Neked is koszonom
az igazsag szerint eloszor az Egyszeru Labortapot neztem ki.
az oldal olvasgatasa kozben sok-sokrajz kerult lementesre, hogy esetleg...
aztan jott a Proli007 majd legvegen az Alkoto-Pionner fele.
amint nezztem mind harom AC igenye 24V korul van, igy meg mindig dilemaban vagyok
de ahogy mondod a TRAFO fogja megmodani, hogy is legyen.

de varom a tobbiek szives allaspontjat is

Pont ez lett volna a következő mondani valóm, hogy első körbe el kellene dönteni mit is szeretnél, mert Pioneer tápja egy elég komoly táp, komoly kimenő teljesítménnyel, nagy trafót és bordát igényel, 50V ac-ról jár, azaz, a mostani trafódat teljesen értelmetlen használni hozzá, eleve a te trafódhoz proli tápja is csak 1,5A-ig megfelelő. Viszont ha megelégszel 24v 1,5A-el, akkor meg nincs értelme másik trafót szerezni, bőven elég proli tápja, vagy a harmadik is. Azzal nem értek egyet, hogy az idő múlásával nő az Amper igény, embere válogatja, elég sok kapcsoláshoz elegendő az az 1,5A. Sőt, még egy 100w-os erősítő élesztéséhez is elég 1A, ha minden rendbe, akkor úgyis a saját tápjára kötöd, de még éleszteni is lehet a saját tápjáról, áramkorláttal. Ez mind élelmesség kérdése. 10A-hoz meg nem feltétlen szükséges a labortáp precizitása. Én régebben építettem 2*50V 4A-es labortápot, ma ott porosodik a polcon, és proli 24v 2A-es tápját használom, mert kicsi kompakt, precíz és stabil, nem foglal sok helyet, és az IRFZ-ket egy darab IRFP460-ra cserélve, megölhetetlen táp. Azért érdemes ilyen szempontokat is figyelembe venni. Én még mindig a harmadik, vagy proli tápja mellett voksolok. De az a legtisztább, ha első körbe meghatározod, hogy mennyi pénzt szánsz rá, mire fogod használni, mire van valójában szükséged, illetve megéri e neked beletolni a sok pénzt egy olyan tápba, amit sosem fogsz kihasználni. Az eldisszipálandó teljesítményről az a véleményem, hogy ugye azt tudod te is, hogy a maximális disszipáció akkor képződik, ha teljes kimenő feszültség, és áram mellett rövidrezárod. Gondolom nem így fogod üzemeltetni órákig. Ez például nem mindegy, amikor a bordát kiválasztod, ésszerű használat mellett lehet például csökkenteni a bordaméretet is. Szóval előre gondolkodással, sok ezer forintot meg tudsz spórolni. A disszipációt pedig úgy számold, hogy ha van egy 24V AC trafód, abból a pufferfesz után nagyjából 32v keletkezik, 1,5A-nél, ez 48W-nyi hőteljesítmény. Ne csak a kimenő 24v ot szorozd az árammal, mert az efölött lévő feszültség eldisszipálása is az áteresztő fokozatra hárul. De ez ugye teljes kimeneti áram és fesznél , rövidzáráskor valósul meg.

Hoppá, most nézem, 2*18v a trafó, én 12v ra építettem. Akkor a harmadik verzió az életképes, kis módosítással.

Szia Doncso!

ismetelten koszonom hozzaszolasod.
azt mondod az 5db irfz44 kivalthato egy darab IRFP460-al?
bar hogy 5x150 vagy egyszer 550 forint mar igazan nem szamit

az arkalkulaciok mar megvannak kb a tapokra
a Proli tapja kb2000HUF az egyszeru meg 1500HUF

csak alapszinten szeretnek foglalkozni az elektronok kergetesevel, sajnos nem tanultam iskolaban soha, de ..... szeretnek minden tobb sikerelmenyben reszes lenni

Igen, kiváltható, nekem remekül működik akár rövidzárba is, 24V 2,5A-ra felhúzva, eddig 1 percig tartottam rövidzárba, tökéletesen elfűtötte. Mindenféle komplikáció nélkül. Ha elég az 1-2A akkor nem érdemes trafó csereberével foglalkozni, beszélni kellene proli msterrel, hogy mit kellene módosítani a kapcsoláson, hogy ne 24-es hanem 18v-os trafóról működhessen, így a két szekundert párhuzamosan kötöd és lehetne egy 20v 1,5A-es tápod. Ez véleményem szerint elég sokmindenre használható. De mellék megoldásként, pár forint ráfordításával, AT tápból is készíthetsz 20-24v os áramkorlátos tápot is, és akkor meg van oldva a dobozolás, a trafó kérdés meg konkrétan minden.
Ez nem jelent semmit, én lenni autószerelő, de munkám szerint kőműves.

persze a kijelzo egyseg nelkul

a UP60351 - 3,5 digites LCD panelműszer 1500HUF;
a PM 128 - 3,5 digites LCD panelműszer 2300HUF

Ha magam epitem ami a legvaloszinubb meg igy is akkor csak az ICL7107 1025 es a ICL7660 335 jo magyar forint plusz a kijelzok kb 200-300 forint darabja, abbol kell 2 az 400 plusza a salangok meg melle, igy mar az egyseg ara kb 2000bol kihozzhato

Az idő múlásával a feszültség igénye nő, nem az áramé... És én feszültségről beszéltem.

