Szia.
Nem akartam innen kérni segitséget de megint elakadtam és már teljesen bele is gabajodtam.
Még mindig a VMK vezérlésénél tartok.(kevés mostanság a szabadidőm)
Az történt hogy a behúzást próbálgattam melyik módszer volna a nyerő.1000µF-os kondival húzattam be.Be is rántott de egy pár másodperc után kikapcsolt az egés és azóta nem birom életre kelteni.Szinte mindent kicseréltem benne és semmi.Méregetem de valahogy nem áll össze az egész.
A tekercsen nulla volt van a shöntön pedig mégis esik 0.5V ami szerintem kinyitja a BC182-őt és innentöl tiltja az egész működést.De miért esik a shöntön 0.5V ha a kimeneten 0V-van?
A segédtáp működik,tranzisztorok,fet épek.
A hiba után annyit történt hogy a shönt szakadásba ment át.
Légyszives segits tippet adni a hibakeresésre és kimérésre.

Nem nagyon tudok mit mondani. Ha a söntön van 0,5 V, akkor mégiscsak folyik rajta áram... Nézd meg a VMK-t. Hátha van valami baja. Probáld meg elektronika nélkül meghúzatni. Valahogy lépésről-lépésre nézz át mindent. Nem tudok okos lenni...

Hát ez az.Próbáltam következetes lenni mielőtt megint a fórumot gyarapitom.
Elvileg minden működőképes.Egyesével ellenőriztem mindent.A tranyókat ki is cseréltem.
De amikor ugyanannyi feszt mérek a kimeneten mint ami a shöntön esik (0.5V) akkor feladtam.
Lehet csinálok egy uj panelt uj alkatrészekkel.
Azért köszönöm.

Ha a sönt megszakadt, akkor ott nagy áram fojt. A megszakadásakor nagy induktív feszültséglökés messzebbre is eljuthatott. A kapcsolást nem kerestem meg, linkeld be újra. így látatlanban a söntről elmenő jelvezeték másik végén keresd a hibát, a söntfeszültség-erősítő, komparátor körül. Az impulzus néha a NYÁK-ot, legalattomosabban a furatfémezést is tönkreteheti. (persze ha van furatfémezés)
A kapcsolást nem ismerem, ezért ha hallatlan baromságot írtam, akkor bocsánat.

Szia.
Most nézem hogy a kapcsolás csak szimulációs fájlként van fent.Ezért felteszem PDF-ben is.
Ez Kattnak a szellemi terméke és első osztájúan müködött.
R1 a shönt,R5-L1 a mágneskapcsolót szimulálja.Az alapötlet onnan inult hogy én eddig a VMK-t két sorbakötött izzóval használtam ami akkumulátoros táplálásnál fölösleges veszteség.Tehát kellett egy áramgenerátor ami 48V-bol csinál a behúzótekercsnek 0.5A-ert.(ennyi kell ahoz hogy behúzva maradjon)
Viszont a berántást a tekercsre kapcsolt közvetlen 48V végezné.(egész pontosan a drain lábra kapcsolt tápfesz) 48V egy kicsit durván rántja be és gyorsan melegszik tőle a shönt,ezért próbálgattam több megoldást is. (soros ellenállás,a berántás idejét korlátozó soros kondenzátor stb...) És az egyik berántást követően magátol kikapcsolt és azóta nem indul el.
Gyakorlatilag minden alkatrészt kiszedtem és egyesével mértem ki őket,fet és tranzisztorok kilettek cserélve de egyedül a shönt ment át szakadásba.És amikor a tekercsen és a shöntön eső feszültség egyforma (0.5V) akkor feladtam a dolgot.Vagyis egy kicsit félreraktam mert ami nem megy nem is kell eröltetni.Van még böven mivel foglalkoznim,de egy új panelt már kimarattam neki.Új alkatrészekböl akarom összerakni az egészet.
Ha volna valami okos ötleted a berántásra akkor azt szivesen fogadnám.

Csak egy ötletem van: biztosan jó az a VMK? Nem esett még darabjaira a túl erőszakos behúzásoktól?

Egyébként, az jó, hogy nem direkt zárod rövidre a FET-et, hanem egy ellenálláson keresztül, így nem lesz akkora áram.

" ...mert ami nem megy nem is kell eröltetni. "

Igen, ezt már Lenin elvtárs is megmondta! De azért csak próbáljuk meg Iljics! - volt a válasz a feleségétől...

