Fórum témák
» Több friss téma |
Igen, ha csak cellákat kellene cserélni akkor vennék ponthegesztőt és kicserélném, de lehet elektronika is rossz.
A güde akkumulátort rákötöttem elektronika nélkül a fűnyíróra úgy működik. Az elektronika tiltott le akkor...
Megtennél nekem valamit?
Vettem egy Güde fűnyírót akku nélkül. Lefényképeznéd az akku elektronikát több nézetben közelről? Megmérnéd az egyes csatlakozók potenciálját a - ( negatív ) pólushoz képest? Ahol 0V a feszültség ott az ellenállást. Köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
"Elektronika"...hmmm, az van az akkuban meg a fűnyíróban is.
A fűnyíróban egy bldc motorvezérlő van, az akkuban meg bms balansz nélküli.
Akkor a fűnyíróban lévő elektronika (motorvezérlő) jónak tűnik. Valami történhetett valamelyik akkuval (lehet, hogy valamelyik párhuzamosan kötött közül valamelyikkel), a BMS letiltott, és ennyi... (Nálam pont tegnap történt ilyen egy Dell Laptop akkuval)
Ezek alapján nem gondolom, hogy ez a BMS másik (hibátlan) akkupakkal működni fog. BMS nélkül pedig nem ajánlom sem a használatot, sem a töltést!
Sziasztok!
Megjött az új táp, bekötve a régi töltőbe s minden működik. (Mondjuk érdekes hogy a 36V 5A töltő üresjárat kapcs fesze 42V ) A lényeg hogy rá raktam az aksi pakot s semmi életjel. Aksi csatlakozó nál mérve semmi fesz nincs, s nem is veszi a töltést, halott. Szét kaptam a "dobozt". Még csak bele néztem, nem mértem semmit. Kérdésem az lenne, hogy tegyük fel minden jó csak a cellák 0-asak be lehet őket "bikázni"? Visszahozni őket az életbe, vagy ezek is olyanok mint a savas akksi, hogy mély merülésből már nem nagyon van visszaút? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Most akkor működik, vagy nem működik? A cellákról azt kellene kideríteni, hogy hogyan vannak kötve, sorosan/párhuzamosan, utána szét kellene bontani az egész pakkot és egyenként minden cellát megvizsgálni arra alkalmas eszközzel, mondjuk egy Yaorea 1035+-szal. Ha 0V-os egy cella akkor az majdnem biztosan kuka, ha van benne 1V körül akkor még lehet hogy menthető, de a kapacitása már a töredéke lesz az új állapotához képest. Új pakkot pedig természetesen úgy kell összerakni, hogy válogatni kell, a soros cellák lehetőleg azonos belső ellenállásúak legyenek, különben szét fog mászni a feszültségük még a BMS ellenére is.
Értem, köszönöm. Nekem ehhez már nincs felszerelésem.
A minden működik, arra értettem hogy a töltőnél. Cellákat meg ráhagyom olyan embere aki evvel foglakozik. Majd kiderül hogy megéri feltámasztani, vagy venni újjat. Köszönöm.
Nem nagy mutatvány, a képről nekem 4P10S elrendezésnek tűnik. Gondolom egy multimétered van, ha azzal szépen végigméregeted a cellafeszültségeket, lehet ki is derül a turpisság. Leveszed kompletten a fekete burkolatot, úgy hozzáférsz az alsó oldalához is. Kb ugyan olyan lesz mint itt a felső. Felállítod a csomagot magad elé, hogy a fém érintkezők a jobb és bal kezed felől legyenek. Ezek közt kell feszültséget mérni. Ha nem automata méréshatárváltós a műszered, ajánlanám a DC 42V-nál egyel nagyobb méréshatárt!
Az egyik oldalon ahol négy cella van összefogva, oda tedd a műszer egyik mérővezetékét. A vele átellenes oldalon már nyolc cella lesz összefogva, arra a lemezre megy a másik vezeték. Ez egy cellacsoport és kb 2.5-4.2V közötti feszültséget kell mérned. Ezt kell végig ismételgetni az egész csomagon annyi különbséggel, hogy a következő cellacsoporton már 8 cellát fog össze mindkét oldalon a lemez. Tehát úgy kell a lemezek közti feszültséget mérni, hogy az: első cellacsoportban 4 az egyik oldalt - 8 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek. A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik csoportban 8-8 cellát fognak össze a lemezek. A tizedik cellacsoportban pedig 8 az egyik oldalt - 4 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek. Annyit még tudnod kell, hogy a polaritás mindig változni fog, tehát ha nem cserélgeted a műszer vezetékeit a jobb és bal kezed közt, akkor egyszer pozitív aztán negatív aztán megint pozitív feszültséget mutat majd a műszer, és így megy felváltva végig. Az egyik négyes cellát összefogó lemez lesz a negatív kivezetés ami direkt a BMS panelra megy. Az ellentétes oldalon található négy cellát összefogó vezeték pedig a pozitív kimenet, ami általában megy direkt az akku csatlakozóra, de ritkán előfordul az is, hogy ez a vezeték is előbb rámegy a BMS-re. A két oldalt lévő egy-egy lemezcsoport ami csak négy cellát fog össze a komplett akkucsomag negatív és pozitív érintkezője, itt mérhetsz kb 25-42V közötti feszültséget. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2024
Szia!
