Igen, ha csak cellákat kellene cserélni akkor vennék ponthegesztőt és kicserélném, de lehet elektronika is rossz.

A güde akkumulátort rákötöttem elektronika nélkül a fűnyíróra úgy működik. Az elektronika tiltott le akkor...

Megtennél nekem valamit?
Vettem egy Güde fűnyírót akku nélkül.
Lefényképeznéd az akku elektronikát több nézetben közelről?
Megmérnéd az egyes csatlakozók potenciálját a - ( negatív ) pólushoz képest? Ahol 0V a feszültség ott az ellenállást.
Köszönöm szépen.

"Elektronika"...hmmm, az van az akkuban meg a fűnyíróban is.

A fűnyíróban egy bldc motorvezérlő van, az akkuban meg bms balansz nélküli.

Akkor a fűnyíróban lévő elektronika (motorvezérlő) jónak tűnik. Valami történhetett valamelyik akkuval (lehet, hogy valamelyik párhuzamosan kötött közül valamelyikkel), a BMS letiltott, és ennyi... (Nálam pont tegnap történt ilyen egy Dell Laptop akkuval)
Ezek alapján nem gondolom, hogy ez a BMS másik (hibátlan) akkupakkal működni fog. BMS nélkül pedig nem ajánlom sem a használatot, sem a töltést!

Sziasztok!
Megjött az új táp, bekötve a régi töltőbe s minden működik. (Mondjuk érdekes hogy a 36V 5A töltő üresjárat kapcs fesze 42V )
A lényeg hogy rá raktam az aksi pakot s semmi életjel. Aksi csatlakozó nál mérve semmi fesz nincs, s nem is veszi a töltést, halott. Szét kaptam a "dobozt". Még csak bele néztem, nem mértem semmit.
Kérdésem az lenne, hogy tegyük fel minden jó csak a cellák 0-asak be lehet őket "bikázni"? Visszahozni őket az életbe, vagy ezek is olyanok mint a savas akksi, hogy mély merülésből már nem nagyon van visszaút?
Válaszokat segítséget előre is köszönöm.

Most akkor működik, vagy nem működik? A cellákról azt kellene kideríteni, hogy hogyan vannak kötve, sorosan/párhuzamosan, utána szét kellene bontani az egész pakkot és egyenként minden cellát megvizsgálni arra alkalmas eszközzel, mondjuk egy Yaorea 1035+-szal. Ha 0V-os egy cella akkor az majdnem biztosan kuka, ha van benne 1V körül akkor még lehet hogy menthető, de a kapacitása már a töredéke lesz az új állapotához képest. Új pakkot pedig természetesen úgy kell összerakni, hogy válogatni kell, a soros cellák lehetőleg azonos belső ellenállásúak legyenek, különben szét fog mászni a feszültségük még a BMS ellenére is.

Értem, köszönöm. Nekem ehhez már nincs felszerelésem.
A minden működik, arra értettem hogy a töltőnél. Cellákat meg ráhagyom olyan embere aki evvel foglakozik. Majd kiderül hogy megéri feltámasztani, vagy venni újjat.
Köszönöm.

Nem nagy mutatvány, a képről nekem 4P10S elrendezésnek tűnik. Gondolom egy multimétered van, ha azzal szépen végigméregeted a cellafeszültségeket, lehet ki is derül a turpisság. Leveszed kompletten a fekete burkolatot, úgy hozzáférsz az alsó oldalához is. Kb ugyan olyan lesz mint itt a felső. Felállítod a csomagot magad elé, hogy a fém érintkezők a jobb és bal kezed felől legyenek. Ezek közt kell feszültséget mérni. Ha nem automata méréshatárváltós a műszered, ajánlanám a DC 42V-nál egyel nagyobb méréshatárt!

Az egyik oldalon ahol négy cella van összefogva, oda tedd a műszer egyik mérővezetékét.
A vele átellenes oldalon már nyolc cella lesz összefogva, arra a lemezre megy a másik vezeték.
Ez egy cellacsoport és kb 2.5-4.2V közötti feszültséget kell mérned.

Ezt kell végig ismételgetni az egész csomagon annyi különbséggel, hogy a következő cellacsoporton már 8 cellát fog össze mindkét oldalon a lemez.

Tehát úgy kell a lemezek közti feszültséget mérni, hogy az:

első cellacsoportban 4 az egyik oldalt - 8 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek.
A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik csoportban 8-8 cellát fognak össze a lemezek.
A tizedik cellacsoportban pedig 8 az egyik oldalt - 4 a másik oldalt cellát fognak össze a lemezek.