Legalább is ha egy kicsit félreteszi az ember abbol biztos nem lessz baj.
Node ismét feléledt.A shönt ellenállás szivatott.Nem jó bele a szénréteg,nem birja az inditásokat.Most 1ohm 5W huzalellenállás van benne.
A berántás most úgy van megoldva hogy a mágneskapcsoló segédérintkezője berántás után megszakitja a közvetlen 48V-ot amit egy 2.5ohm os ellenálláson kap meg.Tökélletesen működik mert a segédérintkező előbb szakit mint ahogy teljesen összezárna a mágneskapcsoló viszont a lendület tovább viszi a járomot ami igy nem egy eszeveszett kalapácsütéssel zár.Szerintem ez igy maradhat véglegesnek,de azért még nyúzom egy kicsit.
Viszont amit még meg kell oldani az a fetnek a melegedése.5 perc üzem után a rajta lévő kis borda süti az újjamat.
A multkor IRF9640,most IRF9630 van benne és kb egyformán melegszenek.
Szkóppal nem tudom megnézni a gate lábat.A jelet (ami márcsak a képernyő felében van) nem tudom megállitani.Ez a szkóp is már csak egy kiállitási darabnak jó.
Nincs valami ötleted a melegedésre?

Egyépként lassan de haladok a végszereléssel.Fogynak a csüngő lógó vezetékek és minden dobozba kerül.
Biztositéknak megfelelne 3db 160A-os párhuzamosan kötve?Régi balkancar targoncákban találtam őket.

Nem melegedhet a FET, legalábbis a VMK elektronikájában nem. Egész pici hűtőborda elég kell hogy legyen. Kellene egy rendes szkóp megnézni, mert valószínüleg gerjed valami, attól melegszik. Tegyél be ide egy nyákrajzot, hátha látok valamit.

Hát, nem nagyon szoktak biztiket párhuzamosan kötni, csak az extrém nagy áramoknál. De azért jó lesz. Csak úgy csináld meg a dobozát, hogy esetleg ha ezek elszállnak, akkor elég legyen egy darab is.

Ez egy disszipatív áramgenerátornak látszik, (bár R3-D4 mintha hiszterézist vinne be) vagyis melegszik. A kapcsolás viszont elég bonyolult ahhoz, hogy megfelelő hurokerősítése és fázistolása legyen, visszacsatolt, vagyis könnyen gerjedhet. Ha nagyon gerjed, akkor nem melegszik, hiszen ha eléggé gerjed, akkor kapcsolóüzemű. Én erre játszanék, szándékosan, kezdve a söntfeszültség-figyelés hiszterézisessé tételével. (schmitt-trigger, vagy más módon enyhe pozitív visszacsatolás már az első fokozatban) Ha rosszul láttam, és (R3-D4 miatt) kapcsolóüzemű, akkor vagy az a baj, hogy egyáltalán nem gerjed, (mégsem az, hanem disszipatív) vagy a MHz-es tartományban (is) oszcillál, és már a kapcsolási veszteségei nagyok. Esetleg nem elég határozott a gate- meghajtás, amit próbáltál megnézni, de nem sikerült. Ha a FET küszöbfeszültsége kicsi (3 V alatt) nem biztos hogy rendesen le tud zárni Q3 és D2 maradékfeszültsége miatt! D2 legyen schottky (pl 5819) és kísérletképp ha D2-vel párhuzamosan ellenállást kötsz (1k) és ekkor csökken a melegedés, ez a baj. Ez mellékhatásként a nyitást lassítja.
Ha az 1k nem segít, köss párhuzamosan R3-C4-el egy soros R-C tagot! Hasra R=4k7 C=6,8 nF jó lesz, be fog gerjedni. Ha nem kapcsol elég gyorsan, és még mindig melegszik mehet mellé párhuzamosan még egy 100pF is. Kapcsolóüzemben BC212 helyett BC327, 328 jobb lenne, D1 feltétlen kell, ki ne hagyd!
Vennél 2*60MHz-es, (EMG-1567) oszcilloszkópot?

Ez kapcsolóüzemű. Ha előrelapozol, megtalálod a szimulációját is, ha jól emlékszem pdf-ben is feltettem, azért, hogy azok is láthassák, akik nem használnak szimulátort.

A felhasznált FET-ek nem logic gate típusuak, tehát biztosan lezárnak, kinyitnak, stb.

A melegedésről sajnos csak annyit tudunk, hogy süti a kezet a FET. Azt nem tudjuk, hogy mekkora a hűtőborda. Lehet 2 cm2 és lehet 100 is . Ez utóbbi esetben már tényleg nagyon melegszik. Mit jelent az, hogy süti a kezet? Mondjuk, kinek süti, kinek meg csak meleg.

