megnéztem a forgórész kommutátor szelvényeinek az ellenállását egymás mellett, és 180 fokoban is, mind ugyanannyi
- megnéztem, hogy a forgórész tekercselése (a kommutátor) nem zár -e rövidre a tengellyel, és nem
Ehhez képest láthatóan rommá égett az állórész (lásd képek). És az a legszebb, hogy így, leégve is pont ugyanazt mérem rajta, mint előtte: 8 ohm mind a két tekercsen, rövid zár nincs. A nyilvánvaló vizuális jeleket tekintve mit lehet még méricskélni, ami arra utal, hogy egy állórész defektes?
A motor vezérlője zsír új, a szénkefék zsír újak. A csapágyak a tengelyen zsír újak. A végeredményt tekintve az állórész a rossz. De miből kellene ennek kiderülnie, ha még így, leégve is azt mérem rajta, hogy se rövidzár se semmi?
Köszi

A menetzárlatot nem tudod multiméterrel kimérni.
Menetzárlatot úgy lehet kimérni, hogy induktivitást mérsz, és amelyik tekercs induktivitása jelentősen kisebb, az menetzárlatos.
Forgórésznél mágneses térben megforgatod, amelyik tekercs kisebb feszültséget ad, az menetzárlatos. Lehet váltóárammal gerjesztett két pólus közé tenni ott az áttranszformált feszültség csökkenése jelzi a menetzárlatot.

Aham. Az állórész tekercs tesztelése valamivel egyszerűbbnek tűnik. Cserében az esetek többségében inkább az megy tönkre.
Mindenesetre megpróbálom újratekercselni, aztán meglátjuk mi lesz.
Köszi!

Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy meg értsem a dolgokat.
Szeretnék építeni egy akvárium világítást, amihez kinéztem egy bizonyos típusú smd led-et (konkrét típus: BXEN-65S-11M-3C-00-0-0).
Keresgélés közben találtam egy céget aki gyárt ebből a led-ből 50cm-es modulokat. (Ugyan ez a led típus, csak más színhőmérséklettel).
Náluk, ha jól látom, akkor 6 egységre van bontva a modul, és egységenként 7db led van.
Gondolom azért kap ilyenkor egy ellenállást minden 7 ledből álló csoport, hogy ezzel be tudják állítani a feszt ami ledenként esik, ezáltal kicsit visszább véve a teljesítményből, hogy kevésbé melegedjen.
Viszont engem totálisan megzavar 2 dolog.
Az egyik, hogy a leírásban azt írják, hogy 120mA-re van beállítva a led-ekre eső teljesítmény.
De a fő, hogy miért kell 3 ellenállás minden 7-es csoporthoz?
Valaki esetleg ki tudna segíteni egy mórickás kapcsolással és egy kis leírással, hogy mi történhet itt, illetve, hogy ti, hogyan oldanátok ezt meg?
A lényeg számomra az volna, hogy ha kerül is be ellenállás, akor utána még dimmelhető legyen.
Előre is köszi mindenkinek a segítségét!

Link a modulhoz: https://www.ledaruhaz.hu/ledium-powerboard-5000k-cri98-24v-led-modu...ektrum

Szia .

Ez az egység szakaszokra van osztva, minden szakaszhoz tartozik áramkorlátozó ellenállás.



A teljesitményt wattban mérjük, a milliamper az áramfelvételt mutatja.

A dimmelhetőség miatt ne aggódj, ez dimmelhető (persze csak 24 Voltos rendszerben, 24V táp , 24V dimmer)

Szia.
Köszönöm a válaszod. Nekem az volt totálisan érthetetlen, hogy miért lehet csoportonként több ellenállás? Csak annyi lehet az oka, hogy két ellenállásból pontosabban tudják belőni az értéket?
Illetve amit végképp nem értek, hogy van még két ellenállás (nem biztos, hogy ellenállás) JP1 néven, illetve a kép tetejénél a kelvin megjelölés mellett is. Na vajon azok mi célt azolgalhatnak?
Kép linkje

Figyelembe kell venni a ledek darabszámát (nyilván 100 ledhez nem rakhatunk 1 ellenállást) a teljesitmény eloszlás miatt, meg a feszültség értékek úgy nem jőnnének ki 24 Voltra. A ledek nyitófeszültsége is bele van kalkulálva az ellenállások számához. JP nem alktrészt szokott jelőlni (bár látom hogy valami fekete be van forrasztva) hanem inkább mérőpontot, vagy esetleg jumpert.

Általában a pontos értékbeállítás, vagy teljesítményelosztás miatt használnak több ellenállást,
ami lehet párhuzamos vagy soros elrendezésű is.

A JP az biztos, hogy jumper lesz, mégpedig egy 0Ω SMD jumper.

