Tudsz valamit tanácsolni arra, mit tegyek, hogy ne fűtse szét az agyát a FET? A 3,3µF-ot kicseréltem hátha alapon 2,2µF-ra, de gyakorlatilag semmi változás.
Amit még nem említettem, hogy a csövek áramát állító poti is, nagyon meleg...
Próbáltam még a hűtőzászlót a testtel össze kötni, de semmi eredmény. Természetesen szilikon lappal, és szigetelő gyűrűvel le van szigetelve a FET a hűtőzászlótól. És gyakorlatilag égetően forró olyan 10 perc üzem után.

Szia!

A tápban levő R5 és R7 (220 k) is 1W-os kell legyen, valamint a MPSA42 kollektor 1M -os ellenállások is minimum 0,4W @ 3 resyter - a feszültség miatt...

Bocs elírtam. :shocking:
Nixie csövet honnan szerezzek olcsón?

R5-ös ellenállás multival mérve is 220 k ohm körüli?

Egy trimmerpotinak sajnos nem egészséges, ha túlmelegszik, ennek utána kell járni.

Egyszer valahol olvastam ha a tekercs nem 100uH akkor is melegedhet.

Szerintem is már csak a tekercs marad a bűnös mert más már nem tér el a tervezettől neki .
Az ellenállások azok itt nem dominálnak semmit legalább is nálam 0.4 -06 -os ellenállások vannak azokkal nincs semmi gond . Csupaszon megy már nálam is ez az óra a FET -en és a Stabon sem nincs semmi hűtés és így egy jó kézmeleg csak mind kettő
Azt még hozzá tenném nálam egy 12 Volt -os dugasztáp van amiről megy , igy még a stab kocka jobban melegszik mint a FET.
Bővebben: Link

Ezek vadi uj csövek , szóval érdekes dolog amit mondasz akkor legyen az bármely cső az mind gázos ?

Idézet:
„glimmlámpákat a gyűjteményemben.”

he -he

Az R5 és R7 ellenállás egyenlőre 0,6W, de akkor ki fogom cserélni 2W-ra, és az 1Mohmot is kicserélem 2W-ra, bár nem tudom még hogy fognak ezek elférni.
Norberto: az R5 igen multival is pont 220k.
Felvettem két kis filmet az óráról, hogy mit csinál a glimm. Érdekes, hogy két bekapcsolásnál különböző képpen viselkedik...hogy ez is miért van nem tudom, de a kapcsoló üzemű technikát eddig is rühelltem, mert abszolút lövésem sincs hozzá, és ezek után talán mégjobban. Ugye hát jövök rá hogy mennyire keveset konyítok bármihez is az elektronikában...

Egyik film: Bővebben: Link
Másik film: Bővebben: Link

No jó akkor nem uj csak régen gyártott és eddig nem használt , még a dobozát sosem elhagyva tárolt példány , amit babusgatva az amatőr most vett ki a fiókból hogy épitsen vele egy szép nixie órát !

Az ellenállások maradhatnak, csak ne üssenek át. Nekem itt még nem volt gondom (kop-kop).
A tekercs biza pont a duplája. Ilyet kellene használnod: Bővebben: Link
Ennek kellően kicsi az ellenállása és jól terhelhető. Valószínűleg azért is villog össze vissza a glim.
Bocsi, hapronak szerettem volna címezni....

Éééétem...akkor az is csere lesz. Ilyen volt itthon.

Sziasztok!

Az ellenállásokkal az a baj, hogy nem tudni ki gyártotta. Elképzelhető, hogy a 0.4W-os is lebírja a 200V -ot, de az is hogy nem. Attól is függ, hogy szénréteg vagy fémréteg technikával készült, a festékréteg ép-e rajta, nem zsíros, szennyezett a felülete, stb... A minimum 0,6W - 3 raszteres - 350 VDC, VRMS megbízhatóbb ide.

- Tápbeli R5 és R7: a ellenállásuk (220k) miatt rajtuk esik a legtöbb feszültség - a táp 220/222 része. Ha multiméterrel mérve pontosan 220k, az még nem zárja ki, hogy a rajta eső feszültség miatt a felületén is vezet. Jobb lenne megmérni üzemelő tápnál - óvatosan - a potenciométer felső pontján megjelenő feszültséget. Ha a potenciométer melegszik, akkor rajta számottevő áram folyik, az meg csak akkor alakul ki, ha nagy feszültség esik rajta. Ide minimum 0,6W - 3 raszteres ellenállás kell - vagy két darab 110k - 2 raszteres - 0,4W sorba kötve.

- MPSA42 kollektor ellenállások: Ha az npn tranzisztor nyitva van, a kollektorának feszültsége lemegy 0.5 V körülire, a nagyságrendek miatt vegyük 0-nak. A pnp tranzisztor bázis - emitter feszültsége is ekkora, tehát az is közel 0V. Az 1M kapja meg az egész tápot : 170 - 250V. Itt is jelentősebb lehet egy kis méretű ellenállás felületi vezetéséből származó áram, mint a max 250 uA. Ide is legalább olyan ellenállás kell, amire a 350V DC -t garantálják : 0,6V - 3 raszter - vagy használjunk két darab 510K-t sorba kötve.

Sziasztok!
A kék glóriával kapcsolatban: nem gázosak a csövek, semmi bajuk. A kékes-lilás fény kevés mellé adagolt higany miatt van, amit élettartam növelés miatt raktak a későbbi generációs csövekbe. A higany nehéz atomjai miatt sokkal kevésbé porlanak el a katódok, így tovább bírják. Egyetlen mellékhatása ez a fény. A gyári eredeti vörös bevonat ezt nagyszerűen kiszűri, és ezért nem látszik. Viszont lemosott festékkel már nincs ami kiszűrje. Némelyik fajta csőnek egész rózsaszínes színe van a fénykeveredés miatt

Mondjuk ezt a jelenséget én nem észleltem mert nálam minden cső eredeti piros festékkel bevont .

