Igen, ha csak cellákat kellene cserélni akkor vennék ponthegesztőt és kicserélném, de lehet elektronika is rossz.

A güde akkumulátort rákötöttem elektronika nélkül a fűnyíróra úgy működik. Az elektronika tiltott le akkor...

Megtennél nekem valamit?
Vettem egy Güde fűnyírót akku nélkül.
Lefényképeznéd az akku elektronikát több nézetben közelről?
Megmérnéd az egyes csatlakozók potenciálját a - ( negatív ) pólushoz képest? Ahol 0V a feszültség ott az ellenállást.
Köszönöm szépen.

"Elektronika"...hmmm, az van az akkuban meg a fűnyíróban is.

A fűnyíróban egy bldc motorvezérlő van, az akkuban meg bms balansz nélküli.

Akkor a fűnyíróban lévő elektronika (motorvezérlő) jónak tűnik. Valami történhetett valamelyik akkuval (lehet, hogy valamelyik párhuzamosan kötött közül valamelyikkel), a BMS letiltott, és ennyi... (Nálam pont tegnap történt ilyen egy Dell Laptop akkuval)
Ezek alapján nem gondolom, hogy ez a BMS másik (hibátlan) akkupakkal működni fog. BMS nélkül pedig nem ajánlom sem a használatot, sem a töltést!

Sziasztok!
Megjött az új táp, bekötve a régi töltőbe s minden működik. (Mondjuk érdekes hogy a 36V 5A töltő üresjárat kapcs fesze 42V )
A lényeg hogy rá raktam az aksi pakot s semmi életjel. Aksi csatlakozó nál mérve semmi fesz nincs, s nem is veszi a töltést, halott. Szét kaptam a "dobozt". Még csak bele néztem, nem mértem semmit.
Kérdésem az lenne, hogy tegyük fel minden jó csak a cellák 0-asak be lehet őket "bikázni"? Visszahozni őket az életbe, vagy ezek is olyanok mint a savas akksi, hogy mély merülésből már nem nagyon van visszaút?
Válaszokat segítséget előre is köszönöm.

Most akkor működik, vagy nem működik? A cellákról azt kellene kideríteni, hogy hogyan vannak kötve, sorosan/párhuzamosan, utána szét kellene bontani az egész pakkot és egyenként minden cellát megvizsgálni arra alkalmas eszközzel, mondjuk egy Yaorea 1035+-szal. Ha 0V-os egy cella akkor az majdnem biztosan kuka, ha van benne 1V körül akkor még lehet hogy menthető, de a kapacitása már a töredéke lesz az új állapotához képest. Új pakkot pedig természetesen úgy kell összerakni, hogy válogatni kell, a soros cellák lehetőleg azonos belső ellenállásúak legyenek, különben szét fog mászni a feszültségük még a BMS ellenére is.

Értem, köszönöm. Nekem ehhez már nincs felszerelésem.
A minden működik, arra értettem hogy a töltőnél. Cellákat meg ráhagyom olyan embere aki evvel foglakozik. Majd kiderül hogy megéri feltámasztani, vagy venni újjat.
Köszönöm.

Nem nagy mutatvány, a képről nekem 4P10S elrendezésnek tűnik. Gondolom egy multimétered van, ha azzal szépen végigméregeted a cellafeszültségeket, lehet ki is derül a turpisság. Leveszed kompletten a fekete burkolatot, úgy hozzáférsz az alsó oldalához is. Kb ugyan olyan lesz mint itt a felső. Felállítod a csomagot magad elé, hogy a fém érintkezők a jobb és bal kezed felől legyenek. Ezek közt kell feszültséget mérni. Ha nem automata méréshatárváltós a műszered, ajánlanám a DC 42V-nál egyel nagyobb méréshatárt!

Az egyik oldalon ahol négy cella van összefogva, oda tedd a műszer egyik mérővezetékét.
A vele átellenes oldalon már nyolc cella lesz összefogva, arra a lemezre megy a másik vezeték.
Ez egy cellacsoport és kb 2.5-4.2V közötti feszültséget kell mérned.