Köszönöm az instrukciókat. Amennyire tudtam megbontottam, de cellák a ponthegesztés miatt nem tudtam kiszedni. BSM az kijött, azzal nincs gond ránézésre. Az összes pak 4-esével nézve 0,3xxmV-on van. Most "blokkoként" próbálom bikázni DC-vel 0,5A-al (többel nem merem ). Viszonylag a 3V határig hamar felszaladt, utána belassul. Felhozom mindegyiket ~3.2V-ig utána rábízom a bsm-re / gyári elektronikára. De majd a gazdája elküldi olyanhoz akinek van hozzá felszerelése, cellánként rendbe rakni stb. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Szép napot!
A 0,3xxmV az régen rossz. Ha felmegy mindegyik egyesével 3.2V-ra (a 0.5A megfelelő áramerősség), hagyd pihenni egy hétig, aztán ismételd meg a mérést cellacsoportonként a lemezek közt. Ha egy hét múlva is tartja ezt a feszültséget, akkor szerencséd van. Ha lesz közte olyan csoport, ami ismét alulmerültté válik, ismét töltsd fel a fél amperrel 3.2V-ra, azaz balanszírozd ki manuálisan.
Ha ez kész, tehát kibalanszíroztad manuálisan, akkor töltsd fel mindegyik cellacsoportot egyesével 4.0V-ra ez mehet akár már 4A-al is. Arra figyelj közben, hogy nem melegedik e túlságosan valamelyik cellacsoport, tehát töltés alatt semmiképp ne hagyd magára. Ha valamelyik csoport erősebben melegszik mint a többi, az valószínűleg zárlatos lesz, akkor mindenképp cserélni kell. A cellánkénti töltést akkor érdemes abba hagyni, ha a töltőáram a 4 cellánál kb 1A-ra csökken. Tehát a műveletet érdemes labortápról végezni. Ha nincs, akkor legalább egy ampermérőt köss sorba töltés közben így tudod biztosítani, hogy kb azonos szintre töltöd mindegyik csoportot. Ha nincs túlmelegedő cellacsoport, így a második körben már nem szükséges várni, ha kibalanszíroztad DC-vel 4V-ra mindegyiket, utána töltheted a normál töltővel is, amíg nem jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ekkor kellene még egy hét állás után megmérni a cellacsoportokat, és megnézni mennyi feszültségkülönbség van köztük. Ha töltés után minden cellacsoport tartja a feszültséget, egy darabig még használható a csomag, de biztos nem fognak annyit menni vele, mint eredetileg. És az is elképzelhető, hogy pár héten vagy hónapon belül ismét alulmerültté válik. Ui.: Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni a ponthegesztéseket leszakítani. Annyit írtam, hogy a másik oldalról a fekete burkolatot vedd le, hogy hozzáférj a lemezekhez, amik közt mérni kell.
Rendben, megcsinálom a leírtak szerint, majd jelentkezem hogy mi lett belőle. Köszönöm!
Ui.:"Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni" - igen, jogos!
Bakker ezt én elengedném, pláne ha már hetek óta vannak nullára merítve a cellák.
Ebből ha nem most, de később nagy gebasz lehet.
Akkumulátor kivezetés forrasztásSziasztok!Vettem egy akku pakkot, amit át szeretnék alakítani. Jó nagy tasakos cellák vannak benne. A cella egyik kivezetése ónozott réz, azt könnyen lehet forrasztani, viszont a másik alu. Van valamilyen mód arra, (pl speckó folyasztószer) hogy azt is forrasztani tudjam? Természetesen úgy, hogy ne károsodjon a cella kivezetése. Vagy engedjem el a forrasztást, és inkább valamilyen csavaros szorítóval oldjam meg?
Elvileg van, de én még sosem próbáltam. Azt nem tudom, hogy forrasztópákával is elvégezhető e.
Nem olcsó a forraszanyag, de ha nem kell sok, egy próbát megér. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2024
Szia! Ponthegesztéssel?