Annyit még tudnod kell, hogy a polaritás mindig változni fog, tehát ha nem cserélgeted a műszer vezetékeit a jobb és bal kezed közt, akkor egyszer pozitív aztán negatív aztán megint pozitív feszültséget mutat majd a műszer, és így megy felváltva végig.

Az egyik négyes cellát összefogó lemez lesz a negatív kivezetés ami direkt a BMS panelra megy.
Az ellentétes oldalon található négy cellát összefogó vezeték pedig a pozitív kimenet, ami általában megy direkt az akku csatlakozóra, de ritkán előfordul az is, hogy ez a vezeték is előbb rámegy a BMS-re.

A két oldalt lévő egy-egy lemezcsoport ami csak négy cellát fog össze a komplett akkucsomag negatív és pozitív érintkezője, itt mérhetsz kb 25-42V közötti feszültséget.

Szia!
Köszönöm az instrukciókat.
Amennyire tudtam megbontottam, de cellák a ponthegesztés miatt nem tudtam kiszedni. BSM az kijött, azzal nincs gond ránézésre.
Az összes pak 4-esével nézve 0,3xxmV-on van. Most "blokkoként" próbálom bikázni DC-vel 0,5A-al (többel nem merem ). Viszonylag a 3V határig hamar felszaladt, utána belassul. Felhozom mindegyiket ~3.2V-ig utána rábízom a bsm-re / gyári elektronikára.
De majd a gazdája elküldi olyanhoz akinek van hozzá felszerelése, cellánként rendbe rakni stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szép napot!

A 0,3xxmV az régen rossz. Ha felmegy mindegyik egyesével 3.2V-ra (a 0.5A megfelelő áramerősség), hagyd pihenni egy hétig, aztán ismételd meg a mérést cellacsoportonként a lemezek közt. Ha egy hét múlva is tartja ezt a feszültséget, akkor szerencséd van. Ha lesz közte olyan csoport, ami ismét alulmerültté válik, ismét töltsd fel a fél amperrel 3.2V-ra, azaz balanszírozd ki manuálisan.

Ha ez kész, tehát kibalanszíroztad manuálisan, akkor töltsd fel mindegyik cellacsoportot egyesével 4.0V-ra ez mehet akár már 4A-al is. Arra figyelj közben, hogy nem melegedik e túlságosan valamelyik cellacsoport, tehát töltés alatt semmiképp ne hagyd magára. Ha valamelyik csoport erősebben melegszik mint a többi, az valószínűleg zárlatos lesz, akkor mindenképp cserélni kell. A cellánkénti töltést akkor érdemes abba hagyni, ha a töltőáram a 4 cellánál kb 1A-ra csökken. Tehát a műveletet érdemes labortápról végezni. Ha nincs, akkor legalább egy ampermérőt köss sorba töltés közben így tudod biztosítani, hogy kb azonos szintre töltöd mindegyik csoportot.

Ha nincs túlmelegedő cellacsoport, így a második körben már nem szükséges várni, ha kibalanszíroztad DC-vel 4V-ra mindegyiket, utána töltheted a normál töltővel is, amíg nem jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Ekkor kellene még egy hét állás után megmérni a cellacsoportokat, és megnézni mennyi feszültségkülönbség van köztük.

Ha töltés után minden cellacsoport tartja a feszültséget, egy darabig még használható a csomag, de biztos nem fognak annyit menni vele, mint eredetileg. És az is elképzelhető, hogy pár héten vagy hónapon belül ismét alulmerültté válik.

Ui.: Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni a ponthegesztéseket leszakítani.
Annyit írtam, hogy a másik oldalról a fekete burkolatot vedd le, hogy hozzáférj a lemezekhez, amik közt mérni kell.

Rendben, megcsinálom a leírtak szerint, majd jelentkezem hogy mi lett belőle. Köszönöm!

Ui.:"Egyébként nem mondtam, hogy cellánként kell szétszedni" - igen, jogos!

Bakker ezt én elengedném, pláne ha már hetek óta vannak nullára merítve a cellák.
Ebből ha nem most, de később nagy gebasz lehet.

Akkumulátor kivezetés forrasztás

Sziasztok!
Vettem egy akku pakkot, amit át szeretnék alakítani. Jó nagy tasakos cellák vannak benne. A cella egyik kivezetése ónozott réz, azt könnyen lehet forrasztani, viszont a másik alu. Van valamilyen mód arra, (pl speckó folyasztószer) hogy azt is forrasztani tudjam? Természetesen úgy, hogy ne károsodjon a cella kivezetése.
Vagy engedjem el a forrasztást, és inkább valamilyen csavaros szorítóval oldjam meg?

Elvileg van, de én még sosem próbáltam. Azt nem tudom, hogy forrasztópákával is elvégezhető e.
Nem olcsó a forraszanyag, de ha nem kell sok, egy próbát megér.