Én nem használnám a gerjedés kifejezést egy hiszterézises komparátor normális működésének jellemzésére. Legyen ez önrezgő. A gerjedés mindíg egy negatívum, akár analóg, akár kapcsolóüzemről van szó. Legalábbis, szerintem.

Mennyibe kerül az a szkóp és mennyire hibátlan?

Maradhatunk annyiban hogy rendes szkóp nélkül csak találgatni tudunk.És ez már nem az első ilyen.Régen szükségem volna egy használható szkópra.
Mi a véleményed erröl?
Bővebben: Link
Elég zsebbe nyúlós de csak egyszer kellene megvenni.Megér ez ennyi pénzt?
Vagy itt egy másik jónak tűnő.
Bővebben: Link
Mi a véleményed?Hol érdemes még szétnézni?
Csináltam egy igen rosszminőségű képet a bordárol de a mérete az látszik.5 perc üzem után kb 50C fölött van.A másik pedig a jelenlegi panel rajza.
De előbb erre a szkópra találjun megoldást és sok fejfájástol megmentem magam és a te idődet sem rabolom annyit.

Gergő.:
Kicsit utánnanézve ennek a szkópnak elég megbizhatatlannak tartják.Sűrűn meghibásodik.Nekem pedig nem kell mégegy...
De mennyi a vége?

Privát programhiba miatt innen nem megy, nem látszik a kis képernyőn az "elküld" gomb.
A szkópot 6 éve vettem hibásan, magamnak javítottam meg. Két hibája volt:
1. a tápegységben az elkók háza rosszul érintkezett az alájuk fogott forrfüles alátéttel. Ez tipikus, visszatérő, de negyed óra alatt elhárítható hiba a 1567-es és 1555- ös szkópoknál. Mióta a tisztítás után szilikonzsírral megkenve rakom össze, nem jelentkezik.
2. Egy kerámia kondi alja a nyákra ért, és ott zárlat keletkezett, a trigger működését lehetetlenné téve, de károsodást nem okozva. Az előző tulaj kissé szétszedte a triggert, majd mikor nem boldogult, eladta a szkópot.

A javítások után én 3 évig használtam, ezalatt hiba nem jelentkezett. Vettem azonban egy nagyobb tudású (és méretű EMG1555-ös), és egy fizikailag is kisebb szkópot (rohangálni), ezért vált eladóvá.
Azóta a szobámban áll, és most elővéve ugyanúgy jól működik, mint 3 éve, mikor félretettem. Hibájáról nem tudok, hacsak arról nem, hogy időalapja nem minden állásban pontos, de a pontatlanság minden állásban 0-6% közötti, ezért nem kalibráltam újra. A rossz tapasztalatokat ismerem, barátomnak is volt, és tényleg szívott vele... Ott legtöbbször korábbi kontárkodás okozott gondot,(annak okát, az eredeti hibát ki tudja?) de a furatfémezett nyák is okozott hibát. A sajátomon ezeket nem tapasztaltam.
A vége 25, CD-re szkennelt teljes gyári gépkönyvvel.

Megvan az új csúdaketyere.
Tektronix 455.Még csak ismerkedünk egymással,de lehet hogy majd időnként rád is szükség lessz.
Meg is néztem egy két jelalakot a VMK vezérlésén.(csatoltam a shöntön mért jelet)
Hát ennek köze nincs a várt jelalakhoz.Az érdekessége hogy a time/div 1us állásban volt.(akkor ez valami 150KHz?? )
Aztán elkezdtem variálni a komparátor ellenállásaival és egyszercsak egy gyönyörű háromszögjel lett a shöntön de túl alacsony volt a frekvencia (kb 30hz).Megpróbáltam feltornázni de csak két állapot létezik.A begerjedt és a jó de alacsony frekvenciás állapot.És most figyelj.A két állapot között úgy tudok váltani hogy közelitem a kezem a fet hűtőbordája felé és egyszercsak megjavul.Ha megfogom megint gerjed,ha elveszem a kezem megint nem jó.Pont elkell találni a távolságot.AGYRÉM.
Tapasztalat hijján meg kell kérdeznem,hova varjam a gombot?

Szóval, egy TEK! Istenem, a műszerek netovábbja...

Ha az 1 us, akkor 300 kHz-en megy... persze hogy melegszik a FET.

