A tartály érzékelőt ne vedd le! Ahol csatlakoztatva van a panelhoz ott vedd szét vagy ha van külön csatlakozója ott próbálj meg bekötni, csatlakoztatni potmétert. A szivattyú kondenzátorát megvizsgáltad esetleg mérted, hogy meg van e a ráírt érték vagy jelentősen kevesebb, mert akkor a HMV szivattyú keveset szállít? "pherbiehu"-nál éppen ennek a szivattyúnak a kondenzátora volt jelentősen érték vesztett.

Van csati, írtam is hogy ott szedtem szét, ott mértem amit mértem, de ugye ez az érték így nem kezelhető.
Nem vizsgáltam, azt sem tudom hol lehet. A motoron lévő dobozkában, vagy esetleg a panelen?

Ezt a fehér csatit ha szédhúzod, én oda készítenék egy plusz toldást, amire rá tudod kötni az ellenállásméréshez a műszert, vagy pedig ahogy VIM javasolta, egy potmétert, amivel szimulálod a tartály hőmérsékletet a vezérlésnek (min. 22KOhm vagy egy 10KOhm amivel sorbakötsz egy 5K ellenállást).

A kondi a fekete dobozban van.

Az amúgy nem lehetséges, hogy a tartály NTC nem teljesen érinkezik a tartály külső falával és nem ad jó értéket? Ez valami ragacsos rögzítés, ami talán a sok-sok év alatt már nem olyan, mint kellene legyen?

Gyors vagy! Köszi!
Igen megvan, azt a csatit húztam szét, de nem tudom milyen értékeknek kellene lenni. Ha nem érintkezik a kazánnal, akkor szerintem pont fordítva lenne a dolog, nem kapcsolná ki, hisz nem érzékelné a víz melegedését.
És Te cserélted ezt a kondit? Mi volt a hiba jelenség, és a csere megoldotta?
Ezt találtam, mondjuk nem egy horror összeg.
Mint írtam nem értek az elektronikához (-sem), hogyan kell kimérni a kondit? + egy pirulós szmájli.
Hogyan mérjem ki? Ez a műszerem van... Mire állítsam, hogyan mérjem?

Ezzel nem tudod sajnos. De ha a tied is 18+-os kazán, fogadnék, hogy nálad is jelentősen megfogyatkozott a kapacitása. (Ha cseréled, van az olcsóbban is, meg horror drágábban is... )
Azt még nem tudom megmondani, mi volt a hiba, mert sajnos még nem tartunk ott...

Az nem lehet, hogy fűti a vizet, de mivel nem emelkedik a tartályban az ntc-je szerint, ezért leáll, majd újra próbálja. (Mert ez egy buta kazán, nem okos kazán, mert ha az lenne, rájöhetne, hogy felesleges próbálkoznia végtelenszer, mert valami hibás...)

Nekem novemberben volt 22 éve beüzemelve. Akkor majd kérek a melóhelyen szerelő kollégáknak van, hátha az alkalmas lenne. Mit kell tudnia mérni?
Most hogy VIM fórumtárs ezt felhozta, lehet még ez is hiba.

De az is lehetséges hogy csökkent a hőcserélő vagy a 3 járatú szelep áteresztő képessége? Mindegy, kap megint egy erősebb tisztítást a hőcserélő, meg megpróbálom a járatú szelepet kivenni, és azt is kitisztítani.
Te hol vetted ezt a kondit? Tudsz adni hozzá linket? Vagy leolvasva az értékét, rákeresek, aztán megveszem? Legfeljebb a fizikai mérete lehet még kérdéses. Ha esetleg nagyobb méretű lenne, akkor esetleg ha a fekete dobozon kívül lenne, az okozna valami hibát? A dobozhoz erősíteném kivülről.

Kapacitást kell tudnia mérnie, a 0 .. 2µF (vagy nagyobb) tartományban.