Szia! Ponthegesztéssel?

Ne forraszd (!) mert nem sok esély van rá hogy épp marad a cella. Pontheggesztéssel szokták csinálni mert az nem termel annyi hőt hogy baj legyen belőle.

A forrasztásról meggyőztetek, mert könnyű tönkretenni, stb. A gyári pakkot úgy tűnik át tudom annyira alakítani kábelezéssel, hogy a 10-ből csak 2 cella marad ki, az jó lesz másba. Így ki tudom hozni az inverternek megfelelő feszültséget.

BMS és aktív balancer külön

Felmerült egy további kérdés is: Ha egy akupakkra tennék egy BMS-t ami nem tud aktívan balanszolni, de tartalmazza a megfelelő mélykisütés és túltöltés elleni cellánkénti védelmet, és mindezt kiegészíteném egy tőle független, folyamatosan működő aktív balanszoló áramkörrel, ami akkor is balanszíroz, amikor nincs töltés/kisütés, működne?
Sokkal olcsóbban jönne ki. Kis áramra vannak jó aktív balancerek olcsón, nagy áramra meg passzív BMS-ek szintén olcsók. A kettő együtt is a töredéke egy olyannak, amely mindkető funkciót tudja, és nagy áramú.

Teljesen jó megoldás liionnál. LFP-nél megoszlanak a vélemények a folyamatos aktív balanszolásról.
Milyenek ezek a cellák? Dobnál egy képet vagy típust?

SK tasakos cellák, elvileg gyári állapotban tudtak 75 Ah-t. Majd kiderül, mit tudnak. Az alutasakra sajnos nincs sok adat nyomva, de jó lenne egy adatlap, ha esetleg valaki ismeri ezt a típust. Én nem találtam. NCM akkuk, nem vasfoszfátos.

Tasakos pouch cella. A kivezetéseket ne nagyon cibáld, nem tesz jót neki.
Ne is melegítsd vagyis a forrasztgatást nem kéne erőltetni. Gyárban ultrahanggal hegesztik a kivezetést, ez sajnos otthon nem kivitelezhető.
Én se ismerem, ilyet sose láttam még.


Mégegy.
Ha nagyon egyformák, elképzelhető hogy megúszod a balanszert. Nekem ilyenek vannak csak LG, 42 darab és 1-2 századvoltokat másznak szét, ezt is fél év alatt.
Utoljára tél végén balanszoltam, 7S6P pakk, jelenleg 2 P tag van "elmászva" egyik minusz a másik plusz irányba 1 század voltot.
A BMS-em meg egy 125A NH késes olvadóbizti meg egy saját gyártmányú cellafigyelő.

Ennek ellenére nem árt balanszer+bms.

A BMS-t nem merem kihagyni, mert ha meghülyül az inverter, nehogy tönkretegye. Ólomakkut sikerült mélykisütésbe vinnie már egyszer, kb tönkre is ment.
A balanszerek olcsók, teszek rá mindenképp.

Az én celláimra kíváncsi leszek mit tudnak, mert 10 éves kocsiból bontották.

Tasakos akkumulátor pozíciója

Sziasztok!
Lassan, de haladok az akkupakk beüzemelésével. Most tokozni szeretném, viszont felmerült a kérdés, hogy ezeknek a celláknak nem árt-e, ha nem fektetve lesznek mint az autóban, hanem oldalára lesz állítva a pakk? Így jobban elférne.
Azért kérdezem, mert a pouch celláknál elvileg kritikus a nyomás, így viszont a gravitáció elkezdni az élénél nyomni.

Pouch celláknál a nyomás valóban kritikus de ha satuba teszed is dagad és soványodik. Erre a terezés során hagynak helyet, mármint a cella tervezői.

Beépítés, elhelyezés, pl. az enyémek a kocsiba gyárilag az élére állítva helyezkednek el.
És nálam is így lettek beépítve a helyükre, mindenféle szorítás nélkül.

Ez nem hyundai kona csomag? A fekete műanyag keretről nekem arra hajaz.

Szerintem nem.
Azokon amikkel eddig találkoztam, pár 100 darabbal rajta van a pontos név típus és hogy az LG gyártotta.

Szerintem meg de, azok Kona cellák és az LG gyártja, LGY E63B vagy valami ilyesmi a típusa, neten van hozzá gyári doksi is.

Nekem marad a komplett modul, csak egyedül az kérdéses, hogy mindenképp fektetve kell elhelyeznem, vagy oldalára állítva is lehet? Utóbbi módon jobban elfér.

Látom, hungarocellel szigetelt dobozt kaptak. Fűtöd őket télen?