Folyamatban... A fűtési szivattyúnál és annak csöveivel kicsit legózni kell, mi melyik irányból milyen sorrendben fér be. A fűtési hőcserélő is át lett öblítve (hamár a tartály levételéhez ennek csöveit is le kellett szerelni mert útban voltak), minimális fekete szemcsés dolog jött ki, ami a fűtési szivattyú csatlakozásainál is már látszott.

A fűtési szivattyú csatlakozásában lévő szűrőt javaslom hogy tisztítsd meg: Bővebben: Link

Ezt természetesen vappali-nak szántam:

A fűtési szivattyú csatlakozásában lévő szűrőt javaslom hogy tisztítsd meg:
Bővebben: Link

Köszi! De most van más bajom.
Kiszedtem HMV hőcserélőt, a 3 járatú szelepet, minden ott lévő csövet. Kapott vízkőoldót rendesen.
Összeraktam. A fűtést elindítottam. Az szépen elindult, ment vagy 15-20 percet a legkisebb fokozatban.
Utána ráindítottam a melegvízet, azt is kis fokozatban. Ott lehetett hallani a víz mozgását, meg hülye hangokat, majd dobott egy F9-t, azóta nem indul. megvolt a pár perces áramtalanítás is, ugyanez. Elindul a keringetés, gyújtana de jön az F9.
Most nézek ki éppen a fejemből. Azzal próbálkozok, hogy hagyom bekapcsolva F9-el, hátha...
Addig megebédelek.
Készítettem egy fotót a kondiról, illetve a 3 járatú szelepről is. A korábban VIM által linkelt kondi jó lenne ehelyett?

Amit írtál szűrőt, az gyakorlatilag már nem létezik benne.

Szia. Lehúztam, sajnos a hiba továbbra is fennáll. Egy ideig megy, aztán újraindul. További fejlemény, hogy ma hosszabb időt kellett a kazánházban motoszkálnom és azt vettem észre, hogy bizony fűtés közben is ki-bekapcsol. Ezt eddig nem vettem észre.

Ezzel szerintem (=nem biztos, de gondolom) a HMV és a főfő NTC hibáját kizártuk. Mi okozhat még ilyet?

Köszönöm.

De jó hogy lefotóztad. A mienkben 2µF van és 65Watt-os a szivattyú, a tied más!

Kérdés, mekkora a mérete pontosan. Ha jó a méret, ez jó lehet: Bővebben: Link

Bejelöltem hol kell lennie a szűrőnek, oda egy cső csatlakozik be. Ez nem a válószelepnél van, hanem a fűtési szivattyú alatt.

Tudom-tudom. nekem ilyen volt benne. :O
De most küzdök az F9-el.

Az F9 az nyomáshiány volna de azt nem lehet egyszerűen "átverni", piezzo kristályos. Az érzékelőt ki kell venni és ha szétszedhető vagy már eleve koszos a bemenete akkor erős vízsugárral ki kell öblíteni belőle a koszt.

Nem tudok mit kezdeni ezzel az F9-es kóddal.
Erről egyértelműen mindenütt azt írják, hogy fűtőköri nyomásérzékelő hiba. Ez vagy két hónapja volt takarítva ( persze most is ) mert a furatra a végén egy réteg dzsuva ragadt. Utána akkor működött rendesen, most nem.

De ugye most az a gond, ha bekapcsolom a kazánt, akkor ok. De csak akkor ha a fűtés és melegvíz állító le van húzva. Ekkor mutatja az 1,8bart. Ha fűteni akar, vagy melegvízet készíteni, beindul a szivattyú és még gyújtás előtt jön az F9. Már volt fél órát is áramtalanítva.
Mert ugye írja a könyve a reset gomb megnyomását - csak éppen nincs rajta reset gomb.

Ez az F9 azért is érdekes, mert ha bármelyik ntc-ről lehúzok egy sarút, akkor is ezt dobja. De ha visszadugom, akkor a hiba eltűnik.
Ez így jó lehet? Tehát ha nem érzékeli az NTC-t, akkor is F9 jön. Ti találtok benne logikát? Vagy összehozza azt hogy felfő a kazán mert nincs ntc kontroll, és akkor megnő a nyomás?
Néztem a nemrég lecserélt ntc-kel is, nem változott semmi.
Gondolom most nincs hirtelen más, mint a nyomáskapcsoló cseréje.
Viszont az is érdekes, ha 0-ra van állítva a hmv és a fűtés, akkor nincs hibakód, csak mutatja szépen a nyomásértéket, ami ugye rendben van. Mihelyst indulna a fűtés vagy a hmv készítés, jön a hibakód.
Esetleg az okozhat hibát ha mondjuk a vízkőoldó "megevett " valamit a hmv hőcserélőben? Vagy esetleg a 3 járatú szelepnek lehet valami hibája?

Az F9 az nyomáshiány volna de azt nem lehet egyszerűen "átverni", piezorezisztív. Az érzékelőt ki kell venni és ha szétszedhető vagy már eleve koszos a bemenete akkor erős vízsugárral ki kell öblíteni belőle a koszt.