Ezt kell végig ismételgetni az egész csomagon annyi különbséggel, hogy a következő cellacsoporton már 8 cellát fog össze mindkét oldalon a lemez.

Tehát úgy kell a lemezek közti feszültséget mérni, hogy az:

első cellacsoportban 4 az egyik oldalt - 8 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek.
A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik csoportban 8-8 cellát fognak össze a lemezek.
A tizedik cellacsoportban pedig 8 az egyik oldalt - 4 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek.

Annyit még tudnod kell, hogy a polaritás mindig változni fog, tehát ha nem cserélgeted a műszer vezetékeit a jobb és bal kezed közt, akkor egyszer pozitív aztán negatív aztán megint pozitív feszültséget mutat majd a műszer, és így megy felváltva végig.

Az egyik négyes cellát összefogó lemez lesz a negatív kivezetés ami direkt a BMS panelra megy.
Az ellentétes oldalon található négy cellát összefogó vezeték pedig a pozitív kimenet, ami általában megy direkt az akku csatlakozóra, de ritkán előfordul az is, hogy ez a vezeték is előbb rámegy a BMS-re.

A két oldalt lévő egy-egy lemezcsoport ami csak négy cellát fog össze a komplett akkucsomag negatív és pozitív érintkezője, itt mérhetsz kb 25-42V közötti feszültséget.

Szia!
Köszönöm az instrukciókat.
Amennyire tudtam megbontottam, de cellák a ponthegesztés miatt nem tudtam kiszedni. BSM az kijött, azzal nincs gond ránézésre.
Az összes pak 4-esével nézve 0,3xxmV-on van. Most "blokkoként" próbálom bikázni DC-vel 0,5A-al (többel nem merem ). Viszonylag a 3V határig hamar felszaladt, utána belassul. Felhozom mindegyiket ~3.2V-ig utána rábízom a bsm-re / gyári elektronikára.
De majd a gazdája elküldi olyanhoz akinek van hozzá felszerelése, cellánként rendbe rakni stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szép napot!

A 0,3xxmV az régen rossz. Ha felmegy mindegyik egyesével 3.2V-ra (a 0.5A megfelelő áramerősség), hagyd pihenni egy hétig, aztán ismételd meg a mérést cellacsoportonként a lemezek közt. Ha egy hét múlva is tartja ezt a feszültséget, akkor szerencséd van. Ha lesz közte olyan csoport, ami ismét alulmerültté válik, ismét töltsd fel a fél amperrel 3.2V-ra, azaz balanszírozd ki manuálisan.

Ha ez kész, tehát kibalanszíroztad manuálisan, akkor töltsd fel mindegyik cellacsoportot egyesével 4.0V-ra ez mehet akár már 4A-al is. Arra figyelj közben, hogy nem melegedik e túlságosan valamelyik cellacsoport, tehát töltés alatt semmiképp ne hagyd magára. Ha valamelyik csoport erősebben melegszik mint a többi, az valószínűleg zárlatos lesz, akkor mindenképp cserélni kell. A cellánkénti töltést akkor érdemes abba hagyni, ha a töltőáram a 4 cellánál kb 1A-ra csökken. Tehát a műveletet érdemes labortápról végezni. Ha nincs, akkor legalább egy ampermérőt köss sorba töltés közben így tudod biztosítani, hogy kb azonos szintre töltöd mindegyik csoportot.

Ha nincs túlmelegedő cellacsoport, így a második körben már nem szükséges várni, ha kibalanszíroztad DC-vel 4V-ra mindegyiket, utána töltheted a normál töltővel is, amíg nem jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ekkor kellene még egy hét állás után megmérni a cellacsoportokat, és megnézni mennyi feszültségkülönbség van köztük.

Ha töltés után minden cellacsoport tartja a feszültséget, egy darabig még használható a csomag, de biztos nem fognak annyit menni vele, mint eredetileg. És az is elképzelhető, hogy pár héten vagy hónapon belül ismét alulmerültté válik.

Ui.: Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni a ponthegesztéseket leszakítani.
Annyit írtam, hogy a másik oldalról a fekete burkolatot vedd le, hogy hozzáférj a lemezekhez, amik közt mérni kell.