Az a 30 Hz a jó érték! Nézd meg, a szimulátor miket hozott ki. Nem is lehet nagyobb freki, hiszen nagyon nagy a VMK tekercsének az induktivitása és a korábbi áram csak a mellette levő diódának a feszültségesésén, - ami 1 V körüli - tud leépülni. Ennek megfelelően az áram csökkenési sebessége nagyon kicsi, ezért a kikapcsolt állapot nagyon sokáig tart. Ez jó így.

Többit később...

Így többet tudunk.
A szkópot használd egészséggel, mint írtam a Tek- ek sem hibátlanok, de bizonyára nem véletlenül tartják sokan a legjobbnak. Beteszel egy egész előlapos képet, például az RC-tag berakása utáni jellel? Én sosem tudtam megfizetni, és szakszerű rendbetétel után az EMG-immel is teljesen meg vagyok elégedve, de a Tektronix-ra kíváncsi vagyok.
A gerjedés ellen a hiszterézist okozó ZD és 33K mellé kösd be az R= 1k...4k7 sorosan C=1...10nF RC tagot!
Ha a kezedre is reagál, lehet, hogy egy szimpla 100pF is elég. Kárt nem okozhat, egy próbát megér.

Igazából a szkóp szép képe 1 dolog, a másig dolog a fényképezés művészete, érdemes lenne kicsit azt is gyakorolni

Te Cimo!

Tudod mi az a szukcesszív aproximáció? Azt jelenti: fokozatos közelítés... biztos vagyok benne, hogy ez is meglesz majd.

Ne vedd el az örömét...

Rozsda!

Gergőnekvalószínű igaza van, tegyél be egy kondit, ellenállás nem is kell, valószínű elég egy 100 pF is. Ez lassítja az áramkört, de nem jelentős. Lehet, hogy elég a zenerre tenni egy kondit. Elég fura dogokat tud csinálni amikor lezár. Vagy a gond ott is lehet, hogy ehhez a nyákelrendezéshez túl gyors az áramkör. Hát, ez az amit a szimulátor már nem tud megmutatni. A kezeddel az egyes alkatrészek között viszel át jelet (áramot) kapacitív úton. ( Ha nagyon nem akar menni, akkor jegyezd meg a távolságot, hogy vezetés közben hol kell tartanod a tenyeredet... ) De azért még majd nézegetem, valahol lassítani kell az áramkört.

A kondi csökkentené a hiszterézist okozó pozitív visszacsatolás nagyfrekvenciás impedanciáját, ezáltal gyorsítva, és határozottabbá téve az átbillenést, reményeim szerint megakadályozva a bizonytalan gerjedéses állapotot.
A soros RC tagra a nagyobb időállandó, és több nF os kondi mellett a fölöslegesen nagy áramok elkerülése miatt gondoltam.
Ez is gyorsítja az átkapcsolást, (a meghajtó fokozatnak 100pF, vagy néhány nF+1k..4k7 meg sem kottyan) de a hiszterézis hosszabb idejű növelésével az áram hullámosságát növeli, és a működési frekvenciát csökkenti. A gerjedést szerintem ez mulasztaná el a legmegbízhatóbban. A 33kohm kapacitív söntölés nélkül egyszerűen túl nagy impedancia, szerintem mindenképp söntöld a ZD-t és a 33kohm-ot is, egyszerre.
A konkrét értékeket kísérletezd ki!

Összejött a dolog.Működik rendesen.
Gyakorlatilag két 10nF-os kondi (visszacsatoló ellenálláson és diódán) megoldotta a gerjedés problémáját.
Viszont megint van kompromisszum.Minden jólenne DE...Szörnyű hangja van.Annyira nem is hangos de rettentő idegesitő.100Hz alatt olyan mint egy kis kalapács,fölötte pedig egy kiherélt macska hanga van ami fölakadt.Most 2KHz-nél járok de talán még rosszabb mint 500Hz-en.Most azon töröm magam hogy lehet át kéne tekerni a tekercset.Kevesebb menet vastagabb drót és felmenni hangfreki fölé.

Cimopata.:
Ugye ez csak vicc volt.De tudom hogy nem és be is iratkoztam a fotószakkörre.De gondolkodom a videószakkörön is mert ott is volna mit fejlődnöm.