ezert irtam hogy 12V es akkor van 6V tartaleka a rendszernek
de ha 15V a plafon az se rossz a 1.5-2A-val
de meg kell majd egy proszat csinalnom a trafo terhelesevel


en lenni orvosi muszeresz szakmailag, es CNC programozo es Operator a beosztasom

Terheles proba vege

a kisebbik trafo (meretileg)
terheletlenul 2x21.4V
megterhelve 13 Ohm-mal [Weller paka] 2x16.2V
az aramot elfeledtem megmerni, de szamolhato ami 1.2A
azaz kb 20W
a tekercsek kulon-kulon terhelve

Már másodszor írjátok a 2 szekunder párhuzamos kapcsolását. Ezt talán nem kellene megpróbálni.
Ja és ha 35VA/2x18V-os a trafó, akkor nem nagyon kellene 1A-nél jobban terhelni, mert kijön belőle a füst és nem fog működni.

Ahogy Culombo mondaná: Csak még egy kérdés
A kapcsolásban szereplő LED egyszerűen csak a bekapcsolást jelzi? Valahogy megoldható a túláram jelzése egy leddel? Tehát ha a beállított korlátot eléri a kimenő áram, akkor azt egy led jelezze.

Elvileg tudnia kell a 1.5A-t is.
a matematika nem hazudik
18x1.5=27

Miért is nem lehet párhuzamosan kapcsolni? Mi az akadája, ezt kifejtenéd? Semmi baja nem lesz egy 50Hz es trafónak, ha a megfelelő lábakkal párhuzamba kötöd a szekunder tekercseket. Így áramba dupla akkorát tud, soros kötéssel pedig a kimenő feszültség duplázódik.
2*18v áll rendelkezésre, egy vagy 18v 2A párhuzamos kötéssel, vagy 36v 1A soros kötéssel. Proli tápjához kis alakítással teljesen jó ha párhuzamba köti. A pufferfesz úgyis magasabb lesz, az elegendő tartalékot rejt magában.

Ennél a párhuzambakötésnél arra kell figyelni, hogy a két trafó azonos legyen a szekunder feszültég és max. áram tekintetében. Természetesen a fázishelyes összekötésre is ügyelni kell.

Szia kadarist!

Mivel ez gyarilag tekert beultetheto trafo,
igy -remelem- nem lohetek nagy bakot a bekotese soran

Igen, így értettem én is.

Végül is pontosan mekkora ez a trafó? Mert ha 2 * 18V / 35 VA, akkor az éppen csak 1A!!

Ha rossz sorrendbe kötöd össze az oldalakat párhuzamosan, simán leégetheted . . .
Egyáltalán két független tekercse van, vagy csak megcsapolt?

az 100

osszekotom, megmerem, hogy jonnek-e az adatok (nem oltjak ki egymast a tekercsek), akkor elvileg jonak kene lennie.

Emberek, mi van ma veletek? Mit lehet leégetni egy trafón? Vazze, beköti egy 40w-os izzón keresztül, majd bepárhuzamosítja a szekundert, ha nem izzik az izzó, és jön rajta a 18v akkor jó a kötés. Mit éget le? Meg mit kell itt értelmetlenkedni. Vagy 36v 1A, vagy pedig 18v 2A, soros vagy párhuzamos kötés. Ezt nehéz felfogni már?
Qvasznak ment.

Nem tudja valaki, hogy a Topi féle feszültségmérőt egy hasonló árammérővel lehet egy tápról járatni? Vagy külön kéne a feszültség- és külön az áram mérőnek egy táp?

Külön táp dukál, a legtöbb esetben.

Külön trafó is vagy elég külön stabilizálni?
Igazából két szekunderes trafó jó lenne, de akkor a negatív táp bonyolultabb. +kéne 12V is a ventilátornak.

De azért meg lehet oldani igaz nem elegáns de működik. Negativon mérünk áramot, egy söntön, igaz az egyik kijelzőnek ki kell kötni a negativ előjelét. Tudod mire gondolok.

Igen.

Ezt kifejtenétek számomra is érthető módon?

Nem túl bonyolult. Adsz két kijelzőnek tápot. Ezáltal közös lesz a GND. Tehát a mérővezeték GND-k is közösek lesznek. Namost az egyikkel méred a feszültséget, így a másikkal nem mérheted a pozitív oldalon az áramot, mert abból probléma lenne, gondolj bele, egyszer a pozitiv mérővezeték a kimenet + on, és a negativ mérővezeték is. Éppen ezért a táp kimenetének a negativján kell mérni az áramot, egy söntön keresztül. Így lehet egy tápról hajtani a két műszert, az egyikkel feszt a másikkal áramot mérni.

Megkerdezzuk akkor Proli batyot, hogy legyen olyan jo es segitsen ki.
Arulja el a nagy titkot, hogy mi is az amit valtoztatni kell az altala epitett kapcsolasban, hogy az mukodhessen a fent nevezett feszultseg tartomanyon is.

Tehát annyi a trükk, hogy a táp kimenetének negatív, vagy GND ágába kell kötni az árammérőt és így mehet egy tápról. Spóroltam cca 1300 pénzt, köszi!

Írtam én erről néhány keresetlen gondolatot korábban. Annak 5.2.1 pontja éppen erről szól (majdnem pont erről). Abba esetleg érdemes beleolvasni, mert ezen kívül mást is találhatsz benne. Többek között itt is van egy példány