F9 = Défaut sur la boucle capteur pression eau. = Hiba a víznyomás-érzékelő hurokban.
Ha jó a gugli fordítás, akkor én ezt úgy értelmezem, hogy nem feltétlenül maga az érzékelő rossz, hanem abban a körben (hurokban) nem működik jól valami.
Tágulási tartályok rendben vannak?

Nálunk folyamatosan F9 volt, majd cserélve lett: fűtőköri nyomásérzékelő, váltószelep, mindkét tágulási tartály (fűtésiben már víz is volt), hmv hőcserélő. Ezután F9 már nem volt.

és pherbiehu!
Tágulási tartályok rendben.
Kapott mindent. Minden féle tisztítót...is. Viszont ebben a videóban az látható, hogy ha a levegőben lóg az érzékelő, akkor lemegy 0 barra - ami így ok. Nekem ebben az állapotban nem megy csak 0,5-06-ra le. Egy vékony imbusz kulccsal megjárattam, de semmi.
Viszont azt nem értem, ha akármelyik ntc-t leveszem jön az F9.

A feltöltésnek van valami trükkje? Vagy csak annyi hogy a szelepsapkát leveszem, vagy lazán hagyom és ott kinyomja a felesleges levegőt a fűtési szivattyúból?
Ha a visszacsapó szelep vacakol? Bár az csak a melegvíznél lehet érdekes.

áramlásmérő hogy működhet

Wolf kombi kazán áramlás hibával áll le. Addig leszűkítettem a hibaokot, hogy vagy a szivattyú nem működik, vagy az áramlásmérő. (Nyomás, vagy levegősség problémát kizárva.) Megtaláltam, hogy melyik az áramlásmérő, és elvileg HALL-szenzoros.
Ki szeretném próbálni, hogy lehúzom az áramlásmérőt és generálok egy jelet helyette, hogy úgy elindulna-e a rendszer.

A szenzor két érintkezővel van bekötve, és ezeken 6V van, amit a gép időnként pontosan 1kHz PWM-mel hajt. (Szkópos mérés alapján.)

A kérdésem az, hogy miért használ PWM-et a Hall szenzor meghajtására a kazán? Illetve, hogy milyen frekvenciát generáljak a Hall szenzor szimulálására, mi lehet amit a kazán vár? Próbálkozással keresek valami megoldást, azért kérdezek, hogy mégis mi lehet ami működik, minél érdemes elindulni?

Ezt hogy érted? A LED-es kép alapján, hogy felmelegszik 45°C-ig majd a főégő kikapcsol és a szivattyú keringet majd kezdődik a folyamat újra? A fűtési NTC-t ha hiába veszed le a klipszel együtt és akkor sem történik semmi az szerintem hibás. Nincs más ami kontrollálja a hőmérséklet emelkedését vagy változását a fűtés esetében és ez a folyamat időarányosan kell, hogy történjen. Mivel nem írsz bővebben a folyamatról én is csak próbálom megérteni, hogy mi lehet de a 45°C-os jelzésnél a víz hőmérséklete az előremenő ág azon szakaszán ahol a fő NTC van ott sokkal melegebb szokott lenni és a LED csak akkor vált a 60-ra ha azt eléri de ez nem történik meg, mert nem csökken megfelelően az ellenállása. Az NTC-k értékei nagyon hasonlítanak egymásra mint pl. a szobahőmérsékleten 10kΩ, 45°C-on kb. 5kΩ és 85°C-nál 1.5kΩ. Amikor levetettem veled a klipszet a helyéről az nem volt jó ötlet, hiszen nem lesz hőmérséklet változás de visszatéve sem történik és már előzőleg (mint mondtad) is volt ezzel az érzékelővel probléma. Amatőr létemre kifogytam ... nekem még nem fordult elő ilyen hiba az ugyan ilyen készülékünknél.

Szia! Milyen áramlás hibával? Általában a HMV-nek van ilyen érzékelője ami turbinalapátos amit a vízcsap nyitás hoz működésbe és a tengelye végén forgat egy mágnesgyűrűt ami a HALL szenzorra hat.

ITT olvasd el az ide vonatkozó részt és használd az ábrát hozzá. Ha nincsenek szervízcsapot akkor .... majd szidod a kivitelezőt.

Nincs szervízcsap. Ha valami külön beépítettre gondolsz. Viszont én nem lassan engedem rá a vízet, hanem rányitom mindig teljesen a vízet. Igaz közben a csapokat megnyitom.
Lehet leengedem, és lassan elkezdem majd tölteni.

Még valami eszembe jutott. A múltkor néztem, hogy ha a túlmelegedés határolóról leveszem a sarut mi történik, és emlékeim szerint akkor is F9-t dobott.
Úgy-e ez nem azon az elven működik mint az ntc, vagyis ha a két sarút összezárom az olyan mintha rendben működne a határoló. Vagy hülyeséget írtam?
Erre gondoltam.