A tartály érzékelőnek elég volna egy jégkocka is próbálkozásnak, hogy akkor hogyan viselkedik a melegítés. Ahogy említésre került a tartálytól való eltávolítás, hogy akkor a levegőt érzékelje az nem jó ötlet, mert az cca. 20°C-ról indul de a csapvíz az csak 8-10°C-os. Tehát minél jobb kontaktusnak kellene lenni a tartály falára ragasztva, hogy a felületről közvetlenül értékelje ki a változást. Szerintem a visszaragasztáshoz elég a hőálló ragasztószalag pl. az a fekete széles.

A kondenzátor ami jó lesz a szivattyúhoz ha neked is megfelel az ára. Remélem olvassátok egymás hozzászólásait amire megpróbálok tőlem telhetően válaszolni, mert nem lenne jó ismételni és külön-külön magyarázni hiszen azonos készüléketek van és a probléma is azonos.

Ne méregesd, cseréld ki. Már rég kizártatok volna egy hibát. Ezek tudnak kb. 1000-10000 órát szobahőmérsékleten, de a szivattyúban 40-60 fokon vannak.

A ti hibátokat ( gyors ki-be kapcsolása a főégőnek ) okozhatja:
Nem megfelelő vízáramlás ( nagyon gyors hőmérséklet emelkedés ):
- elzáródott, beszűkült keresztmetszetek a víz útjában
- Kevés hőleadó felület, elzárt radiátorok
- gyenge szivattyúteljesítmény
Hibás mérés:
- NTC hiba
- rossz kontaktus cső-NTC között
- kontakthibás csatlakozások
Hibás vezérlés
- panel tápfeszültség hiba ( kiszáradt táp kondenzátorok )

Szia! Mindkét készüléknél csak a HMV körrel van probléma a tartályos körrel (a fűtési kör az jó). Haladnak szépen sorban és a tőlük telhető módon próbálnak utánajárni, hogy a készülékeikben hol lehet a hiba. Ha már egyszer olyan mértékben szét lettek szedve a kérdéses részek akkor már ki is lettek tisztítva. Akinek válaszoltál Ő vette a bátorságot és kicserélte az anódot, kitakarította a tartályt és az oda csatlakozó csöveket. Legalább lassan megismeri a készüléke működését és átadja a tapasztalatait ezzel a készülékkel kapcsolatban. Így egymásnak is segíteni tudnak és majd az utánuk következőknek is hasznos lehet amit leközölnek.

Rendben, csak nem biztos, hogy fűtésszezonban a teljes szétszedéssel kell kísérletezni, a célirányos és egyszerű hibajavítás helyett.

Ennek a készüléknek van egy ismert (most már) lerakódásra hajlamos csőszakasza ami áramlási hibát okoz, mert a tartály alján a visszahajló csőszakaszba a HMV szivattyúja be tudja szívni a tartály aljára leülepedett vízkődarabokat. Hát nem egyszerű azt a részt sem szétszedni pláne nem egy hétköznapi embernek. Az már kiderült, hogy több mint valószínű az áramlási probléma és ha már a csövek és a tartály tiszta akkor már csak a szivattyú van hátra és annak a közismert kondenzátor hibája. A régi kondenzátorokon nem is volt feltüntetve az üzemidő de a mostaniaknál már ráírják. Az az óraszám amit feltüntetnek az kb. jó ha három évet kiböjtöl a szivattyúban.

Ez az, én az egyszerűbb irányából szoktam haladni.

Ariston kombikazán ki-be kapcsol

Sziasztok !
Ariston Genus 23 MFFI kazánunk van.
A hiba a következő: Miután a termosztátot feltekerem a kazán elindul egy darabig megy(de nem mindig), amíg el nem ér egy bizonyos hőfokot, aztán utána el kezd ki-be kapcsolgatni egyre sűrűbben és ezt csinálja a végtelenségig. Meleg víz is csak szakaszosan van.
A kazán semmilyen hibakódot nem ír ki.
Válaszokat előre is köszönöm.