2., pótló módszer lehet esetleg: piros plexi elhelyezése a kijelzők elé.

Ehhez a Z568M-hez nekem van 2 gyári foglalatom, szép darabok. Sajna ennyi nekem kevés, ezért Sprint-Layoutban megrajzoltam már hozzá a foglalatot. Ha a rajzra szüksége van valakinek, szívesen megosztom.
Egész komoly foglalat egyébként, az egyikhez még ilyen "kiesésgátló" is van, vagy hogy nevezzem.

Mindig tanul az ember , hisz eredetileg a cső az szép piros festékkel bevont , ezt most valaki kitalálta hogy lemossa róla a festéket és ez lett az eredménye .
Ezek szerint valamit valamiért , ha nem piros akkor kék !

Jó lenne a terv akkor nem szenvedek vele . Egyébként milyen csatlakozást , pöcköket ,tervezel a saját gyártású foglalathoz ?

Én pl. jobban szeretem a piros bevonatot megtartani, szebb a fénye a csöveknek szerintem. Anélkül meg a cső felépítése látszik jobban
Ilyen piros plexit nem tudjátok hol lehet szerezni egész nagy méretben? Kb. 15x40cm....

Ezért jó a festetlen csövet kék leddel alávilágítani, majd azt mondani: Látod milyen szépen körülöleli a kék fény?

A helyszínről tudok információt adni, de nem a legolcsóbb dolog ez a plexis játszadozás, szóval készülj fel az érdeklődésre azzal, hogy székre ülsz. :yes:

MKI Plexi

Itt vannak, tőlem 3 km-re.

Nekem szétbontott D-SUB csatlakozók egyedi pin-jei vannak beleforrasztva a NYÁK-ba. Nagyon jól érintkeznek, és nagyon masszívan is fogja a csövet. A csövek nekem fölülről egy-egy ízléses vékony rugóval le lesznek még szorítva szerintem a biztonság kedvéért, véletlen kimozdulás ellen. (pl. szállításnál). De egy olyan óránál, ami nincs sokat mozgatva, ez utóbbi szerintem szükségtelen is. Nekem zárt doboza lesz, így eleve könnyebben meg tudom oldani így. A foglalatról készült fénykép még egy régi verzió, nem SL-os, de így néz ki beforrasztott pin-ekkel. Nekem ebben most csak a használt lábaknál van benne, ezért foghíjas

A lay-fileban be van rajzolva a középpont, meg 4 rögzítőpont, ha kell, szét-groupolás után a fölösleget töröd ki.

Szia!
A foglalatról tudsz közelebbi képet feltenni?
Alulnézetből is érdekelne!
Kösz: István

Köszi a linket, megérdeklődöm majd náluk. Azért kíváncsi lennék, hogy optikai tulajdonságra nézve milyen a piros belőle. Nekem ami van itthon, több kisebb darab, az mind olyan, ha mögé teszek egy világító zöld ledet, egyáltalán nem látni, teljesen kiszűri a zöld fényt.

Köszi szépen holnap gyártok is egyet , pont van is D-Sub csatim amit már ugy sem használok semmire , most igy újra éled legalább az óraban .

Nincs mit, használd egészséggel. A furatátmérőket azért még ellenőrizd le Layoutban. Ja és még egy hasznos tipp: úgy forraszd be a pin-eket a nyákba, hogy össze van dugva a csővel az egész. Így minden pin párhuzamos lesz egymással, valamint merűleges a nyákra, ill a csőhöz képest is pontos lesz, azaz nem kell utólag hajlítgatni egyiket sem. Egyedül arra figyelj, hogy a páka melegével nehogy elrepeszd az üveget. Bár ez szerencsére nekem sem sikerült Lehet, hogy amúgyis hőálló üveg, de biztos-ami biztos, ne melegítsd agyon.

Parancsolj! A foglalat neve hivatalosan SK-137.

Köszönöm!

No. Kicseréltem az 1M ohm-ot, a 220K ohm-ot előzőt, csak 2db 470K-ra tudtam, utóbbit meg 2db 110K-val pótoltam, ugyan csak 0,6W-osok.
És a meglepetésemre találtam itthon multival mérve 84uH induktivitás, és csodák csodájára nem melegszik a FET. Épp langyos a hűtőzászló, talán anélkül is eljárna. Már megy legalább 15 perce, és teljesen beállt a hőengyensúly.
Ez volt az egyetlen alkatrész amire azt gondoltam nem számít az értéke...tévedtem.
köszi a segítséget.

A kékes fénynél el kellene különíteni, hogy a katód körüli kékes árnyalatról beszélünk (pl. IN-18-nál jellemző), vagy a katódhoz vezető vékony huzalok között jelentkező kék kisülésről. Nekem a második jelenség akkor jelentkezett, amikor kifogytam a nagy wattszámú ellenállásokból és az előtétellenállást kisebbekkel (5kohm) helyettesítettem változatlan feszültség mellett. Szerintem, ha folyamatosan áthúz a cső, akkor hibás vagy túl nagy az áram. Van egy levegős hibás csövem az ciklámen színben világít teljesen más mint az előzőekben említett hiba. hibás cső
A lemosott csövek ugyanolyan szép narancssárgán világítanak mint a bevonatosak. Kísérleteztem a csövek visszafestésével is conr@d-os lámpalakkal. Nagyon szépen bevonja őket, de az eredeti színt csak a narancs és a piros lakk keverékével lehet megközelíteni.