Gergő.:
Remélem nem vetted zokon hogy nem a te szkópod lett az enyém.Csudajó dolog ez a szkóp.Már most hasznát láttam,de még csak ismerkedek vele.A Tek-et sokan istenitik DE nekem már elő is jött egy kis apró hibája.Jövőhéten meg lessz oldva és teszek föl egy pár képet mérésekröl.
És köszönöm mindenkinek a segitséget.
Ui.:
Messzire nemennyetek mert nincs még kész minden. :nevetes1:

Nem szükséges fotószakkör, csak 1-2 alap dologra kell odafigyelni.
pl, ne tükröződjön a szkóp képernyőjén a lámpa, vagy a fókusz a vonalra essen.
Érdemes a vonal fényerejével is játszani, valamint a fényképezőn a színhőmérsékletet átállítani.
Esetleg a megvilágítást automatikusról neonfényre átállítani.

Egyszerűbb, ha a relével sorba kötsz egy megfelelő ferrit vagy porvas induktivitást, és csak(!!) a relével párhuzamosan egy jó nagy kapacitású elkót. A 33k növelésével is csökkentheted a hiszterézist, növelheted a frekvenciát, (most, hogy tettél be kondit mellé) de előbb- utóbb instabil lesz a frekvencia, és a kapcsolási időpontok.

Nem igazán lesz jó, ugyanazt fogja csinálni, bár el lehet vele menni jó nagy frekire.
A probléma ott van, hogy az áram emelkedése alatt egy fojtó a 48V-os betápot látja, tehát, jó nagy az árammeredekség, emiatt rövid ideig tart a bekapcsolási idő. Emiatt még mehetne nagy frekin, de az a baj, hogy amikor a FET ki van kapcsolva, akkor a fojtó ( VMK tekercs ) visszamágnesezése, - illetve az áram visszacsökkenése - már sokáig tart, mert csak a tekercs mellé kapcsolt diódán eső 1 V feszültség építi le az áramot. Ez viszont ugyanakkora áramhullámosságot feltételezve 48-szor hosszabb ideig tart, emiatt aztán kicsi a frekvencia. Amit lehet csinálni, hogy még betenni diódákat, hogy a visszamágnesezés ne 1 V-on, hanem nagyobb feszültségen történjen. Persze, ez meg veszteséget okoz, még ha nem is nagyot, de valahova el kell tenni a diódákat a darabonkénti fél watt veszteséggel együtt.
Amit mondasz, az lehet, hogy jó lenne, csak mondjuk 20 kHz-en 1 us körüli lenne a bekapcsolási idő és 47 us a kikapcsolási. Ha betennénk még diódát, akkor azért ez sokkal kedvezőbb lehetne. Meg, ha a VMK-val párhuzamosan lenne egy kondi, hát remélhetőleg nem hülyíti meg az áramgenerátort, meg az indítását a mágneskapcsolónak, mert ugye az úgy indul, hogy ha jól emlékszem, egy 2,5 ohmos ellenálláson keresztül direktbe megkapja a 48 V-ot. Tehát, az áram kb 15...20 A-ről fog lecsökkenni, utánna lép működésbe az áramszabályozó. Ki kell próbálni.

Rozsda!

Vagy amit még lehetne csinálni, hogy gumilemezre szerelni a VMK-t, dobozba tenni, valahogy hangszigetelni. Ha nem is menne mondjuk csak 5 kHz-en, azt sokkal könnyebb hangszigetelni, mint a mostani frekvenciát. És, a kalapácsütések is elmaradnak. Ehhez elég lenne néhány dióda bele.

Egyenlőre ne tekerd át a VMK-t. Ha erre mégis sor kerül, akkor két tekercset kell rátenni és akkor megoldható a visszamágnesezés nagyjából veszteségmentesen is. De ez legyen az utolsó lehetőség.

Tulajdonképen már rég megkérdezhettem volna, de mi ez a VMK-s dolog mert kicsit elvagyok tévedve?

Én úgy tudom hogy a VMK a főkapcsoló(megszakító..) szerepet tölti be, tehát ezen keresztül kapná az összes hajtáscucc áramot (lehet hogy a többi is).
A probléma, hogy át van tekercselve, de nem 48V-os, meg a vezérlését kellett kitalálni (autós slusszkulcs elfordítod...) .

Igen, valószínű 230 VAC tekercse volt. A DC tekercsűek úgy néznek ki, hogy egy soros ellenállásuk van, amit behúzás után beiktat a mágneskapcsoló, hogy ne zabáljon annyi áramot a tekercs, de a meghúzáshoz legyen elég nagy a mágneses tér.

Azért mennyivel elegánsabb egy olyan megoldás, ahol nagyon kicsi veszteséggel lehet a mágneskapcsolót behúzva tartani. Erre van ez az áramgenerátor.