Ne forraszd (!) mert nem sok esély van rá hogy épp marad a cella. Pontheggesztéssel szokták csinálni mert az nem termel annyi hőt hogy baj legyen belőle.
A forrasztásról meggyőztetek, mert könnyű tönkretenni, stb. A gyári pakkot úgy tűnik át tudom annyira alakítani kábelezéssel, hogy a 10-ből csak 2 cella marad ki, az jó lesz másba. Így ki tudom hozni az inverternek megfelelő feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2024
BMS és aktív balancer különFelmerült egy további kérdés is: Ha egy akupakkra tennék egy BMS-t ami nem tud aktívan balanszolni, de tartalmazza a megfelelő mélykisütés és túltöltés elleni cellánkénti védelmet, és mindezt kiegészíteném egy tőle független, folyamatosan működő aktív balanszoló áramkörrel, ami akkor is balanszíroz, amikor nincs töltés/kisütés, működne?Sokkal olcsóbban jönne ki. Kis áramra vannak jó aktív balancerek olcsón, nagy áramra meg passzív BMS-ek szintén olcsók. A kettő együtt is a töredéke egy olyannak, amely mindkető funkciót tudja, és nagy áramú.
Teljesen jó megoldás liionnál. LFP-nél megoszlanak a vélemények a folyamatos aktív balanszolásról.
Milyenek ezek a cellák? Dobnál egy képet vagy típust?
SK tasakos cellák, elvileg gyári állapotban tudtak 75 Ah-t. Majd kiderül, mit tudnak. Az alutasakra sajnos nincs sok adat nyomva, de jó lenne egy adatlap, ha esetleg valaki ismeri ezt a típust. Én nem találtam. NCM akkuk, nem vasfoszfátos.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2024
Tasakos pouch cella. A kivezetéseket ne nagyon cibáld, nem tesz jót neki.
Ne is melegítsd vagyis a forrasztgatást nem kéne erőltetni. Gyárban ultrahanggal hegesztik a kivezetést, ez sajnos otthon nem kivitelezhető. Én se ismerem, ilyet sose láttam még. Mégegy. Ha nagyon egyformák, elképzelhető hogy megúszod a balanszert. Nekem ilyenek vannak csak LG, 42 darab és 1-2 századvoltokat másznak szét, ezt is fél év alatt. Utoljára tél végén balanszoltam, 7S6P pakk, jelenleg 2 P tag van "elmászva" egyik minusz a másik plusz irányba 1 század voltot. A BMS-em meg egy 125A NH késes olvadóbizti meg egy saját gyártmányú cellafigyelő. Ennek ellenére nem árt balanszer+bms.
A BMS-t nem merem kihagyni, mert ha meghülyül az inverter, nehogy tönkretegye. Ólomakkut sikerült mélykisütésbe vinnie már egyszer, kb tönkre is ment.
A balanszerek olcsók, teszek rá mindenképp. Az én celláimra kíváncsi leszek mit tudnak, mert 10 éves kocsiból bontották.
Tasakos akkumulátor pozíciójaSziasztok!Lassan, de haladok az akkupakk beüzemelésével. Most tokozni szeretném, viszont felmerült a kérdés, hogy ezeknek a celláknak nem árt-e, ha nem fektetve lesznek mint az autóban, hanem oldalára lesz állítva a pakk? Így jobban elférne. Azért kérdezem, mert a pouch celláknál elvileg kritikus a nyomás, így viszont a gravitáció elkezdni az élénél nyomni.
Pouch celláknál a nyomás valóban kritikus de ha satuba teszed is dagad és soványodik. Erre a terezés során hagynak helyet, mármint a cella tervezői.
Beépítés, elhelyezés, pl. az enyémek a kocsiba gyárilag az élére állítva helyezkednek el. És nálam is így lettek beépítve a helyükre, mindenféle szorítás nélkül.
Ez nem hyundai kona csomag? A fekete műanyag keretről nekem arra hajaz.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2024
Szerintem nem.
Azokon amikkel eddig találkoztam, pár 100 darabbal rajta van a pontos név típus és hogy az LG gyártotta.
Szerintem meg de, azok Kona cellák és az LG gyártja, LGY E63B vagy valami ilyesmi a típusa, neten van hozzá gyári doksi is.
Nekem marad a komplett modul, csak egyedül az kérdéses, hogy mindenképp fektetve kell elhelyeznem, vagy oldalára állítva is lehet? Utóbbi módon jobban elfér.
Látom, hungarocellel szigetelt dobozt kaptak. Fűtöd őket télen? |
Bejelentkezés
Hirdetés |