Rendben, megcsinálom a leírtak szerint, majd jelentkezem hogy mi lett belőle. Köszönöm!

Ui.:"Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni" - igen, jogos!

Bakker ezt én elengedném, pláne ha már hetek óta vannak nullára merítve a cellák.
Ebből ha nem most, de később nagy gebasz lehet.

Akkumulátor kivezetés forrasztás

Sziasztok!
Vettem egy akku pakkot, amit át szeretnék alakítani. Jó nagy tasakos cellák vannak benne. A cella egyik kivezetése ónozott réz, azt könnyen lehet forrasztani, viszont a másik alu. Van valamilyen mód arra, (pl speckó folyasztószer) hogy azt is forrasztani tudjam? Természetesen úgy, hogy ne károsodjon a cella kivezetése.
Vagy engedjem el a forrasztást, és inkább valamilyen csavaros szorítóval oldjam meg?

Elvileg van, de én még sosem próbáltam. Azt nem tudom, hogy forrasztópákával is elvégezhető e.
Nem olcsó a forraszanyag, de ha nem kell sok, egy próbát megér.

Szia! Ponthegesztéssel?

Ne forraszd (!) mert nem sok esély van rá hogy épp marad a cella. Pontheggesztéssel szokták csinálni mert az nem termel annyi hőt hogy baj legyen belőle.

A forrasztásról meggyőztetek, mert könnyű tönkretenni, stb. A gyári pakkot úgy tűnik át tudom annyira alakítani kábelezéssel, hogy a 10-ből csak 2 cella marad ki, az jó lesz másba. Így ki tudom hozni az inverternek megfelelő feszültséget.

BMS és aktív balancer külön

Felmerült egy további kérdés is: Ha egy akupakkra tennék egy BMS-t ami nem tud aktívan balanszolni, de tartalmazza a megfelelő mélykisütés és túltöltés elleni cellánkénti védelmet, és mindezt kiegészíteném egy tőle független, folyamatosan működő aktív balanszoló áramkörrel, ami akkor is balanszíroz, amikor nincs töltés/kisütés, működne?
Sokkal olcsóbban jönne ki. Kis áramra vannak jó aktív balancerek olcsón, nagy áramra meg passzív BMS-ek szintén olcsók. A kettő együtt is a töredéke egy olyannak, amely mindkető funkciót tudja, és nagy áramú.

Teljesen jó megoldás liionnál. LFP-nél megoszlanak a vélemények a folyamatos aktív balanszolásról.
Milyenek ezek a cellák? Dobnál egy képet vagy típust?

SK tasakos cellák, elvileg gyári állapotban tudtak 75 Ah-t. Majd kiderül, mit tudnak. Az alutasakra sajnos nincs sok adat nyomva, de jó lenne egy adatlap, ha esetleg valaki ismeri ezt a típust. Én nem találtam. NCM akkuk, nem vasfoszfátos.

Tasakos pouch cella. A kivezetéseket ne nagyon cibáld, nem tesz jót neki.
Ne is melegítsd vagyis a forrasztgatást nem kéne erőltetni. Gyárban ultrahanggal hegesztik a kivezetést, ez sajnos otthon nem kivitelezhető.
Én se ismerem, ilyet sose láttam még.


Mégegy.
Ha nagyon egyformák, elképzelhető hogy megúszod a balanszert. Nekem ilyenek vannak csak LG, 42 darab és 1-2 századvoltokat másznak szét, ezt is fél év alatt.
Utoljára tél végén balanszoltam, 7S6P pakk, jelenleg 2 P tag van "elmászva" egyik minusz a másik plusz irányba 1 század voltot.
A BMS-em meg egy 125A NH késes olvadóbizti meg egy saját gyártmányú cellafigyelő.

Ennek ellenére nem árt balanszer+bms.

A BMS-t nem merem kihagyni, mert ha meghülyül az inverter, nehogy tönkretegye. Ólomakkut sikerült mélykisütésbe vinnie már egyszer, kb tönkre is ment.
A balanszerek olcsók, teszek rá mindenképp.

Az én celláimra kíváncsi leszek mit tudnak, mert 10 éves kocsiból bontották.