Praktikusan lehet az is az ok, hogy a keletkező hőt egyszerűbb több ellenálláson elfűteni, és nem kell egy sokkal nagyobbat használni, a hő sem koncentrálódik egy helyre. A jelen esetben nincs jelentősége az ellenállás pontos értékének. A J jelű alkatrészek csatlakozók, azzal sorolhatók a szalagok.

Én is arra tippelek de egyszerübb és olcsóbb lett volna pl cinnel áthidalni szerintem

Az SMD beültető sor nem tud cinnel áthidalni.
Ezért az egy munkafolyamatért meg nem fognak külön munkaerőt alkalmazni, sokkal költségesebb.

Az alkatrész ültető robotnak nincs ilyen funkciója, az smd alkatrészt pedig tizedmásodpercek alatt felragasztja. A forrasztást meg elvégzi a kemence egyszerre a ledekkel együtt.

Köszönöm mindenkinek a válaszát.
Ha én továbbra is meg szeretném tartani a 24 voltos tápfeszültséget, akkor tudnátok nekem abban segíteni, hogy a példa terméknek megfelelően, hogyan tudnám kiszámolni az áramkorlátozó ellenállás értékét,hogy szintén 120 mA-re legyen beállítva a led-ek áramfelvétele?
Vagy, ha van nálam tapasztaltabb, akkor hátha le lehet olvasni a képről az ellenállás értékét?

Illetve még egy kérdésem volna.
Az meg van adva a leírásban, hogy az ellenállás 0 OHM-ra történő cserélyével 40W-ra lehet emelni a teljesítményt.
Viszont a gyári adatlap szerint 0,5W / led a teljesítmény és 6*7 azaz 42 db led van, ami a 0,5W-al 21W. Ezt ti tudjatok értelmezni?
Vagy lehet, hogy itt jön valahogy szamításba a jumper, ami ugyebár rövidre zárva 0 OHM?

Van egy KALKULÁTOR az oldalon, ezzel ki tudod számitani az ellenállások értékét. Én nem ajánlanám hogy kihajtsd a ledek maximumát , de te tudod. A jumperrel ne foglalkozz, az nem számit bele.

Milyen akváriumhoz kell a led? Tengeri? Édesvizi? Növényes? A full spektrumú növényeshez jó, a tengerihez nem ilyet szoktak beépiteni.

Szerintem igazad van. Én a magam esze szerint LED-esítettem az akváriumot.
Meglehetősen hamar kipusztult belőle minden, de a fénye jó volt.

A képen, amit mutattál van egy 12 és egy 18Ω-os ellenállás, sorbakapcsolva lehetnek. 7db LED van sorbakötve velük. Az oldalon (amit ugyancak mutattál) ott van a LED-ek adatlapja is. Csak névlegesen 0,5W-osak, 3,3V feszültségesésnél, 150mA-nél majdnem pontos. 120mA-nél ez 20%-al kevesebb legalább. Ha 7db LED van a sorban 30Ω éllanállással, akkor:
7db X 3V=21V. 24V-21V=3V. 3V/30Ω=100mA, ebből 0,3W jön ki darabonként. A fenti számolással körülbelülre ki tudod azt is számolni, mennyi ellenállás kell körülbelül 120mA-hez, vagy 15mA-hez. De az már nem szerencsés, mert (mint az adatlap is mutatja) lehet 3, de lehet 3,3V feszültségesés is ugyanakkora áramnál. Lehet, hogy jobb 120mA-nyi árammal számolni, azt is írja a gyártó, hogy hűtőbirdára vagy hűtőlemezre tedd.

Érdekes még, hogy ha 7LED-et kötsz sorba, és 3,3V esne rajtuk, akkor nem eleg a 24V. De 150mA-nél előfordulhat, hogy 3,3V esik rajtuk...

A dimmelést már sokkal egyszerűbb lesz megoldani, ga a 24V tápfestültséget csökkentet, úgy csökkenni fog az áram is. Nem is sokat kell, V-onkénti csökkentés kb 30-33%-nyi áramcsökkenést fog okosni (nem atompontos)

Akkor akváriumhoz inkább maradjon izzónál az ember, ha már úgyis világítani akarja?

Köszönöm. Megnézem.
Növényes akvárium.
Ezek full spektrum led-ek. Színes ledre nincs szükség, mert ennek a led-nek a piros csúcsai egészen szépek.
Kihajtani nem szeretném a ledeket, így is le lesz dimmelve 50-60%-ra.
Összesen 168 led menne be a helyére.
A 40w-al csak azért foglalkoztam, mert nekem nem jön ki a matek...

12R0=12Ω
18R0=18Ω

Ez egy hibás leírás, a bekapcsoláskor jó eséllyel azonnal tönkre is megy egy-egy LED a csoportokban. Ezért nem jön ki a matek.