Szia! Van kettő NTC a baloldali ("ufós") hidroblokkon. Abból az elöl lévő tartozik a fűtési előremenőhöz ami feltételezhetően felelős lehet a ki-be kapcsolgatásért, mert ez van a lemezes hőcserélő primer oldalának keringésében a HMV készítésekor is. A HMV NTC az ugyanennek a blokknak a jobb oldalába van becsavarva. Mielőtt bármit is venni próbálnál előbb mérni kellene ellenállást az érzékelőn. Lehúzod a csatlakozót és a két tüskére rámérsz ellenállás mérővel kΩ-os méréshatárba kapcsolva (szobahőmérsékleten 10-12kΩ az értéke). Bővebben: Link

Gondoltam futok még egy kört, hátha tudok valami plusz infót adni, ami neked támpont lehet, hogy mit is kellene csinálnom. Ahogy írtam a szerelőhívás teljesen benne van a pakliban, nem lehet minden ember kazánszerelő, pláne én nem.

Annyit csináltam, hogy megnyitottam a fürdőszobában a zuhanyt és lefényképeztem azt, ahogy a kazán viselkedik. Először elkezd felfűteni, kigyullad a 45fokos led aztán később kigyullad a sárga led és hangra olyan mintha lekapcsolna a fűtés. Ez elég valószínű, mert ilyenkor kezd kihűlni a víz. Aztán nem sokkal később visszakapcsol és újból fűt.

Ne törődj vele, annyiszor írok ahányszor kell csak mindig vissza kell nyomoznom a hozzászólásokat, hogy mit is beszéltünk meg. Pedig már mondtam az abbéli aggodalmadat beszélve, hogy a hőcserélő el lehet szennyeződve. Milyen a víz színe ha kiengedsz a egy kicsit a rendszerből? Ha szutykos akkor sanszos az elrakódás. Említed azt is, hogy az R(x)-el már volt probléma pár évvel ezelőtt. Az az NTC a fűtési előremenő a "főfő" NTC. Az, hogy milyen értékű az lehet, hogy akkor is kontakthibás volt belül vagy érintkezési a csatlakozóban. A szivattyú gyengesége, annak kondenzátor kapacitásvesztése is okozhat pl. áramlási elégtelenséget nem csak a hőcserélő szennyezettség és ugyan ez lesz az eredmény. A 40°C-nál a visszatérő cső az milyen hőmérsékletű ha megnézed? Ezt persze csak levett burkolat mellet lehet ellenőrizni, mert a szivattyú nyomó ágában kell nézni. Azt nem tudom, hogy mondtam e már, hogy ha ismétlődőleg van ez az állapot elzárt HMV csap mellett akkor fel lehet akadva a váltószelep rúdja amit a motor nem tud kezelni megfelelően. Ilyenkor a kis körön kering a víz a kazánban és a fűtés nem nagyon akar melegedni.

Szia. A fűtész szerintem rendben van, a HMV-ben van a hőmérsékletingadozás

A szivattyún a kapcsoló az milyen állásban van ott alul?

2-es (85W-os) állásban.

Ha felveszed a III. állásba akkor is ki-be kapcsolgat? Szerintem nagy térfogatú a rendszered és azért is van a II. állásra kapcsolva. Az olyan 900 liter/h a szállítása de ha fentebb veszed csak 1000 liter/h lesz. Ha nem változik a helyzet akkor szerintem a fűtési NTC lehet hibás, mert a HMV-t kicserélted (vagy nem?).

Valószínűleg azért van kettesre kapcsolva, mert a kazánnal voltak már korábban is problémák, és összevissza kapcsolgattam, hátha megoldok vele valamit. Mindenesetre kipróbálom 3-asban is, hátha akkor elmúlik a probléma. Visszajelzek majd.

Nyilván amatőr a kérdés, de mi köze a fűtési NTC-nek a HMV-hez?

Átkapcsoltam 1-es és 3-as állásba is, sajnos ugyanaz a helyzet. Igen a HMV NTC-jét kicseréltem, de nem oldott meg semmit ezért visszaraktam a régit.