Vannak kazánvezérlők amik az indulás előtt periféria ellenőrzést végeznek és csak azután kezdenek hozzá a kiválasztott üzemmódhoz. Szerintem a szóban forgó készülék is ilyen lehet ha valamelyik érzékelőről nem kap visszajelzést azt a keringés hiányosságával azonosítja (nem tudom). A biztonsági hőmérséklet határoló az egy klixon (olyan mint egy "kapcsoló") ami egy ikerfém korongból van ami az érintkező pontokat zárja és ha túlmelegszik akkor az ikerfém nagyobb hőtágulási együtthatójú korongja homorúra torzul és eltávolodik az érintkezőktől. A piros kis pöcökkel ezt az állapotot lehet visszaállítani. Persze vannak olyan klixonok is amelyek visszahűléskor alaphelyzetbe tudnak állni csak idő kell hozzá.

Vagyis ezt, majd holnap, csekkolhatom azzal hogy rövidre zárom a két sarut. Így elvileg azt az infót kell kapnia, hogy rendben van.

Ebben a készülékben a belső körben is van egy áramlásérzékelő, ott ami közös a fűtés és a HMV között. Először bekapcsolja a szivattyút, és közben mérné az áramlást. Úgy tűnik, hogy ameddig az áramlás nincsen rendben, addig a lángot se adja rá, mert nem gyújt be, hanem helyette áramlás hibával áll le.
Azóta azt is kimértem, hogy 6V-ot 100Ohm kimeneti ellenállással teszi rá (100Ohmot rákötve pont 3V lett az ellenálláson eső feszültség), tehát ha rövidre zárom, akkor 60mA fog folyni.

A 107-es hibakódot írja ki?

Na a kis pöcökkel elültetted a bogarat. Lebontottam az elejét, kis pöcök vissza... és beindult.
Persze a szokásos korábbi hiba megvan... de legalább , remélem , lesz melegvíz.

Köszi hogy válaszoltál! Csak nem bírtam holnapig várni. Azt akartam holnap hogy összezárom, és úgy csekkolom.

A visszacsapószelepnek elvileg teljesen zárni kell ugye? Ha nem zár az vajon milyen hiba jelenséget okozhat?

Amíg a szivattyú nem dolgozik a tartályba addig nem engedi a meleg vizet visszafelé áramolni ha csapot nyitnak valahol.

Nekem 84Wattos a motor. Akkor a fotón látható kondi helyett jó lehet amit ajánlottál? Persze ha a fizikai mérete megfelelő. Bár nem tudom ha nem férne el a dobozkában, okozna-e bármi hátrányt ha a doboz oldalához rögzíteném...
Nekem ez a HMV motor, illetve ez a kondi van benne.

Próbálj meg olyan kondenzátort beszerezni amelyiken legalább meg van adva az üzemóra száma, nem mint ha az számítana de legalább rá van hazudva. Amelyiken az nincs megadva nem is lehet számon kérni ha idő előtt érték vesztett lesz. A 2.5µF az mondjuk úgy, hogy elmegy ha mérve a plusz 10% tűrése adja azt az egy tized értéket de így is megfelel.

A kondira úgy látom a fotón, az van írva, hogy 2.6µF +10% / -0%
Azaz 2.6 + 0,26 = 2.86µF
Gyakorlatban a szivattyú a 2.6 .. 2.86µF tényleges értékű kondit szereti.

Ha egy névlegesen 3µF +-5% -ost teszel be, az 2.85 .. 3.15 µF lesz ténylegesen.
Egy névleges 2.5µF +-5% esetén 2.375 .. 2.625 uF
Legjobb lenne persze, ha ugyanolyan lenne az új, 2.6µF , ha beszerezhető.

Le tudod mérni a kondi hosszát és átmérőjét illetve hogy ahol volt, oda max. mekkora fér be?

Ez, főleg elektronikai szakboltban és nem kazán alkatrész boltban, filléres dolog.
De a kondinak nemcsak indításnál van jelentősége, feladata? Vagy stabilizálja a tápellátását? Mert beindul, nem veszem észre hogy nem akarna beindulni a szivattyú motor.
Gyakorlatilag most minden át lett mosva, kivéve a tartályt.

De akkor a fórum kedvéért rögzíthetjük, kereshető módon , hogy a Saunier Duval Isotwin c24 kazánnál az F9 hibakód a túlmelegedést is jelentheti. Pl. a hőmérséklet határolót. De ahogy írtam a HMV vagy a fűtés NTC-ről ha leveszem a sarut, akkor is F9-t dob.

Még ez is jó lehet.

A kondenzátor kapacitásvesztése nem csak elindulás hibát tud okozni, hanem teljesítmény csökkenést is. Itt például a névleges 2200-as fordulatszám helyett kevesebbet, ami kevesebb szállított vizet jelent.

A kondenzátor állandó üzemiként van jelen a motor üzemében nem csak induláskor ezért is kell, hogy nagyobb legyen a feszültségtűrése. Ha ez a kapacitás érték le van csökkenve akkor a szivattyú szállító teljesítménye (m³/h) is lecsökken, mert erőtlenebb lesz az adott lapátkerék forgatásához a megfelelő kapacitásértékhez képest. Így ha nem tud elég szállító képességgel bírni akkor adott esetben túlmelegedés állhat elő a primer hőcserélőben ami a főégőt a lemodulálás felé viszi.