Ha a relé vasmagja lemezelt, de az 50Hz-es zörgést megelőző pólusárnyékoló gyűrű eltávolítható, akkor -nagyobb vas és kapcsolási veszteségek mellett- a bemeneti feszültséggel is le lehet mágnesezni, de ehhez egy teljes, félig vezérelt H híd , 2 FET 2 dióda (átlósan) kell, jelentős átalakításokkal. Inkább a sípolás.
Az 1 mikro-s-os impulzus azért nem kivitelezhetetlen, meg kell próbálni, de a megfelelő komparálás elősegítéséhez kisebb induktivitás kell,(nagyobb dI/dt) a megoldásommal ez esélyesebb.
A járulékos általam ajánlott indukivitás még ha a frekivel nem megyünk följebb, akkor is kevésbé fog sípolni, főleg ha impregnálva van. A relék híresen zajos "induktivitások".
Ha áttekerés, akkor inkább nagyobb menetszám, behúzáshoz direkt 48 V, úgy hogy határozottan, de nem magát szétverve épp behúzzon.
A nagyobb induktivitással+schottky, főleg ha a vas összecsiszolásra kerül, (minimális légrés, minimális gerjesztőáram, maximális induktivitás, csak a remanans fluxus behúzva ne tartsa) annyira le lehet menni a frekivel, ahol a sugárzás feltételei (a nagy hullámhossz miatt ) rosszak. Halkan fog búgni.
Esetleg a hullámosság csökkenne a kHz-es tartományban elhanyagolhatóvá, ezért alig sípolna.

rozsda!

Ha áramgenerátor kell miért nem csinálsz egy ugyan olyat mint a motor gerjesztésé?

Ugyanezek a problémák lennének vele.

Skacok,jóó ez.
Letekertem a tekercsbol egy keveset és ugy szórakoztam vele.Most 52mH zárt járomnál.
5KHz fölött már nem is olyan idegesitő.És még hűtőbordát sem kell tenni a fetre meg a diódára.
Dobozolni sem kell mert hej sincs hozzá és igy mostmár a fülkében ülve alig hallani.És szerintem a motor is hangosabb.De érdekes hogy annak a hangja egyáltalán nem b.ss.a a fülem,sőtt még tetszik is.
Felmentem hangfreki fölé is de egy kis sistergése igy is volt és már elég csúnya volt a shöntön a jel.Melegedett is a fet egy picit.
Köszönöm az ötleteket,lehetne megoldásbol válogatni csak a panelt a VMK belsejében akarom elhejezni és nagyon szűk a hej.
Egyépként a VMK-nak a feladata a főkör megszakitásán kivül a +/-12V-os tápot tiltani/inditani és a gerjesztőtekercs tápját bekapcsolni.Az egész olyan mint egy szeméjautó.Ha gyujtásra teszem elindul a sima 12V-os táp (világitás,műszerfal,stb...),a VMK áramgenerátora és a +/-12Vos táp amit még a VMK tilt.Ha tovább forditom a kulcsot öninditózásra akkor behúz a VMK,záródik a főkör,engedéjt kap a +/- os táp és bekapcsolódik a gerjesztés is.Ha leveszem gyujtásrol egyszerre kikapcsol minden.
Véglegesre összerakom a VMK-t és nekilátok a sima 12V-os tápnak.Cimopata a te tápodrol van szó.
Lassan ismét gurulni fog.

Sziasztok.
Hogy mindenki lássa miröl is van szó pontosan,teszek föl néhány képet.
Kész az új végleges panel ami már benne is van a hején.
Voltak ötletek arra hogy ezt a közel 30éves mágneskapcsolót hejettesiteni lehessen valamivel de igy ebben a formában már egész szimpatikus lett.Több funkciót ellát és sokkal kevesebbet fogyaszt mint a gyári elektromos autóba szánt főmegszakitók (ott is ellenállással korlátozzák a tekercs áramát) és olcsóbb is.

Cimopata.:
A +12V-os tápot kell még összedobnom és szinte minden meg is van.Azt szeretném kérdezni hogy mennyire kell aggódnom azmiatt hogy a fet átmegy zárlatba és a kimeneten 48V lessz?Nem azért aggódok hogy elszálnak az izzók hanem hogy tönkreteszi a digitális műszerfalat.Érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni vagy elég ha teszek egy biztositékot a kimenetre.
Végülis a gerjesztés tápjánál sem történt még ilyen de jobbnak látom megkérdezni.