Hmm, hát elmondtam, hogy az a főfő de mindkét üzemállapotban. A fűtésben az nézi az előremenő vízhőmérsékletet de olyankor a HMV lemezes hőcserélője nem játszik szerepet és vele együtt az NTC-je. A HMV csap nyitásakor a motoros váltószelep átáll a kis körre azaz a szivattyú nyomó ága a primer hőcserélőn át a lemezes hőcserélőbe annak is a primer oldalán át vissza a szivattyú szívó oldalába és keringeti a fűtővíz ezen kis hányadát aminek a teljesítménye átadásra kerül a lemezes hőcserélőben ellenáramoltatással.
Ennek fényében ha a HMV értéket fentebb veszed a potméterrel és az nem teljesül (mert az NTC a kifolyón mér), akkor azért a fűtési NTC "okolható", mert lekorlátozhat a hibás értéke miatt, ezért keringet a szivattyú, hogy le tudjon hűlni az a csőszakasz amin az NTC van.

Értem. Van valami mód arra, hogy a főfő NTC-t valahogy kiiktassam egy teszt erejéig? Pl lehúzom, vagy rövidzárba teszem, le- vagy feltekerem a HMV hőmérsékletét stb

Egy ilyen NTC hogyan tud meghibásodni? Mert ugye rámértem pár nappal ezelőtt és olyan 9-10k közötti értéket adott. Biztosan nincs rövidzárban és nem is szakadás.

Az emelkedő hőmérsékletre nem az előírt módon reagál azaz nem csökken az ellenállása az idő arányában és ezért modulálhat le a főégő. Ha leveszed a csőről a klipszet (de nem kell lehúzni róla a csatlakozóját) és HMV csapot nyitsz akkor nem volna szabad, hogy az említett korlátozás megismétlődjön (ki-be kapcsolgatás) és ha visszateszed akkor azonnal le fog állni a főégő.

Igen én is arra gondoltam, azt említettem, hogy vannak erős ragasztószalagok, lehet odatudják ragasztani az oldalához. Na majd meglesem ezt.
A 3 járatú szelepet akkor ( korábban említetted) lehet nyugodtan vízkőoldóval mosni? Persze kiszerelt állapotban. Ha sikerül kiszerelem, aztán átmosom azt is.
Ez valóban kedvező ár a kondira. Köszi! Majd hozok egy ara alkalmas műszert, és kimérem.
Megpróbálom a gyári adatait leolvasni. Vagy ezt már tutira mondod hogy jó hozzá? Ezek beforrasztva vannak, vagy valami sorkapocsba csatlakoztatva általában?

Huttyy: Köszi az infót! Én pl. már vettem gyári új HMV és fűtési NTC-t, kontakt hiba nincs náluk. A csöveket illetve a hmv hőcserélőt már tisztítottam. De neki esek megint, és a hőcserélőt bátrabban fogom megkínálni a vízkőoldóval. Illetve a 3 járatú szelepet is.

A kondi amennyiben olyat veszel, ami a link-ben is van, abból kijövő vezeték vagy tömör vagy a vége cinezve van, így csak a régit kihúzod az újat meg be a helyére. De vigyázat a műanyag csatlakozóknál! Mivel ezek már régiek, rettenet könnyen törnek.

Nálunk a vadi új HMV hőcserélőből is jöttek ki törmelékdarabok (talán vízkő,anódmaradvány), mivel már korábban lett beszerelve, mint a tartály kitakarítva. Ezért szerintem minden alkatrészt, csövet érdemes kitisztítani, amin a HMV keresztülmegy.

A csatolt fotón a HMV szivattyúban lévő műa. csati látszik, a zöld nyilakkal jelölt helyre csatlakoznak a kondi fehér vezetékei. Ezek akkor jönnek ki illetve lehet beilleszteni az újat, ha a pirossal jelölt részt óvatosan kihúzod a nyil irányában, majd ha bentvannak az új vezetékei, akkor visszazárod.
A VIM által linkelt kondi tökéletes ide. Bővebben: Link

Sikerült már összerakni a készüléket vagy már ki is tudtad próbálni?