Vegyél olyan tápegységet, amelyiknek szabályozható a kimeneti feszültsége. Energiatakarékosabb elő sem állítani azt az energiát, amit ellenállással akarsz feleslegesen hőenergiává alakítani.

Ne foglalkozz a LED szalagon/modulon lévő ellenállásokkal, jumperekkel stb. Rákapcsolsz 24 V-ot és ha sokallod a fényerőt, szabályozd a tápegységgel. Pl. az LRS-35-24 kódjelű tápegység kimenete 21.6 - 28.8 V között beállítható.

Nekem volt neoncsöves, is meg ledes is. Az a full spektrumú amit dctacsi ír az azért jó mert azzal szépen fejlődnek a növények, csak az a baj hogy az akváriumnál nem csak a világitás számit. Ha szép egészséges akváriumot akar az ember ahhoz oda kell figyelni a méretre a halak számára a növényekre a viz keménységre a vizbe oldott ásványokra, hasznos baktériumokra, széndioxidszintere, nitrátra és még sorolhatnám holnapig is .

Sziasztok!

Adott ez az elég egyszerű célú kapcsolás, kb. 85 kHz-es szinuszjelet kéne előállítania, viszont azt minimális torzítással. (A potméteres résszel az amplitúdót lehet beállítani, K901 adja a +18V-os tápfeszültséget.) A gyakorlat sajnos mást mutat, a mért kimenő jel jól láthatóan torzított (és ez az eszköz működésében bizony okoz is zavart).

Eddig a következő kísérleteket tettem: az egyik tranzisztort kivettem és lemértem bétára, nyitófeszre - jó. (A másikat nem, mert a felépítés miatt úgy vélem, a szimmetrikusan torz kimenet nem arra utal, hogy csak az egyik lenne rossz.) Ellenőriztem, hogy a C54-en a tápfeszültség mennyire stabil - egyenes vonal a szkópon, semmi beesés nincs a szinusz csúcsainál. Továbbá kicseréltem a kimeneti nagy feszültségű kondit egy új MKP-ra, de ettől sem változott semmi, ugyanúgy torz. R71 jó, a kis értékű ellenállások is 2 ohm alatt vannak (teljesen pontosan ezt nem tudom megmondani, mert a multiméterem vezetékei magukban, a tüskéket összeérintve is kb. 1 ohmot mutatnak, némi bizonytalansággal.. - de semmiképp nem nagyságrendnyi az eltérés).

A dolog érdekessége amúgy, hogy az adott eszközből két darab van nálam, az egyik már donor státuszban, de mindkettő ugyanezt a hibás működést mutatja. Azt a specifikációk alapján kizártnak tartom, hogy ez a tervezésnél fogva ilyen lenne, ez még jóval alacsonyabb kategóriában sem igazán fért volna bele. Más jelforrásokból persze ellenőriztem, és nem a szkópom mérési hibájáról van szó.

Valakinek van esetleg még meglátása a jelalak vagy a kapcsolás alapján, hogy mi lehet ennek az oka? (Én még a három kis kondit tudom gyanúsítani, de azok sem elkók, hogy kiszáradjanak..)

Szia!
Csak ötlet. A felvevőfej(ek) felé menő r -c tag nem terhelhet be? Kondi átvezetés, stb.
A tápfesz biztos jó? A két poti ( P7, P8) a kimenőfeszültséget módosítja a beállítás függvényében.( ampitudo változás a kimeneten).

Mekkora a táp bemeneti feszültsége?

17 V a bemenő feszültség (TR9 kollektor), a kapcsoló állásától függően ebből 6.2-10-15 V marad az emitteren. (Ebből a bemenő oldal az előírás szerinti, a másikról nem találtam előírt értéket.)

A terhelés leválasztását is kipróbáltam: akár a fő terhelést jelentő törlőfejet is leforraszthatom, akkor is ugyanolyan a jelalak.

Az a csoda, hogy színusz van a kimeneten, Τι. A kapcsolás egy ellenütemben műküdő két blocking oszcillátor. A színuszosítást a trafó szekundere, és a rajta levő 1 nF -ből álló rezgőkör végzi.
Próbáld meg először ezt hangolni, próbára nem feltétlen kell a 630 V.
Frekit a két 6,8 nF együttes változtatásával tudsz elérni

Pedig ez így egy sorozatgyártott készülék, amiben azon a helyen torzítatlan szinusznak kéne lennie, a ráírt értékekkel - semmit nem cseréltem más típusú alkatrészre. Mindenesetre teszek kísérletet más értékű kondival, hátha. A frekvenciát nem nagyon kéne módosítani, mert az máshol zavarna be, ahol az ezt kiszűrő tag nem hangolható (egyszerű módon).